Фломастер

Сделал пробные надписи на лицевой панели. Потребовалось провести довольно много подготовительной работы, быстро у меня не получается. Сначала с нарисованного и напечатанного изготовил в масштабе 1/2 копировальные шаблоны, довел знаки с помощью штихилей (от их точности, зависит качество получаемых надписей). Затем скопировал (отфрезеровал) в масштабе 1/3 на приборную панель из оргстекла, надписи покрасил, с поверхности краску стер гранью деревянного бруска обернутого тканью. Ранее я изготовил и сейчас доводил до ума фрезернокопировальное устройство, позволяющее копировать небольшие предметы в объеме и плоскости в масштабах 1/2. 1/3, 1/4, 1/5 - конечно это не промышленный копировальный станок "Деккель", но работать можно.

Добавлю, если Вы для обозначения элементов, вместо надписей, используете символы (пиктограммы), "вход", "громкоговоритель", (многие пиктограммы в настоящее время, морально устарели и не популярны, например тембр, низкие, высокие, баланс и т.д.). То логично использовать для предохранителя соответствующий символ. Про разницу в языках на задней панели, я уже упоминал.

Получается какая то смесь, предохранитель и конденсаторы - английский. Разъемы - сокращенно русский...

Я считаю, что на один МБГВ максимум 1000в, процентов 20 сверх нормы заложено в конструкции. Если подать 1200в то запаса по надежности, не будет совсем. А Вы в своих усилителях на ГМ70 какое напряжение применили и какие использовали конденсаторы ?

А как себя покажет последовательное соединение двух МБГВ 200мкф на 1000в для лампы ГМ70 ( анодное 1200-1500в) ? Есть еще вариант применения К75-11 100мкф на 2000в ? Или же, не выходить за пределы 1кв ?

Согласен, каждому инструменту свое место. Фостер удобен для обработки посадочных мест под мебельные петли и устойчивей в руках. Но работа дрелью с рук, это (извините) уровень плотника, либо вынужденная необходимость. Сделать точно невозможно... у всех разные понятия о качестве исполнения. При вынужденной сверловки с рук я использую переделанный с удлиненными направляющими фрезерный столик, он обеспечивает перпендикулярность и глубину отверстия/выемки. На фото, слева на право; - фостер точить в пять раз больше и сложней, подгорает по краям на древесине, оргстекло по краю плавит, - следующий т/с фостер (самый дорогой) не смог просверлить пластик 3мм, после сложной доработки/заточки на втором отверстии один резец отломился, пока работает... - следующее переточенное сверло (быстрорез) сверлит даже листовой алюминий 3мм. - обычное перо сверлит дерево, пластик, текстолит, не подгорает, точится легко, можно заточить под ровную площадку и корректировать диаметр получаемого отверстия, - следующее перовое 8мм. заточено под ровную площадку, - последнее мелкое перовое из обычного.

По принципу работы - одно и тоже, удержание центра и подрезка краев. Перовые в разы дешевле, точить проще, можно легко и точно подогнать диаметр получаемого отверстия.

Добиться точности и четкости, используя такие приемы работы нельзя, либо крайне сложно и не рационально. В итоге, для устранения огрехов, приходиться буквально все сглаживать/скруглять шкуркой, форма теряет строгость и остроту. Для точной сверловки ручным инструментом, желательно использовать хотя бы простейшую сверлильную стойку, с ней можно использовать дрель и небольшой фрезерный шпиндель. В работе следует использовать систему упоров, они обеспечат Вам точное положение отверстий в плоскости. Для древесины лучше применять перовые сверла, шкурка практически не нужна.

Просто меняем заход провода с нижней катушки на верхнею дальнею и получаем выгиб. Вариантов много... там имеется несколько отверстий в стойках, увеличиваем количество валов с роликами (имеются разных диаметров) -увеличивается сопротивление/натяжение. В данном случае выгиб был не нужен, моталось на круглую катушку.

Здесь более правильно сказать, об отсутствии люфтов в подшипниках качения, их использование несомненный плюс, сойдут для промышленного применения. Люфт и биение длинного вала здесь присутствует - в посадке шпилька/подшипник. Так валы в подшипниках не устанавливают, шпилька имеет диаметр на 2-3 десятки меньше посадочного отверстия и по резьбе валы не центрируют. Все решается гораздо проще, я применил удлинитель вала с внутренней с резьбой, с его помощью притягивается катушка (для завинчивания в удлинителе имеется поперечное отверстие), его свободный конец опирается на подшипник скольжения из текстолита и снимает нагрузку с консольного вала. Фиксация вала также легко решается верхним винтом устройства. Натяжение/выравнивание провода осуществляется набором роликов. Счетчик четырехзначный. Мотал провод диаметром 2 мм.

Продолжил работу над корпусом... ставилась задача сделать универсальный (в определенных габаритных рамках) корпус для лампового усилителя. Конструкция должна позволять легко менять число и типы применяемых ламп, от двух до восьми на передней панели с возможностью установки внутри корпуса дополнительно еще до четырех штук, использовать различные типы трансформаторов, быть удобной для монтажа и дальнейшего апгрейда, ведя работу не переворачивая массивный усилитель. Выбрана симметрично зеркальная компоновка. Работа еще не завершена полностью, вместо круглых кнопок питания, планирую применить более массивные плоские клавиши, более характерные для той эпохи, (на фото заготовки). Для придания изделию законченного внешнего вида - отфрезеровать надписи на лицевой панели. Позднее опишу отдельные конструктивные решения, вес корпуса составил 12 - 13 кг. в зависимости от комплектации, (ограждение ламп съемное, имеется вариант корпуса с металлическим тепловым экраном), массив бука и карагача.

Главного не хватает... изящества и гармонии формы, внешний вид не характерен для массива металла - больше похоже на блестящий ложемент для шоколадных конфет. Для сравнения привожу фото усилителей с применением металлического массива.

С высоты птичьего полета, Вы как то не заметили, что наше восприятие - всего что нас окружает основано в основном на "стерео", зрении и слуха. Благодаря чему мы можем определить размеры, расстояние и местоположение предметов и источников звука. Весь животный мир, включая насекомых имеет симметричную "компоновку" - два глаза, два уха, две руки и т.д...хвост один, но он строго по центру. Подавляющее большинство окружающих нас предметов имеют симметричную компоновку или близкую к ней и выглядят прекрасно.

Но в таком случае, совместная работа двух моно блоков оказывается в подобной ситуации? Мой следующий корпус/усилитель также предполагает зеркальную/симметричную компоновку, но входные и выходные разъемы будут размещены стандартно на задней панели.

Добрый день, почему Вы, как конструктор не применили симметричную/зеркальную компоновку стерео усилителя. На мой взгляд наиболее правильную, с точки зрения наводок на путь сигнала, от силового трансформатора. В своем усилителе я развернул трансформаторы, дросселя - расположил их точно по центру, симметрично "в мертвых зонах", ориентируя не только в плоскости, но и по высоте. Прослушивающих замеров не производил, просто полагался на теорию.

Я имел в виду фрезера специфические (присадочный - сверлит сразу два отверстия под шканты, либо ламельные - делают элипсную выборку под шпонку), довольно дорогие, узко применяемые, у меня таких нет... простых поменьше 8мм - четыре штуки и один большой 12мм. Клей ПВА использую Новгородский "Акрон" - по качеству меня устраивает.

Многое зависит от имеющегося у Вас инструмента и технологических возможностей (наличие присадочного фрезера, достаточного количества больших струбцин и других сборочных приспособлений). Бывают случаи при сборке на клей ПВА (большая склеиваемая поверхность и плотная предварительная подгонка - детали успевают разбухнуть от клея) в итоге не собрать... нужен помощник, что бы все делать быстро. Думаю лучше сначала собрать боковые стенки (если они из массива, то направление ламелей должно быть одинаковым у всех стенок корпуса), затем встроить переднюю панель с возможностью ее конструктивной подвижки относительно корпуса в поперечном направлении (при изменении влажности). Как вариант использовать для крепления мебельные уголки и эластичный герметик - довольно просто технологически.

Столешница и полочка у стола были изготовлены мной из лиственницы более пяти лет назад (точно не помню), покрыты американским паркетным лаком, полуглянцевым - по верх матовым Kudo. Не скажу что потемнело, фото изготовления не сохранились (украли с планшетом).

Я думаю у дизайнеров фирмы была возможность сравнить на натуре, различные варианты покраски и комплектации усилителя. Подсвеченная теплым светом кнопка питания, является довольно значимым элементом дизайна. Гармонично сочетается с светящимися лампами, придавая особый шарм усилителю, создавая атмосферу уюта. В своем корпусе ножки сначала были покрашены в темно коричневый цвет. После попробовал черные - на мой взгляд смотрятся лучше... вывод - все надо пробовать на натуре и сравнивать, но все это долго и затратно. Обычно в реальности, все выглядит иначе, нежели мыслится в голове.

Не следует все понимать буквально, 4 цвета - дважды два четыре, есть определенные правила, но это все же, не математика. Все цветовое решение усилителя решено в теплой цветовой гамме. Цвета и их оттенки гармонично расположены близко друг к другу (цветовой круг). Понятие " СВЕТОФОР" подразумевает резкое сочетание диаметрально противоположных цветов (на цветовом круге), например красный/зеленый (платье в фильме "Высота") или желтый/синий (машины полиции) и т.д. Кнопка питания усилителя, также подсвечена теплым светом. Плоская панель внизу, думаю оправдана с технологической и конструктивной точки зрения - простой штампованный поддон. Раньше, я где то встречал фото (внутри) исполнения изогнутой панели подобного усилителя, возможно Вашего, мне не понравилось - не технологично, не надежно, крепилось все на герметик. Ваше исполнение трансформаторов весьма оригинально технологически, но выглядят не эстетично, что то бесформенное... Мои симпатии однозначно на стороне Ямомото. Ножки представленного усилителя Ямомото действительно выполнены не удачно - расположены на самом краю и нарушают зрительную гармонию (возможно такое решение было модно), у них есть усилитель где этот дискомфорт они исправили.

Елка требует очень острого инструмента, а ясень, дуб, бук и тупым про строгать можно. Еще добавлю несколько соображений по обсуждаемой конструкции, У Ямомото есть удачный, не сложный в изготовлении корпус, возьмите его за основу, лучше не придумаешь из простого. Изящная без вырезов форма и ножки/стойки только снизу. Представьте сколько Вы теряете полезного объема в подвале - съедают сомнительные врезки, на верхней плоскости - торчащие задние стойки мешают разместить трансформаторы.

Под лаком не особо потемнеет, разве что, через много лет... но вот колкая она, по более дуба. Если формы простые - то не так страшно. В представленном изделии довольно много суков сросшихся/местами выпадающие, это дефекты древесины... и уж если без них не обойтись - будет лучше планировать расположение суков на заднем плане, обратной стороне, под выборку (трансформаторные окна). Что касаемо дизайна в целом, мне не нравится. Форма слишком усложнена вырезами и выглядит как то, по деревенски. Высокие ножки/стойки тоже не характерны для усилителя. Такая конструкция оправдана если применен развязывающий (например магнитный) подвес, но материал (древесина) подсказывает нам что это скорее всего лишь одна секция этажерки. Извините за критику, с уважением.

Могу рекомендовать использовать ясень, текстура похожая на дуб (даже чуть покрупней), хорошо обрабатывается (аромат стоит когда пилишь), отлично держит удар. В свое время изготовил из него колышки для туристических палаток, держат на песке мертво, не сравнить с теми что в комплекте. Что сделал из ясеня, ни разу не пожалел, соседние туристы просили подарить когда уезжал... служат мне много лет.

Из твердых пород, бук самый дешевый ( в два/три раза) и был у меня в достаточном количестве. Дуб красивее по текстуре и более стабилен. На боковые, задние стенки и основание АС - (там особо не видно) - использовал бук. Иногда лучше сочетать древесину с однородной и ярко выраженной текстурой... на последнем фото, по крашеные боковые и верхняя панели корпуса усилителя (сочетание бука и карагача - никак не доделаю).

Зря Вы так категорично не любите крепеж, на приведенных выше фото, он присутствует и по моему не мешает зрительному восприятию. В тоже время у Вас довольно противоречивое видение дизайна. К примеру Ваш "стеклянный" моноблок... передвинуть/переставить уже проблема... Стекло - это как бы окно, витрина... притягивает наш взор, мы через него смотрим... и наш взор упирается в пустую металлическую стену с презрительно торчащими головками винтов. Если бы за стеклом мы видели красивый монтаж, его применение было бы оправдано.