Сергей А

Покажите пальцем , где та намагничиваемая деталь ? Смешно говорить о встроенном мощном магните , с магнитной цепью , в зазоре которой бьется наша катушка. Если бы у нее был какой-либо значимый эффект намагничивания , то она бы прилипла к одному из полюсов магнитной цепи. ? Просто удивляете , с Вашей памятью за долгую жизнь могли бы прочитать десяток учебников . https://phasemation.com/img/pdf/PP-5000_manual_eng.pdf

Можно попробовать положить головку в установку для намагничивания вроде магнитов динамиков , и жахнуть импульсом ? Бзыньк, сказала японская головка …

Чем проще , тем обычно надежнее. Посмотрим : https://archive.org/details/neumann-dst-62-diy-turntable-cartridge-making/mode/1up?view=theater https://www.hifispeaker.wiki/item/neumann-dst-62

Вопрос только в стабильности. ЧМ генератор с открытым задающим узлом ? Там инженер должен прилагаться к головке , чтобы каждый раз юстировать его. С утра начал , засыпая послушал :)

Никто не мешает сейчас сделать на кристалле катушку с достаточным числом витков , с микронной точностью. Запаять в корпус и использовать как датчик для МС головок. Странно , что еще не сделали. 25-35 мкм вроде уже давно устаревшая технология. Как и поместить эту катушку в зазоре магнитной системы. Если вспомнить про зеркальные системы микросхем для проекторов DLP. Дарю идею проффесионалам от звука. :)

В общем , как всегда , в чистое революционное МС ввели дополнительные элементы , вроде сердечников . А затем с этим успешно борются. ? Наличие сердечника в катушке сразу смещает эти звукосниматели в гибридные , не чисто МС. В этом Лаптев прав , где на там сайт упоминает , ортофон , итп. Нужно сортировать головки пo чистоте Соila.

А что там в медной катушке намагничивается ? Простите за вопрос. MC- подвижная катушка. ММ подвижный магнит.

Ну так сделайте. Только делайте с резьбой , иначе потом со сборкой проблемы будут. Гайки держать тот еще цирк.

Да зачем ? Тоже отверстие. Отвинтите усилитель от радиатора. И радиатор от шасси. 2,5 мм и новую резьбу проходным метчиком. Или можно попробовать сточить винт на конце на 2 мм , на три грани , типа самореза , но там надо точно глубину винта рассчитать. На 1-1.5 мм меньше тех 6 .

Там резьбы на 3 мм , и может винт в упор выходить. Сверлите насквозь 2,5 мм и резьбу 3.

Добейте аккуратно насквозь , нарежьте. Только проверьте чтобы между ребер выходила. 6 мм в глухом отверстии это шлак. Какой там винт 3 мм?

Не надо. Берете брусочек дерева , оборачиваете нулевкой и слегка шлифуете место резьбы , там сразу видно будет , есть ли поясок вокруг отверстия. Его снимаете , до черного вокруг. Черное не шлифовать. Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ? И может пасты много. Там не может быть таких дефектов. Тончайшим слоем мазать и прижимать хорошо , возьмите длинный винт , на все 8 мм радиатора + транзистор и прокл. ~ + шайба .

84 так и неплохо , почему второй 97 ? Надо бы разобраться. Радиатор сколько ? Плохо прижат? Поставьте хотя бы обычную шайбу пошире , плоскую.

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? Если корпус покупной , то сравните идущий с ним крепеж со своим. Иначе прослаблено будет и вроде как плохо нарезанная.

Я так понял , что речь только об эффективности видов прокладок , в сравнении с типа Номекс . Безотносительно прочего. Пока даже с керамикой 0.63 , разница между основой и радиатором осталась велика. 90 и 45 ? между 0,63 и 0.38 разница эффективности почти вдвое. Если разница температур снизится до 10-15 гр будет отлично. Далее дело только за радиатором.

Марк :-Дешевая китайская керамика оксидалюминия, толщина 0,635мм. Вот табличка для сравнения , по ней видно , что взяв силикон-номакон за 1 , имеем в случае 0,63 мм Al2O3 улучшение всего в 4 раза. (последний столбец) А этого мало видимо. Нужно взять либо потоньше прокладку 0,38 либо получше типа нитрид. https://www.chipdip.ru/product/al2o3-kc304000-to247.038a

Согласен. В трансформаторе много интересного.

Я и не призывал Вас регулировать им громкость , Вы спросили про шаг регулирования. Не так ли ? И шаг там 3 дБ. А так то да , можно , по Макаровски , кто не дает. ПСН опять же :). Не какой-то чахлый резистивный слой из порошка.

Уходит в параллельные вселенные. :) и нагрузку .

Мощность не теряется при делении напряжения.

Почему 6 ? Индуктивность в два раза , то есть витки в 1,41 , что по напряжению даст 3 дБ , вроде :) и я его ни к чему не подключал , кроме мерялки. Это же вроде для трансляционной сети. В пдф-ке схема включения. Там оно на транс-р нагружено. https://n-el.ru/media/catalog/item/1000/368/user-manualroxton-at-06.pdf

Радиатор большой. Кроме этого он еще не успевает прогреться по площади , чтобы эффективно охлаждать. Скорее всего температура не поднимется более . Как бы и не снизилась немного. Хуже другое , использование близко к граничной мощности не улучшает стабильность и Кпередачи падает , это не лампа. Я бы удвоил транзисторы , со всех сторон лучше. И мощность рассеиваемая меньше и в более линейном режиме. Поставьте для начала вторую прокладку , и отключите один канал , где их нет. Пусть прогреется хотя бы полчаса.

У Вас мощность выделяемая 50 Вт. Поэтому при температуре до 90 гр , она проходит ,но впритык. Можно подложить под транзисторы шлифованные медные пластины в 1-1,2 мм , повторяющие керамическую прокладку или чуть меньше , и изолировать уже ее . От транзистора не нужно ,с целью увеличить площадь теплопередачи от кристалла . Так же можно прижимать сам транзистор через небольшой радиатор , что также облегчит режим транзистора ближе к кристаллу . Только винт изолировать от этого радиатора вкладышем , чтобы на нем не висело напряжение . Кстати, что мешает поставить по паре транзисторов в плечо ? Тупо. Небольшой разбаланс между транзисторами неважен. Отрегулируете общий ток. Тогда на каждом будет выделяться по ~25 Вт и проблемы не будет.

Этого достаточно. Можно так оставить. ? Температура как у рабочего процессора в компе. Радиатор какой температуры теперь?

Шаг у атт. для ГГ каждый L/2