Фломастер

Отделка в разборе (в горизонтальном положении) страхует от подтеков лака, краски. Шлифовать, полировать удобней. Остается только потом, аккуратно собрать. На производстве так и поступают.

Тоже взял ту что помягче. Здесь все же высокое 1500в напряжение, провод МГТФ нормирован на 350в + тканевая оплетка, термоусадка рассчитана на 600в + плюс еще слой 600в, итого где то 1,5 Кв выходит. Сетка и веревочная оплетка стягивает, но не защищает от повышенной влажности. Есть много вариантов решить проблему повышенной жесткости, например; использовать на разъемах Г-образный выход, наружный слой термоусадки (стягивающий 7 жил в жгут) набрать из сегментов длиной 1-2см., попробовать подобие чешуи , поверх при этом пустить пластиковую гофрированную трубку.

Стоит очень богато, почти 13 т.р., а зачем ему особо смотреться, применение здесь поверх металлорукава на мой взгляд более оправдано, дополнительная защита. "будет жёсткий как танковый трос" Например кабель HDMI не назовешь мягким, однако мы им пользуемся, хлипкие разъемы его, ели удерживают. А разъем ШР32 с закрученной накидной гайкой руками не выдерешь, кабель оборвется.

Семь проводников одинакового диаметра без проблем соберутся в жгут термоусадкой, а с десятью равными так уже не получится... как вариант четыре тонких "земляных" в центре. Попробую с начало семь, если будут проблемы - другие варианты.

Ваш соединитель будет лучше - нормирован на 1500в по глубине меньше на 10мм... ранее в этой теме интересовался, такой вариант никто не предложил. Одно утешенье, мои соединители бесплатные. Есть еще один нюанс, усилие вхождения и перекашивание соединителя, особенно когда неудобно подключать/отключать и двигать тяжелые блоки не желательно. Накидная гайка разъема ШР здесь сильно помогает, хотя конструктивно решена не удачно - диаметр ее меньше выступающих частей соединителя. Без накидной гайки, даже тонкие контакты ШР входят тяжело, приходится корпус на себя разворачивать.

Долго прикидывал различные варианты соединения блока питания с усилителем, больше склонялся к применению стыковочного/контактного узла (усилитель стоит на блоке питания) - плюсы компактность и отсутствие высоковольтного кабеля, - минусы сложность качественного и четкого соединения, невозможность произвольного расположения блоков. Остановился на разъеме ШР32, выглядит громоздко... варианты сделать его компактней и удобней довольно сложны и мало продуктивны. Использоваться будут семь контактов/жил в соединительном кабеле. Два провода; питание блока 230в., один общий "земля", два анодных на драйверные и два высоковольтных на оконечные каскады. Провода МГТФ в шелковой изоляции каждый отдельно поместить в термоусадку и все вместе еще раз. Получается плотный (семь жил) кабель, думаю примерно 1200в выдержит, по верх всего можно применить еще металлорукав.

Сделал надписи на задней панели, получилось не стандартно, (на заготовках копировальных шаблонов, не хватило места для слов; SPEAKERS. LEFT. RIGHT), думаю в принципе ошибки здесь нет. Улучшил дизайн клавиш питания и опоясывающего молдинга, (добавил бликующие грани), выглядеть стало интересней. Для выполнения таких операций потребовалось доработать вертикальный сверлильный/фрезерный станок. Появилась возможность выполнения на нем: горизонтально сверлильных/пазовальных работ, фрезерование с изменением наклона шпинделя. Продолжение следует...

Там применены раздельные потенциометры, правого и левого канала, они вращаются синхронно. Если одну ручку притормозить, получаем регулировку баланса.

Перед Вами изделие где конструкторы, стараются добиться максимальной симметричности, конечный продукт проходит контроль (отбраковку). Не достаточно симметричные - продают дешевле. А ведь полной симметрии все равно не достичь, даже на тангенциальном тонарме, один канал пластинки вогнутая сторона, другой канал выпуклая... и они (конструкторы), все время помнят о ней (симметрии).

С размерами кнопок с Вами согласен, требуют доработки (писал об этом), размер клавиш был предопределен, примененными ранее двумя круглыми диаметром 12мм, отверстия в прежней панели не позволяли их уменьшить. Варианты доработки, оставив окно в передней панели прежним, уменьшаем толщину кнопок на 2-3мм с низу (не глубоко), зрительно будет легче смотреться, но теряем бликующую нижнею грань. Второй вариант уменьшаем с верху, зрительно облегчаем и добавляем бликующую грань. Третий вариант, фрезеруем на выгнутой плоскости кнопки бликующую горизонтальную грань, чуть отступив сверху / и такую же грань делаем на опоясывающем основание полированном молдинге (он тоже простоват)... но везде есть риск сделать хуже. Либо делать все заново, включая переднею панель. В остальном я с Вами не согласен, многое предопределено конструктивными параметрами корпуса, это развитие прежнего универсального варианта, в двух словах о всех нюансах не расскажешь. Если коротко... верхний съемный корпус - простая трех стоечная конструкция, обуславливает расположенную в центре панель управления. Далее, края лицевой панели "заняты" крепежными винтами (многим такое решение не нравится - считаю так просто и удобно), за ней несущая приборная панель, края ее также "заняты" креплением к основанию - в середине немного места. С одним прибором, можно сместить сетевой переключатель, немного в бок. С двумя приборами, что более удобно для контроля параметров усилителя - возможно разместить "сеть" только по центру. Для меня на первом месте конструктивное решение, внешность это потом. Опять же "сеть" по центру - больше симметричности в части наводок на стерео сигнал. Совмещенные клавиши накал/анодное имеют общий смысл - питание, если торопишься и не жалко лампы - жми сразу обе. С точки зрения информативности, нажатое положение одной клавиши заметно более на фоне другой (не нажатой), когда они расположены вместе. Главное достоинство этого корпуса от прежнего варианта в том, что применено одно ребро жесткости расположенное поперечно, вместо двух продольных. Мешающих, снижающих внутреннее пространство в передней части. Одной опоры для откидной ламповой панели стало не достаточно - применил дополнительные упоры по краям. Применение веньерного устройства и двух потенциометров считаю не целесообразным и усложняющим обслуживание усилителя, (хотя возможность их применения сохранена). Имеется два варианта установки переключателя входов / регуляторов громкости - на откидной ламповой панели, сокращаем длины соединительных проводников, но неудобно в обслуживании и требуется более точная установка элементов. Другой вариант крепим эти элементы на несущей приборной панели, длина соединительных проводников удлиняется на 10-15см. Но какое удобство мы получаем... возможность обслуживать, заменять элементы не снимая корпуса усилителя, (в открываемый проем проходит конденсатор МБГВ 200мкф 1000в). А вариант с применением теплового экрана открывает доступ в внутрь корпуса, еще дальше/глубже...

Продолжу... уменьшил размер шрифта на передней панели, выглядеть стало более изысканно - мелкие надписи требуют более точной заточки и затыловки режущего инструмента. В идеале (при касании заготовки), фреза должна оставлять микроскопическую окружность, она определят минимальную толщину фрезерованного штриха. Острый кончик резца легко отломить, задев им что либо. Пробовались различные цвета надписей; черный, серебристый, белый - больше подошел серебристый. Глубина фрезеровки тоже влияет, глубже - надписи выглядят темнее и толще. Раздельные кнопки питания, объединил, стали более понятны и информативны их положения. Попробую несколько изменить их вид, сейчас они выглядят как то простовато. На очереди надписи на задней панели и подсветка передней...

Давно, в конце 80-х на международной выставке на Красной Пресне увидел фрезернокопировальный станок, с тех пор мне хотелось сделать нечто подобное, но как то не складывалось. Сначала был просто фрезер на базе сверлильной стойки, потом решил развить эту тему, сделал подвижный (в продольном направлении) стол, к нему пантограф. Сначала плоскостной, потом добавил шарнир с противовесом, для объемного копирования. Но пока практического применения трехмерного копирования не нашел, на все времени не хватает...

Сделал пробные надписи на лицевой панели. Потребовалось провести довольно много подготовительной работы, быстро у меня не получается. Сначала с нарисованного и напечатанного изготовил в масштабе 1/2 копировальные шаблоны, довел знаки с помощью штихилей (от их точности, зависит качество получаемых надписей). Затем скопировал (отфрезеровал) в масштабе 1/3 на приборную панель из оргстекла, надписи покрасил, с поверхности краску стер гранью деревянного бруска обернутого тканью. Ранее я изготовил и сейчас доводил до ума фрезернокопировальное устройство, позволяющее копировать небольшие предметы в объеме и плоскости в масштабах 1/2. 1/3, 1/4, 1/5 - конечно это не промышленный копировальный станок "Деккель", но работать можно.

Я считаю, что на один МБГВ максимум 1000в, процентов 20 сверх нормы заложено в конструкции. Если подать 1200в то запаса по надежности, не будет совсем. А Вы в своих усилителях на ГМ70 какое напряжение применили и какие использовали конденсаторы ?

А как себя покажет последовательное соединение двух МБГВ 200мкф на 1000в для лампы ГМ70 ( анодное 1200-1500в) ? Есть еще вариант применения К75-11 100мкф на 2000в ? Или же, не выходить за пределы 1кв ?

Добиться точности и четкости, используя такие приемы работы нельзя, либо крайне сложно и не рационально. В итоге, для устранения огрехов, приходиться буквально все сглаживать/скруглять шкуркой, форма теряет строгость и остроту. Для точной сверловки ручным инструментом, желательно использовать хотя бы простейшую сверлильную стойку, с ней можно использовать дрель и небольшой фрезерный шпиндель. В работе следует использовать систему упоров, они обеспечат Вам точное положение отверстий в плоскости. Для древесины лучше применять перовые сверла, шкурка практически не нужна.

Здесь более правильно сказать, об отсутствии люфтов в подшипниках качения, их использование несомненный плюс, сойдут для промышленного применения. Люфт и биение длинного вала здесь присутствует - в посадке шпилька/подшипник. Так валы в подшипниках не устанавливают, шпилька имеет диаметр на 2-3 десятки меньше посадочного отверстия и по резьбе валы не центрируют. Все решается гораздо проще, я применил удлинитель вала с внутренней с резьбой, с его помощью притягивается катушка (для завинчивания в удлинителе имеется поперечное отверстие), его свободный конец опирается на подшипник скольжения из текстолита и снимает нагрузку с консольного вала. Фиксация вала также легко решается верхним винтом устройства. Натяжение/выравнивание провода осуществляется набором роликов. Счетчик четырехзначный. Мотал провод диаметром 2 мм.

Продолжил работу над корпусом... ставилась задача сделать универсальный (в определенных габаритных рамках) корпус для лампового усилителя. Конструкция должна позволять легко менять число и типы применяемых ламп, от двух до восьми на передней панели с возможностью установки внутри корпуса дополнительно еще до четырех штук, использовать различные типы трансформаторов, быть удобной для монтажа и дальнейшего апгрейда, ведя работу не переворачивая массивный усилитель. Выбрана симметрично зеркальная компоновка. Работа еще не завершена полностью, вместо круглых кнопок питания, планирую применить более массивные плоские клавиши, более характерные для той эпохи, (на фото заготовки). Для придания изделию законченного внешнего вида - отфрезеровать надписи на лицевой панели. Позднее опишу отдельные конструктивные решения, вес корпуса составил 12 - 13 кг. в зависимости от комплектации, (ограждение ламп съемное, имеется вариант корпуса с металлическим тепловым экраном), массив бука и карагача.

Но в таком случае, совместная работа двух моно блоков оказывается в подобной ситуации? Мой следующий корпус/усилитель также предполагает зеркальную/симметричную компоновку, но входные и выходные разъемы будут размещены стандартно на задней панели.

Добрый день, почему Вы, как конструктор не применили симметричную/зеркальную компоновку стерео усилителя. На мой взгляд наиболее правильную, с точки зрения наводок на путь сигнала, от силового трансформатора. В своем усилителе я развернул трансформаторы, дросселя - расположил их точно по центру, симметрично "в мертвых зонах", ориентируя не только в плоскости, но и по высоте. Прослушивающих замеров не производил, просто полагался на теорию.

Я имел в виду фрезера специфические (присадочный - сверлит сразу два отверстия под шканты, либо ламельные - делают элипсную выборку под шпонку), довольно дорогие, узко применяемые, у меня таких нет... простых поменьше 8мм - четыре штуки и один большой 12мм. Клей ПВА использую Новгородский "Акрон" - по качеству меня устраивает.

Многое зависит от имеющегося у Вас инструмента и технологических возможностей (наличие присадочного фрезера, достаточного количества больших струбцин и других сборочных приспособлений). Бывают случаи при сборке на клей ПВА (большая склеиваемая поверхность и плотная предварительная подгонка - детали успевают разбухнуть от клея) в итоге не собрать... нужен помощник, что бы все делать быстро. Думаю лучше сначала собрать боковые стенки (если они из массива, то направление ламелей должно быть одинаковым у всех стенок корпуса), затем встроить переднюю панель с возможностью ее конструктивной подвижки относительно корпуса в поперечном направлении (при изменении влажности). Как вариант использовать для крепления мебельные уголки и эластичный герметик - довольно просто технологически.

Столешница и полочка у стола были изготовлены мной из лиственницы более пяти лет назад (точно не помню), покрыты американским паркетным лаком, полуглянцевым - по верх матовым Kudo. Не скажу что потемнело, фото изготовления не сохранились (украли с планшетом).

Я думаю у дизайнеров фирмы была возможность сравнить на натуре, различные варианты покраски и комплектации усилителя. Подсвеченная теплым светом кнопка питания, является довольно значимым элементом дизайна. Гармонично сочетается с светящимися лампами, придавая особый шарм усилителю, создавая атмосферу уюта. В своем корпусе ножки сначала были покрашены в темно коричневый цвет. После попробовал черные - на мой взгляд смотрятся лучше... вывод - все надо пробовать на натуре и сравнивать, но все это долго и затратно. Обычно в реальности, все выглядит иначе, нежели мыслится в голове.

Не следует все понимать буквально, 4 цвета - дважды два четыре, есть определенные правила, но это все же, не математика. Все цветовое решение усилителя решено в теплой цветовой гамме. Цвета и их оттенки гармонично расположены близко друг к другу (цветовой круг). Понятие " СВЕТОФОР" подразумевает резкое сочетание диаметрально противоположных цветов (на цветовом круге), например красный/зеленый (платье в фильме "Высота") или желтый/синий (машины полиции) и т.д. Кнопка питания усилителя, также подсвечена теплым светом. Плоская панель внизу, думаю оправдана с технологической и конструктивной точки зрения - простой штампованный поддон. Раньше, я где то встречал фото (внутри) исполнения изогнутой панели подобного усилителя, возможно Вашего, мне не понравилось - не технологично, не надежно, крепилось все на герметик. Ваше исполнение трансформаторов весьма оригинально технологически, но выглядят не эстетично, что то бесформенное... Мои симпатии однозначно на стороне Ямомото. Ножки представленного усилителя Ямомото действительно выполнены не удачно - расположены на самом краю и нарушают зрительную гармонию (возможно такое решение было модно), у них есть усилитель где этот дискомфорт они исправили.