Jump to content

Recommended Posts

Posted

Каждый материал для шасси (корпуса) имеет свои плюсы и недостатки. Кому-то нравится дерево, камень, алюминий или просто крашеный металл.

У меня с лампами визуально хорошо сочетается медь. Впрочем, есть и другие положительные качества этого материала. Вопрос: как сохранить внешний вид медных элементов на длительное время?

Posted

Как-то по случаю досталась пара корпусов от промышленных приборов. "Морда" и тыльные стороны естественно в сплошных дырках, а давеча подвернулась возможность вырезать из троечки пару подходящих по размеру медных пластин. Будут они обращены вперед или вверх пока не знаю. Шлифануть их до достойного визуального состоянию думаю смогу, а вот что делать дальше?

Копия IMG_4638.JPG

Posted

Как-то даже пришлось медную пластину песком обдуть, визуально получился картон. Самое противное, если даже равномерно отполировать до зеркала, то тускнеет всё равно неравномерно. 

Posted

Тоже как-то пробовал. Очень не на долго хватает.

polycrylic varnish - исключительно на водной основе.

polyurethane - есть oil-based.

Posted

Медная шина, 10 лет, полиуретан однокомпонентный, даже не УР-231, которого нет.
Из опыта применения медных шин - только гальваническое лужение, иначе на ВЧ - беда.
Луженое и серебреное тоже тускнеют, серебро патинируется как медь.
Как учили на "тряпочках" (материалы электронной техники) любое органическое покрытие проницаемо, вопрос времени.
Силиконовые лаки лучше, но сам силикон собирает грязь как ничто другое.205.thumb.png.d1631e26fe31a755ec27fbf8b304e4a2.png

  • 2 weeks later...
Posted
В 10.05.2023 в 22:16, Stan Marsh сказал:

В детстве цапоном поделки покрывали, вроде довольно неплохо. 

Сейчас цапон лак бесцветный на озоне купить не проблема, можно попробовать.

Помнится, под нитролаком сохранялась поверхность, не тускнела. Под современными акриловыми лаками (баллончик) тускнеет....

Posted

4 года передняя накладка и верх латунь под акриловым лаком. пока полет нормальный.IMG_20190626_205855.thumb.jpg.4fe597fcffa8f9e33439acedcccee269.jpg

Posted
3 hours ago, alex2203 said:

4 года передняя накладка и верх латунь под акриловым лаком. пока полет нормальный.

Очевидно материалы бывают разные - я видел платы для ЖД под акрилом, правда УФ отверждения. Там наверное 0,5 мм было.

Posted

Стараюсь колдовать из того, до чего руки дотянулись. У нас уже люминь на вес золота :smile-03:, про бронзу на корпус даже думать не хочу.

 Хотя видел недавно в продаже листочки титана 3мм по 35 евро за кило, но там другие вопросы - чем его сверлить/резать?

Posted
4 hours ago, Кружка said:

 Хотя видел недавно в продаже листочки титана 3мм по 35 евро за кило, но там другие вопросы - чем его сверлить/резать?

Быстрорез с вольфрамом. Резать гидрорезом, фрезеровать тоже карбидовольфрамом.

Posted

Титан? В оформлении усилителя это-ж не подводная лодка, только головная боль. Использую в основном латунь. Дешевле чем медь и мне нравится в сочетании с деревом.

Posted

Да,. но латунь напильником, ручным лобзиком и шкуркой  в домашних условиях запросто.

Posted

Была возможность заказать на работу и отрезать именно медь.

Бронза только в прутках.

Свинец в листах могу :smile-03: , нержавейку.

Posted
52 minutes ago, Кружка said:

Была возможность заказать на работу и отрезать именно медь.

Получается, что добавить нечего. Хороший алкидный или уретановый лак, на органике или двухкомпонентный. Пока зеленые не запертили. Я пользовал, правда для дерева яхтный алкид-уретановый Marshall - он, в общем-то, и не особенно пахнет, разводится уайт спиритом и очень износостойкий, есть такой-же паркетник. Слегка желтит. Сохнет меденно, слой-день, до полировки-неделя, окончательно месяц(5 или7 слоев, 0,5 мм). Опять-же AkzoNobel. Сейчас 20 уёв литр.
Лак яхтный Marshall Protex яхтный 90 алкидно-уретановый

Posted

Именно Яхтный отдавать 1700р. что бы покрасить одно изделие, причем надо напылять краскопультом. У меня кисточкой ни чего не получается. А вскрытый уже 2 года хранится. Придется выкинуть.

Posted
4 minutes ago, alex2203 said:

Именно Яхтный отдавать 1700р. что бы покрасить одно изделие, причем надо напылять краскопультом. У меня кисточкой ни чего не получается. А вскрытый уже 2 года хранится. Придется выкинуть.

Никакого краскопульта, есть такие клинообразные штуки из пористого материала, да еще и лак хорошо растекается. У меня "зеркало" получилось. До столешниц из эпоксидки с полировальными станками далеко, но перед гостями не стыдно.
Сколько там килограмм меди ныне, а час работ нормативно фрезерных? Транс питания, конденсатор... шлифовка после каждого слоя, шкурка 3М паста туда же, орбиталка, круги.
Корпусов готовых море, на любой вкус.
Но есть те, кто голове руками помогают.
Чегой-то понесло. Роман снесите если не в тему.
P.S. Завтра спрошу чем титан обрабатывают, но по виду "черное" - карбид в кобальтовом сплаве, как всегда.
 

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Клубы

  • Сообщения

    • Особо не комментируя , Вас послушать , так всем давно надо переходить на питие дистилированной воды , в аналогии если смысла .     Владимир, за более чем 30 лет , имея наблюдение за разными аудиоисториями , ни один (в моём случае) человек не выбирал усилитель -для прослушивания музыки , исходя только из критериев ""нулей и единиц после запятых"" .     Как опреснённую воду готовят для употребления питья человеком , так и усилитель (неважно какого типа и на чём ) , саму всю аудиосистему , готовят не только для рафинированного звука , но больше и для прослушивания музыки . Обзор от ИИ В опреснённую (дистиллированную) воду для питья добавляют минеральные вещества, чтобы вернуть ей вкус и полезные свойства, так как после очистки (обратного осмоса, дистилляции) она становится «мертвой». В воду добавляют кальций, магний, калий, натрий, марганец и цинк (обычно в виде сульфатов) для реминерализации.
    • Почему я должен сносить? Я всегда за любые интересные и полезные темы - клуб лишь вынесен за пределы основного форума, вступать в него, комментировать и создавать новые темы участникам клуба не запрещено, скорее наоборот, только приветствуется. Не приветствуется лишь негатив, но с этим в рамках клуба разобраться очень легко, пусть хоть здесь не будет бесполезных споров до посинения, приходим же просто пообщаться, поделиться своими интересами, отдохнуть в спокойной обстановке от ежедневной суеты.
    • Струбцины слева направо: 1. MATRIX усиленная 2. MATRIX  обычная 3. Белорусская струбцина 4,5 . Недорогие KROFT 6. Точно не помню, кажется Белоруссия 7,8,9 Струбцины СССР --------------- Отдельно вверху - пистолетные струбцины KRAFTOOL, работают как на сжатие, так и на разжатие - усилие 70кг, штанга металл, сам пистолет пластик высокого качества. Для склеивания с сильным сжатием годятся мощные струбцины, Матрих и белорусские, Крофт годятся для склеивания мелочёвки небольшого размера, где прилагать большие усилия на сжатие не требуется. Также Крофт хороши в качестве вспомогательных, когда среднего размера деталь требуется зафиксировать на верстаке для более удобной дальнейшей обработки. Для окончательного решения, какие приобретать струбцины с зажимом в длину 100...120 см поработал с кандидатами - белорусскими и матрих. У белорусских отличная штанга, даже большой длинны сжимаемые изделия им не страшны - штанга выгибается при сжатии, после разжатия принимает прежнюю ровную в длину по форме. Из минусов - нет насечек на штанге, даже из двух коротких, приобретённых мной, одна при фиксации постоянно норовит соскользнуть зажимом вниз, что создаёт большие неудобства. Далее - грубая скользкая пластмассовая ручка, очень неудобная при затягивании - нужно одевать прорезиновые перчатки, иначе крепкого зажима не достичь. Ну и цена! Дороже Матриха при сомнительном выигрыше при сравнении в лоб. Матрих, если брать длинные, то только усиленные - крепкая штанга с насечками, мощный зажим с широким захватом, удобные прорезиновые ручки, рука при затягивании совсем не скользит. После разжатия детали так же штанга принимает ровную форму по длине , цена вполне соответствует качеству.  Вот примерно такие у меня рассуждения об имеющихся струбцинах.
    • У меня пайка и настройка УНЧ (просто готовые и проверенные схемы, но все равно проверка ламп, напряжение питания. комплектующие , выходные Тр. и д.р.) занимает меньше 10% а остальное корпуса,  колпаки, накладки, шпаклевка, клейка, грунтовка, покраска  и т. д. мне интересно например кто каким клеем пользуется( я момент столяр D2,титан D3,  который намного дороже), краски, инструменты, и самодельные. Мне кажется у всех есть поделиться чем.  Например 2 недели назад купил на озоне болгарку аккумуляторную, посмотреть что такое за меньше 3000 р. Сразу разобрал, Подшипников нет только втулки, там в комплекте идут 2 аккумуляторных блока 10 штук в каждом 18650. Разобрал, отстой где-то по 0,8А Контроллер заряда даже не (в общем хрень никак не к этому блоку). Мне кажется все таки своим опытом надо делиться, пусть даже негативном. Ну если Олег снесет так тому и быть,
    • Прямо с языка сняли .Полно с разборок дежурных трансф. и от адаптеров . Вкл. его наоборот и напр - получаем . всегда так делаю.
    • Послушал макет,  по сравнению с оригиналом убрались искажения - исчезла вовлеченность, эмоциональность и высокодуховность .  Т.е. исчезли интермодуляционные пересвисты, звучанию сильно полегчало. Звук стал чистым и ясным без дымок и вуалей, а также затуманиваний.
    • Сами же писали что в катод не ставили так от куда знаете как бы было? Стародубцев на ней пуд соли съел, прислушайтесь, а лучше синус поглядите, отрезвляет лучше Алка-Зельтцер.
    • Нууу, мне конфигуация с 6Н1П+6П14П-ЕВ и режимом у 6С33С в 300В 200ма понравилась больше всего 
    • Повторю фрагмент со схемами крупнее, а то получилось мелковато.  
    • Если грубо то для получения 8вт от 33-й в сетку надо качнуть 70 вольт, для тех же восьми на выходе от 300в сетка потребует уже не 70, а 175 вольт, ну и с ГМ70 совсем беда, как в бездну пролетят 280 вольт.  Так что эта единственная лампа для которой катодное включение лекарство от всех болезней с минимальными потерями.  
    • А если от 10, а могла бы выглядеть просто огурцом  
    • Коллеги из паралельного измерения:  https://mysku.club/blog/aliexpress/106121.html
    • Тут дело в том ,что Анизотропное железо НЕ бывает толщиной более 0.35мм. Т.е если у вас железо с 0.5мм , то это точно изотропное с низкой проницаемостью. т.е с ним будет больше  ток.х.х.. Ну опять же мы говорим про силовик... это все в нем не проблема.
    • Не хами дружище. Тебе не идет))) А так вообще попытайся понять,что такое  "оптимальный зазор ". 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.3k
    • Total Posts
      109.6k
×
×
  • Create New...