Jump to content

Recommended Posts

Posted

Несколько лет у меня на полке лежали заказанные когда-то давно китайские выходные трансформаторы для построения однотактного лампового усилителя, но руки до них все не доходили. Решил, что пора бы их пустить в дело, чтобы они не лежали мертвым грузом. Stan Marsh предложил сделать усилитель на 6Г2 и 6П31С.

Схема взята с сайта U.L.F.

Под спойлером приведу ту же схему вместе с БП (перерисовал в Splan):

Спойлер

1715992144_62631.thumb.JPG.7647fb84ebd3fc02270e55175e45e64a.JPG

1119234412_62631_.thumb.JPG.30df40b03742956789e9988720c9cb86.JPG

Усилитель собран и опробован на макете, который сейчас у меня трудится.

Для макета обычно беру лист нефолгированного текстолита подходящего размера, к нему креплю все трансформаторы и контактные площадки, из отдельного куска вырезаю небольшую полоску под панельки и креплю ее к общему текстолиту на латунные стойки нужной высоты.

По сборке: прокладываю сначала накальные провода, потом собираю анодную часть БП и с соблюдением безопасности проверяю его работу на эквиваленте нагрузки. Когда все питания собраны и проверены перехожу к усилительной части и распаиваю на макете ее.

Первое включение как при проверке блока питания, так и полностью собранного усилителя всегда произвожу с включенной в разрыв сетевого провода лампой накаливания, для избежания неприятных ситуаций.

Под спойлером фото выходных трансформаторов и заготовки макета:

Спойлер

IMG_1855.thumb.jpeg.72e1de74509fac2ff9e21c8f9caf4f76.jpeg

IMG_1861.thumb.jpeg.7b120f88b82b94c44a9f723387cf17d1.jpeg

По компонентам каких-то особенностей нет, как и любой макет собран из того, что было под рукой. Трансформаторы для макета выбраны унифицированные ТА134-220-50 в качестве анодного и ТН46-127/220-50 в качестве накального, т.к. они недорогие, лампы заказаны были в Истоке, но 6П31С там в наличии не оказалось, поэтому взял EL36 Tesla. Резисторы обычные металлопленочные мощностью 2 Вт, высоковольтные конденсаторы Rubycon 100мкФ 450В.

Первое включение удобно производить с помощью недорогих вольтметров  с али вот такого типа. Необходимое количество таких вольтметров можно подключить на нужные контрольные точки и сразу будет видна вся картина напряжений. Точность таких вольтметров для радиолюбительских целей достаточная.

Нельзя включать усилитель без подключенной нагрузки на выход звукового трансформатора, поэтому все настройки нужно проводить с подключенным эквивалентом нагрузки.

Под спойлером распаянный макет:

Спойлер

IMG_2022.thumb.jpg.1025500096b29a473a0c3a83f97d7dbb.jpg

IMG_2023.thumb.jpg.9e64ea0843f9cc8d72e0ccc0a3c0f6ab.jpg

IMG_2024.thumb.jpg.7e0db3c38db7e6f8a4696c62e10f33f8.jpg

После включения и проверки всех напряжений на эквиваленте нагрузки 4,7 Ом проверена форма сигнала с помощью осциллографа:

Спойлер

Синус:

MAP001.jpg.7026e6c1ba29f79333082c89bfa1686d.jpg

Прямоугольный сигнал:

MAP002.jpg.9534adb2e4e799c273fd8990400974f6.jpg

Небольшой разбаланс каналов по усилению в ламповом усилителе обычное дело, можно забороть подбором ламп при желании.

АЧХ:

229445725_ax.thumb.jpg.4e8c2dabc59a4572428e6941ff6f5810.jpg

Максимальная мощность:

MAP001_max.jpg.143e9aa7d301556c6adc4714354c3392.jpg

Так же был опробован ультралинейный режим, т.к. на выходном трансформаторе был предусмотрен соответствующий вывод, но результат оказался отрицательным, т.к. на этих трансформаторах в этом режиме происходит подвозбуд усилителя, что было хорошо видно на максимальной мощности.

Для борьбы с возможным возбуждением усилителя можно заменить "антизвонные" резисторы в первых сетках EL36 на 1К, вместо 200 Ом и последовательно с анодом, т.е. прямо к колпачку, подключить резисторы по 10 Ом.

Огромна благодарность Stan Marsh за помощь в настройке макета.

В качестве межкаскадных конденсаторов были опробованы К40-У9, Nichicon пленочный, EVOX. Лучше всего проявили себя вот эти конденсаторы.

В катоде 6Г2 хорошо будет применить электролитические конденсаторы Silmic на нужную емкость. 470 мкФ в катоде первой лампы достаточно.

Огомная благодарность Ollleg за предоставленные конденсаторы.

Теперь дело за прослушиванием и корпусом.

Надеюсь, что моя заметка будет полезна тем, кто захочет сам собрать данный усилитель или любой другой.

  • Like (+1) 8
  • Thanks (+1) 2
Posted

С китайскими колпачками внимательнее - держатся слабо. Я в некоторых случаях припаиваю провод, а уж затем одеваю колпачок.

470 мкФ в питании при отсутствии развязки между каскадами, наверное, маловато.

Posted

С2 0,1мкФ - 1дб, при гридлике 150к  будет крутить фазу на частоте 50гц  25 градусов, 40гц - 30град.

Posted

Лампы 6П13С, 6П31С максимальное сопротивление резистора утечки при автосмещении  - 1,5 мегОм, фиксированном 0,5 мегОм.  0,1 мкф на частоте 50Гц - 32к.

Posted

Для Николая - в ЭД нет защитного диода между истоком и затвором ( во всяком случае на схеме!).

Posted
17 минут назад, СЮТ сказал:

Для Николая - в ЭД нет защитного диода между истоком и затвором ( во всяком случае на схеме!).

Да, спасибо, все верно. Забыл про это упомянуть, потому что примененный транзистор (STW9NK90Z, Транзистор, Zener-Protected SuperMESH, N-канал, 900В, 1.1Ом, 8A [TO-247]) выглядит так:

700448345_2022-09-14093722.png.7202c73b89c14830d10f011bd8e8d34f.png

  • Like (+1) 2
Posted
4 часа назад, юрий робертович сказал:

Максимальное сопротивление резистора утечки 0,5 МОм, 6п31с и ел36. 1,5 МОм допускается для строчной развертки

Для строчной развёртки - 2,2мОм, в даташите, сто вы привели.

Posted

ТА134-220-50 сетевая 230в  соединить 220в+20в+12в. Вторичка 80+80+56+56в. ЭД не пройдет, мало напруги, надо только железный дроссель.

 ТН46-127/220-50 соединить первичку по максимуму, 268в, 1-5 и 6-10. Вторичку 5в+5в, на 6,3в подобрать небольшой резистор, а мощность БОЛЬШАЯ, сосчитайте

Posted
В 14.09.2022 в 13:47, юрий робертович сказал:

Старая радиолюбительская формула C*R=30, мкф, ком, Гц

Пример 300ком, 0,1мкф, f нижн=5-10 Гц с 3 дБ завала. Кто низкие частоты слушает, а кто пускай свою фазу ловит...

Да, старая из справочника 50х, когда АЧХ ,была ограничена амплитудной модуляцией, воспроизведением шеллачных пластинок, в кино фотозапись звука по методу Шорова  100-5000гц . Уже в 60х в двухтомном Р.Терещук и С.Терещук, формула имеет вид Сс=3-5*159/Fн*Rc ; межкаскадная СR  цепочка из разделительного конденсатора и гридлика - дифференцирующая, и при недостаточной ёмкости и малом Тау ведёт к искажению ПХ на нижних частотах.  U.L.F. умный, недаром применил межкаскадник 1мкФ.

  • Like (+1) 2
Posted
11 минут назад, юрий робертович сказал:

См. АРА номер 5-98года выше.

Лично я больше доверяю учебникам, чем Herb-у Reichert-у из Audio Note. 

  • Like (+1) 2
Posted
20 часов назад, юрий робертович сказал:

ТА134-220-50 сетевая 230в  соединить 220в+20в+12в. Вторичка 80+80+56+56в. ЭД не пройдет, мало напруги, надо только железный дроссель.

Напряжения достаточно. У меня соединены вторичные обмотки 80+80+56+20=236 В. Еще одна обмотка 56В ушла для смещения. После диодного моста под нагрузкой 310 В, на каждом канале после ЭД по 280В. Падения напряжения порядка 30В на ЭД вполне достаточно. При желании поднять напряжение можно, добавив еще одну свободную обмотку на 12В, или соединить на анодное напряжение 80+80+56+56, а на смещение 20+12.

Унифицированные трансформаторы удобны для макетирования, но когда дело доходит до корпуса, то туда лучше заказать нормальный силовой ТОР.

  • Like (+1) 1
Posted

Плохо то что у Танов нет экрана между сетевой и остальными.

И плохо ещё что для нужных напряжений коммутируются обмотки всяко-разно. Тесная ёмкостная связь между сетевой и остальными.

Помехам с сети полная свобода...гуляй не хочу.

Для себя нужно уметь хотя бы намотать силовик или покупать заказной.

ТА,ТАН не для хиенда.

Не знаю как насчёт заказных трансов на торах...ложат ли производители экран?

Если нет, то плохо.

  • Like (+1) 2
Posted
27 минут назад, ДимДимыч сказал:

ложат ли производители экран?

Если указать в ТЗ, то да.

 

10 минут назад, юрий робертович сказал:

Так у вас вся схема непонятая, не для хиенда ТОЧНО. 

Это хорошо, так как хихиэнд придуман малограмотными журналюгами. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Добавлю свои 5 копеек. Я варю в смеси воска и парафина. Свечи не рекомендую, не известно из его сделаны, например стеарин, он может окислять, парафин медицинский. температуру контролировать обязательно, от плиты далеко не уходить. Варю катушки и с железом и отдельно, пока не перестанут выходить пузырьки. Насчет температуры, был печальный опыт. Выходник был намотан на каркасе от самописца, что там за пластик не знаю, но он потек.
    • Позволю себе несколько рекомендаций, может кому пригодится. Греть емкость с парафиноцерезиновоском лучше не на плитке, там у дна температура получается на 15-20 градусов выше чем в массе, это может быть критично для трансформатора. И если на дне есть вода, конденсат, она обычно не выкипает тихо, пузырями, а взрывается, у меня в старой квартире на потолке остались следы жизнедеятельности, да и на мебели тоже. И смесь потихоньку пригорает, появляются  хлопья черной копоти, которые потом сильно портят вид, да и электрические параметры. Я пришел к двум кипятильникам по 500 ватт, включенным последовательно, вешаю их рядом, а не диагонально. На поверхности кипятильников получается температура вполне годная, ничего не пригорает, угля нет, алюминий на кипятильниках чистый. И циркуляция активная, нет застойных зон как при нагреве на плитке, над кипятильниками уровень смеси чуть выше, то есть циркуляция точно есть и температура расплава ровная.. В качестве регулятора температуры лучше всего цифровой регулятор с алиозона c термопарой, стоит копейки, но сразу видно температуру и все делает сам. Терморезисторы при постоянной работе при 110 градусах начинают врать, а DS18В20 быстро умирают. На емкости, снаружи обязателен биметаллический термовыключатель градусов на 120-130, плотно притянутый к верху емкости, всяко бывает с китайской электроникой. Свежевынутую горячую катушку нельзя пытаться дообжать и что то там подправить, изоляция провода при температуре размягчается и легко обдирается, все манипуляции только при остывании до 60-70градусов. Каркас обязательно сожмет при остывании, по этому в катушку перед варкой необходимо вставить распорки, я использую замыкающие пластины, их можно точно подобрать по толщине набора +0,2....0,3 мм. Лишнюю смесь всегда сразу удаляю, при вытаскивании даю стечь по максимуму, и кладу торцом на какую либо хорошо впитывающую салфетку, несколько раз перекладываю и переворачиваю. Смесь из обмоток удалить невозможно даже в центрифуге, а по краям где провода нет она не нужна, только при нагреве загадит усилитель, было такое не раз, выскребал. Правда это было летом без кондиционера. И что бы парафиноцерезин не охрупчивался со временем, не превращался в белый порошок, в смесь добавляется либо воск, либо любое машинное или трансформаторное масло, процентов 10-15. Выше писал, что у проваренного трансформатора становится меньше высоких, так вот увеличение емкости здесь вообще нипричем, просто витки перестают шевелиться и генерить лишнего.  
    • Проводились ли сравнительные измерения газатронов и вакуумных выпрямителей на предмет шумности первых? Пишут, что у первых шумов больше, но на сколько и на каких частотах информации нет. Как у них обстоят дела с токами и гармониками?
    • ТАН 41-127/220-50 б.у. 1шт. куплю дроссели 10Гн-150мА есть - 2шт надо  
    • куплю 1 штук, можно б.у. только рабочий
    • Да, к этому делу нужно отнестись правильно. И тогда результат отличный! Термометр очень нужен и смотреть, и чувствовать запах И тогда, как сказал KonoV: никакого негатива! -----------------  Вот тогда не было бы лишних-пустых разговоров.
    • Красные входные RCA разъёмы довольно симпатично смотрятся. Но затягивать гайки на них не удобно.
    • У меня второй день спина болит после тягания данного усилителя на штатное место...... Прошу извинить, но обратно на стол для пайки не потащу..... Ранее выкладывал какие то измерения в этой ветке ...... По звуку то изменений нет, переделывал только тепловой режим работы стабилизатора. Сейчас вот поставил лампы винтажные лампы 2А3 Райтион Китайские  HI-FI PSVANE играют детальнее и копают басы глубже, Винтажные за счёт чуть более размытого баса дают РЕЛЬЕФНЫЙ ЗВУК....... Те и другие хочется просто слушать и не выключать. Получается нормальная такая альтернатива винтажным лампам. Самое главное, чтобы приехали нормальные лампы. С Китайцами всегда можно нарваться на некачественную подделку или пришлют не то, что на картинке заказа.  
    • 6Q7 баллон кобра, если расположить горизонтально, как правильно ориентировать анод? 
    • Только дошло.... вы правы, получается почти заливка безоболочечная? Фактически так...... Негативных последствий мною не выявлено.
    • Невозможно возразить! Должен упомянуть что проживаю в частном секторе, и вышеупомянутые работы проделываю на свежем воздухе, вдали от строений и сооружений, в помещении также очень заметен запах....  Тру на крупной тёрке, тру и контролирую.....  Мужи все взрослые, не глупые, думаю в состоянии оценить все риски и решить для себя следует ли так поступать, ну и можно упомянуть выделку и овчинку...... 
    • Крайне не рекомендую делать дома ввиду пожароопасности и ожогов. Хорошо, если руками отделаетесь. Все парафиновые, несмотря на вакуум - трескались, попадание влаги - пробой.  В катушке зажигания - масло. В Дарсонвале - вазелин на спецбумаге, типа промокашки, достаточно жидкий. Пром трансы, небольшие, в вакууме, лаком типа МЛ. Вместо промокашки успешно использовалась фильтровальная бумага. Опять же с лаком + 0.05 Ф4. И последнее, просто обмотка, в вакууме, газит часами. Хотя газ пожиже парафина будет. Не пропитка, а скорее заливка, помогает. Но это совсем лругая история. И цель другая.  
    • Поделюсь своим способом, вдруг пригодятся какие моменты..... Делаю проволочную решётку чтоб изделие не касалось дна, лежало на решётке, засыпаю чуть крошеного, жду пока расплавится, температуру контролирую ртутным термометром с tмах 200градусов Цельсия, как температура начинает расти выше заданной, досыпаю ещё, и так нужное количество раз. Уровень растёт постепенно, главное держать температуру близкой к критической. Текучесть потрясающая! Даже между пластин Ш и I в собранном и обжатом пролазит! разбирать только с помощью фена..... Вынимаю как уж загустеет сильно, пластичная смесь, как сметана? густой мёд? в общем само уже не течёт. Ну и аккуратно обдуваю строительным феном и обтираю ветошью..... в спилковых рукавицах, для сварки. Работа опасная и чревата вредными ожогами!!! Которые приходилось разбирать, пустот не было замечено явных, принципиально не разглядывал, но думаю если бы были, заметил бы. Вынужден подтвердить. Даже был зудящий дроссель, в LC фильтре, как не ограничивай ток, пока конденсаторы не зарядятся, зудел, проварил целиком молчит.
    • У меня на ГГ1 стакан приварен прямо к ножке возле цоколя, я специально разглядывал через лупу! Пермаллой без заземления и правда почти ничего не дает, проверял на своих ртутных - только момент зажигания чуть уплывает. А вот анодный провод реально стоит подальше уводить, у меня после этого фон заметно упал!
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.6k
    • Total Posts
      112.9k
×
×
  • Create New...