Фломастер

Разумеется, что маленькие отверстия почти бесполезны, я писал, желательно максимально увеличить площадь отверстий. Я считаю не совсем корректно (для примера) сравнивать проходное сечение радиаторов, они предназначены для охлаждения чего-либо. Подвал мы просто вентилируем, если же ,мы там размещаем выделяющие тепло элементы - то применяем дополнительные меры для охлаждения, например вентиляционные решетки.

Площадь отверстий желательно увеличить (снизить динамическое сопротивление и повысить эффективность), иногда применяют два ряда отверстий разного диаметра или щели расположенные концентрически. Несколько упрощенно об эволюции винтов ; 1. прямой шлиц - невозможна механизированная закрутка, не эстетично выглядят завинченные шлицы смотрят в разные стороны. 2. крестовой шлиц - возможна механизированная закрутка, закрученные смотрятся уже лучше. 3. внутренний шестигранник или звездочка - сплошные достоинства, прочность, внешний вид.

Вентиляционные отверстия вокруг ламп, вовсе не для показа. Они довольно эффективно вентилируют подвал. Поясню, вокруг лампы создаются восходящие потоки теплого воздуха и в основании лампы будет зона пониженного давления, она и обеспечивает через эти отверстия циркуляцию воздуха в подвале. Снижение окружающей температуры полезно буквально всем элементам конструкции и конденсаторам в особенности, на них даже указана максимально допустимая рабочая температура.

Я не точно сформулировал свой вопрос. Одна катушка (первичная и вторичная обмотки) ТВЗ работает на широкополосный динамик без фильтра, вторая катушка (только вторичная обмотка) работает на низкочастотный динамик, сердечник ПЛ. Насколько такое решение оправдано, какая будет частота среза высоких частот? возможно потребуется дополнительный фильтр, катушка индуктивности.

Вероятно я сильно не компетентен в этом вопросе... Возможно ли решение по выделению низкочастотного сигнала в выходном трансформаторе, например разместив НЧ обмотку удаленно/отдельно от остальных обмоток на ПЛ сердечнике, либо максимально ее отстранив прокладками на Ш сердечнике ?

Я приобрел два прибора в 2000х годах, как доноры выходных трансформаторов. Хранились в подвале затопленном водой в центре Москвы. Один был совсем ржавый, из него вытащил силовой трансформатор, другой уволок целиком, тяжелый зараза, дома в Коломне разобрал.

И не только дно, верхняя крышка тоже от него. Все вместе органично соединилось с помощью цилиндрических проставок. А прибор (он был без карт) мне дилетанту...

Сместив ручки для переноски назад и увеличив их рабочую длину, полностью решаем проблему балансировки и удобства транспортировки. Мой усилитель на 300В весит 25 кг. переносить на расстояние можно одной рукой как чемодан, тяжело но удобно. На мой взгляд компоновка " пианино " с открытыми лампами выглядит более гармонично. Выставленные на показ светящиеся лампы, расположены спереди как на сцене театра, в тоже время тяжеловесные и зачастую не столь красивые трансформаторы расположены позади, на втором плане, частично погружены в основной корпус и не мешают эстетическому восприятию конструкции.

Здравствуйте, у моей 6030 похожая проблема, иногда зажевывает пленку и крышка кассетоприемника открывается / закрывается иногда рывками за два нажатия клавиши. Пасик (покупал в Митино) менял несколько лет назад, вероятно пора опять заменять. Декой сейчас редко пользуюсь, в свое время выменял ее на стерео телефоны с небольшой доплатой. Сын учился в музыкальном училище, переписывал на нее библиотечные пластинки - записывала хорошо.

Уж коли затронули тему дизайна автомобилей... На мой взгляд облик лампового усилителя должен быть созвучен той эпохи, работа над двухблочным корпусом для ГМ70, еще не завершена.

Мне в интернете встречалось фото усилителя, выполненного кем то, в виде кремля с зубчатыми стенами (публиковать это фото здесь я считаю не уместным) - и ведь кому то, это нравиться...

К чему этот сарказм с пошлой ухмылкой? Вы спросили как уложить провод змейкой, я Вам предложил пару возможных решений. Могли бы и сами догадаться как, не велика наука, есть и другие способы сделать "змейку". По старинке разумеется проще, я ведь писал об этом.

Это всего лишь мысли, возможно они нерациональны и ошибочны, я так делать не пробовал... (намотать безиндукционно конечно проще). Уложенный провод затем приклеить на подложку (она может служить теплоотводом).

Может у Вас и других участников, есть определенный опыт применения, поделитесь пожалуйста.

Есть ли смысл в изготовлении самодельных проволочных резисторов (намотать без индукционно, уложить змейкой), используя проволоку с доноров (материал проволоки мне не известен) ?

Спасибо, прикидывал такое решение, громоздко получается... у меня есть ШР32 на 12 контактов - в нем нужно разместить общий контакт, два высоковольтных на оконечные и два на драйверные каскады, два питание 220 в. Включение блока анодного питания, будет производится с блока усилителя со своим накальным + смещение трансформатором.

Какое у Вас анодное напряжение и какие применены для него разъемы? Я тоже планирую использовать отдельный блок питания. Разъемы с подходящими габаритами и допустимым напряжением, мне найти не удалось, максимум где то 500 - 700 вольт. В своем решении, мне видеться использование самодельного разъема ( стыковочного узла ), на площадках из текстолита - рекомендован до 1000 вольт, а нужно 1500 вольт...

Щеточные, переключатели БУ пролежали в неотапливаемом гараже лет 30, у тех что поменьше, сопротивление на контактах доходило до 0,6 ом - большие всегда показывали ноль. Их я и применил, собрал из четырех, два сдвоенных. Первоначально компоновка фильтра предполагалась другая, четвертое фото на заднем плане. Длина каналов (слева/справа) разная, ватин убрал без него звучит лучше.

В этой теме предлагаю обсуждать различные конструкторские решения, делиться технологией изготовления отдельных элементов конструкции и применяемое оборудование. Окончательный вид изделия ( дизайн ), тоже затронем, но на мой взгляд - это вторично. Интересное, грамотное конструкторское решение, воплощенное на достойном уровне, не нуждается в каком либо украшательстве и выглядит самодостаточно. ...Давно, лет тридцать назад были приобретены АС "ADVENT", выглядели они богато (передняя и верхняя панели из массива дуба), закрытый ящик, две с половиной полосы, играли они посредственно. Несколько улучшило звучание установка АС на подставки с шипами. Подставки должны были выглядеть в том же стиле (на фото). Внизу я применил трех точечную опору, верхняя площадка имела четыре регулируемых шипа обращенные вверх. ...В начале 2000-х задумал сделать ламповый усилитель на 300В, информации в то время было крайне мало - журналы "Аудио Магазин", "Класс А", "Вестник АРА" полагался больше на интуицию, в прочем как и сейчас. Для построенного усилителя потребовались АС на широкополосных динамиках. Была у меня пара 10ГДШ, решил их использовать. Точных расчетов я не производил. Самодельные АС должны были гармонично сочетаться с уже имеющимися. Делать просто закрытый ящик, было скучно и не интересно. Решил изготовить корпуса повышенной жесткости, на подобие АС "Silverado", передняя панель дуб 40мм + ребро жесткости, внутри еще распорка боковых панелей они имеют двойные стенки и засыпаны песком, задняя стенка вклеена "намертво", динамик (литая корзина оклеена линолеумом) заводится через небольшой лючок и на ощупь крепиться изнутри. Возможно было опробовать варианты; закрытый ящик либо панель акустического сопротивления - выбрал с ПАС. ...Пришло время и ППУ подвесы АС "ADVENT" рассыпались, что делать, просто отремонтировать не имеет смысла - не играют они с "лампой" - давно их собирался переделать и желательно при этом увеличить их объем. Старые корпуса, опять же должны, гармонично вписаться в новую конструкцию. Решил выбрать оформление вариотивный "ONKEN" на динамиках "VISATON" BG20, с возможностью гибкой подстройки; изменение общего объема, длины каналов, работа одного или двух динамиков, регулируемый пассивный радиатор, двух полосный либо широкополосный режим, выбор усилителя. Мне больше понравился широкополосный режим, работа двух BG20 - полторы полосы. Новые АС выполнены из массива бука и дуба, для удобства подключения и переключения, входной терминал выведен на верхнею плоскость. В основании АС расположены регулируемые шипы. Подробности изготовления на фото...

Добавлю... еще один вариант использования этого простого намоточного устройства. При перемотке Б/У толстого провода на большую мерную катушку (от проволоки для сварки), устройство просто висит на своем валу. Катушку руками катаем по столу сматывая провод, счетчик свободно висит и точно сам считает обороты.

Мое простое намоточное устройство я немного доработал, вместо затягивающего барашка использую вал с внутренней резьбой, свободным концом он входит в отверстие опоры из текстолита и разгружает слабенький, консольный вал намоточного устройства. Зажимными треугольниками не пользуюсь, они деформируют каркас по диагонали при плотной затяжке катушки (на фото даже упорный штифт погнуло, иначе намотка распирает каркас в стороны). Вставные в каркас прямоугольные оправки разрезаны по диагонали (образуют клинья), для плотной фиксации. Большие и тяжелые катушки, ставлю отдельно на пол. Вопрос к специалистам, можно ли использовать в звуковых трансформаторах провод марки ПСД по аналогии с ПЭЛШО, например в меж каскадных ?

Нет, пропилы делают вдоль волокон типа ( ШШШШ - изображение перевернуть ), вверху остается 6-10 мм древесины и изгибающие силы снижаются. Шит ( столешница ) крепиться на поперечины с возможностью свободы незначительного перемещения ( расширения ). Например середину крепим, а края в плоскости подвижны, чем дальше от центра к краю - тем больше. Пропилы делают в процессе производства шита, если Вы будете делать после, есть риск что щит выгнет, но думаю, что сможете прижать к поперечным швеллерам. Древесина это "живой организм"... На фото; обеспечена подвижность стенки АС относительно поперечин каналов, на верху и в основании АС "деревяшки" расположены продольно, расположению древесины стенок и изменяют размеры ( двигаются ) синхронно.

Бук имеет большие внутренние напряжения, некоторые стараются с ним не связываться. Зато он самый дешевый из твердых пород, в 2-3 раза, с экзотикой не сравниваю. Обязательна переклейка с подбором и разворотом слоев древесины. На производстве, тратить время на подбор, думаю не станут, слишком хлопотно, для себя не так просто - надо иметь много материала. Для столешницы дуб будет надежней, но иногда крупная текстура древесины мешает. С обратной стороны делают пропилы, для уменьшения напряжения в материале. Склеенный массив должен иметь возможность расширяться от влажности, в длину размеры древесины почти не изменяются.

Нужно просто ее энергетический накал направить в нужное русло, представим это как камин, очаг или просто торшер - в дизайнерском плане. Я тоже хочу попробовать сделать усилитель на этой лампе. Планирую двух блочный, с отдельным блоком питания, размеры ограничены, усилитель должен разместиться в стандартной стойке. Схемотехника должна быть простой и лаконичной. Например вариант Алексея Шалина с межкаскадным трансформатором. Рассматриваю два варианта исполнения выходных трансформаторов ( использования имеющегося железа ); Ш 40 с набором 80 - 100 мм, площадь керна 32 - 40 см2, окно 40 / 100 мм - площадь 40 см2, толщина пластин 0,35 мм. или вариант с Г пластинами 49 мм, с набором 65 мм, площадь керна 32 см2, окно 69 / 87 мм - площадь 60 см2, железо разное, один набор немецкое ( ГДР ) толщина пластин 0,35 мм, другой неизвестный толщина пластин 0,5мм, собрать в перемежку, двух катушечный и более сложный в исполнении. думаю остановиться на первом... какой на Ваш взгляд вариант лучше ?