Jump to content

Recommended Posts

Posted

Покрыл сегодня корпус акустики грунтом - тёмный прополис разведенный на спирте. Один раз покрыл. И возникли вопросы:

1) Стоит ли покрывать два раза грунтом?

2) Перед нанесением лака, зашкурить грунт каким номером наждачной бумаги? 280...или мельче? Т.е мы уберем поднятые волокна дерева, как понимаю

3) Лак самый простой - сандарак 31гр на 200мл спирта, + 16мл лаванды. Но тут беда, все зёрна сандарака не растворились в спирте, а полурасплавленный он лег на дно образовав единое целое, сандарака было 80гр, спирта грамм 400, что за беда? Подогревать или мало спирта? уже так пол года стоит, иногда потряхивал банку, толку ноль

4) После каждого покрытия лаком и его высыхания проходить наждачкой, какой номер? 

5) лак наноситься кисточкой или тампоном из какого то материала?

6) Последний слой лака как полировать чтоб блестел бы?

Благодарю  вас

Posted

Я боюсь что придется слить и размолоть остаток на дне и, потом, вновь соединить со спиртом при непрерывном помешивании.
Некоторые вещи растворяются очень медленно и требуют длительной агитации.
Я не знаю сколько стоит химмешалка с магнитиком в стекле.
Хотя
84.png.4883eafd50a962efc40181c88084af70.png
Поиск "магнитная мешалка своими руками"

Posted
13 minutes ago, Юрий_Б said:

Спирт перед приготовлением проверяли спиртометром?

Тогдв бы заэмульгировалось.

Posted

Мед спирт часто бывает 70%. Надо искать  обезвоженый или хотя-бы 95 градусов (объёмных процентов).

Posted
11 часов назад, Agats сказал:

Лак самый простой - сандарак 31гр на 200мл спирта, + 16мл лаванды.

Улдыс, а почему выбрали именно этот лак?

"""

Применяется для приготовления бесцветных спиртовых лаков, используемых для покрытия картин, пропитки картона, в фотографии.

Рецепт сандаракового лака: сандарак — 31 г, спирт — 200 мл, лавандовое масло — 16 мл. После смешивания и запечатывания под крышкой лак доходит несколько дней, периодически требуется встряхивать. После приготовления лак необходимо профильтровать.

Лак хранится долго. Хранить в прохладном тёмном месте, периодически фильтруя.

-----------------------------------------------------------------

Сегодня множество разных готовых лаков, в зависимости от выбора основы, консистенции и зависит, как лучше наносить на поверхность - тампоном (нц лаки), кистью или пулевизатором.

11 часов назад, Agats сказал:

1) Стоит ли покрывать два раза грунтом?

Обычно 2-3 раза.

11 часов назад, Agats сказал:

2) Перед нанесением лака, зашкурить грунт каким номером наждачной бумаги? 280...или мельче? Т.е мы уберем поднятые волокна дерева, как понимаю

Ещё момент - покраска будет? 

Окончательная шлифовка деревянной поверхности может быть такой:

1. Обычной губкой смачиваете (вода) отшлифованную поверхность "против шерсти", волокна поднимаются и после высыхания шкурите мелкой.

Можно повторить 2 раза.

2. НЦ лак разводите растворителем 1 к 3-7, если густой, можно и 1 к 7. Тампоном против шерсти, волокна поднимаются и "застывают", шкурите.

На НЦ ляжет любой грунт, хорошая основа. Но только, если вы не собираетесь покрывать дерево морилкой, в последнем случае используйте 1 вариант с водой..

Первый слой грунта шлифовать нужно, последний на ваше усмотрение.

На счёт покраски пока не ясно.

Покрытие поверхности лаком через тампон требует особых навыков и используется обычно для НЦ лаков. Раньше деды готовили политуру и покрывали поверхность тампоном минимум в 20 слоёв. Конечно такое покрытие не требует никакой шлифовки и последующее наведение глянца, главное верной порцией "зарядить" тампон и чувствовать поверхность при покрытии.

Я в последние годы использую яхтовый полуматовый лак. Консистенцию делаю такую, что бы при покрытии поверхности кистью лак равномерно ложился на дерево не оставляя видимых разводов от кисти. Первый и второй слой мелкой шкуркой (обязательно с бруском, на рабочую сторону можно наклеить тонкий войлок), поверхность смачиваю водой. Последний слой наношу той же кистью, только лак ещё пожиже развожу. Выходит ровное и довольно крепкое покрытие.

Если НЦ наносим кистью, тогда шлифуем первый слой очень мелкой шкуркой, а саму поверхность смачиваем не водой, а уайт спиритом, что бы не "сжечь" лак.

При верной консистенции последующие слои шлифовки не требуют как правило, но если нужно "идеально"- предпоследний (3-5й) слой шлифуем, а окончательный покрываем тампоном.

--------------------

При определённых навыках можно использовать и аэроз. балончики, благо на сегодня и грунтов разных, красок и лаков предостаточно.

======================================================================

Это не правила, просто так учили, так делаю сам.

Наверняка по этому вопросов у участников форума имеется свой опыт и они дадут совет и подскажут свои методы.

  • Like (+1) 1
Posted
18 минут назад, Ollleg сказал:

Улдыс, а почему выбрали именно этот лак?

...

 Раньше деды готовили политуру и покрывали поверхность тампоном минимум в 20 слоёв. Конечно такое покрытие не требует никакой шлифовки и последующее наведение глянца, главное верной порцией "зарядить" тампон и чувствовать поверхность при покрытии.

 

Просто как тренировка на дешовом корпусе дсп, покрытым шпоном ясеня, думаю попробовать именно тампоном как френч полиш. Нашёл видео хорошее

 

как бы всё ясно, но это для шеллака, а не для сандарака..но попробую. Там как раз 20 проходов на слой  как вы и сказали, между слоями 3 дня...т.е. если 3-4 слоя то модно недели 3 заниматься медитацией по лакированию... Но хочу попробовать, так как идея в будущем делать резонирующий корпус АМЛ мюзик, а там грунт и лак основное в звучании. 

 

Posted
26 минут назад, Agats сказал:

Просто как тренировка на дешовом корпусе дсп, покрытым шпоном ясеня, думаю попробовать именно тампоном как френч полиш. Нашёл видео хорошее

 

как бы всё ясно, но это для шеллака, а не для сандарака..но попробую. Там как раз 20 проходов на слой  как вы и сказали, между слоями 3 дня...т.е. если 3-4 слоя то модно недели 3 заниматься медитацией по лакированию... Но хочу попробовать, так как идея в будущем делать резонирующий корпус АМЛ мюзик, а там грунт и лак основное в звучании. 

 

Улдыс, у меня сейчас звука нет, попозже досмотрю, но по первым минутам, что увидел - он неправильно тампон заряжает, так работать нельзя!

1. Вата желательна "медицинская", тампон больше, в середине ваты создаётся углубление, не достающее дна. В это углубление заливается лак, никакими нитками не связываем, т.к. в тампон придётся периодически доливать лак. Лак выдавливается на полируемую поверхность строго посередине тампона от нашего усилия (рукой надавливаем при покрытии), перебрал "норму" в тампон - будет каша, а не полировка происходить.

как только вата вбирает в себя уже столько лака, что он по краям тампона выдавливается, тампон меняем.

Не знаю, понятно ли объяснил. Так учили, так сам тампон использую.

п.с.

Конечно соприкасаемая с поверхностью полировки ответная часть тампона будет вся в лаке, но поступать (выдавливаться) лак должен из середины тампона - это азы. 

Posted

да всё понятно, благодарю. Буду пробовать, разберусь только с сандараком, чего он на дне комом склеился :)

20220608_103659.thumb.jpg.77a9b8dd90ae920c40808582a7f40947.jpg

100грам садарака и 600мл спирта медицинског...попробую погреть

Posted
30 минут назад, Agats сказал:

в будущем

Я ж купил компрессор и пистолет. Будет нужно - давай лучше дунем нормальным лаком......

  • Thanks (+1) 1
Posted
2 минуты назад, Кружка сказал:

Я ж купил компрессор и пистолет. Будет нужно - давай лучше дунем нормальным лаком......

Роман, очень хорошее предложение, чем эти "мучения" с тампоном.

П.С. 

Ещё у Юрия_Б богатый опыт работы с деревом, он может подсказать много полезного.

Posted

Роман, ты лучше быстрей приезжай, послушаем твою систему.  :smile-03:

ПС отписываюсь по сандараку, если кому нужен мой идиотизм - оказывается, воткнул вилку в эту лепешку и всё растворилось-разлетелось в крошки пыль, так что мешаю, после уже отфильтрую..не всё так страшно оказалось, я думал там камень будет

  • Like (+1) 1
Posted
1 минуту назад, Ollleg сказал:

...чем эти "мучения" с тампоном.

 

чем бы дитё не тешилось бы :) , это для меня новая игрушка :)

Guest Zampotech
Posted
1 час назад, Agats сказал:

как понял надо 96% спирт чтоб такого не былоб..который днём с огнем не найти

100% спирт можно получить из разбодяженого безводным медным купоросом. Купорос связывается с водой, но не вступает во взаимодействие с спиртом.

Безводный медный купорос (белого цвета) получаетмя из обычного  (голубого цвета) методом прокаливания

На воздухе 100% спирт плавно превратится в стандартный 96%

Posted

в риге вообще беда, он по рецепту, я кое как у хирурга знакомого выпросил пару литров. 

Guest Zampotech
Posted
9 минут назад, Agats сказал:

в риге вообще беда, он по рецепту, я кое как у хирурга знакомого выпросил пару литров. 

Сахар, дрожжи, самогонный аппарат с ректификационной колонной у вас запрещены?

"Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у неё – наша задача." И . Мичурин

Posted
7 минут назад, Ollleg сказал:

Роман, очень хорошее предложение, чем эти "мучения" с тампоном

Я использовал в основном заводские лаки и краски: нитролак, полиэфирный и матирующий лак. Использовал для нанесения: тампоны, кисти и пулевизатор, с ним самое равномерное покрытие получается, хотя  тампоном и кистью можно добиться хороших результатов при сноровке. Лак самостоятельно делал только раз, янтарный. Первый раз не получился, спирт был с водой, потом отдал в лабораторию, там мне его перегнали. Ели есть у кого есть знакомый художник или реставратор музинструментов, можно у них проконсультироваться, они спецы в этом. Увы, был друг, почти полный тезка, схоронил, занимался реставрацией скрипок.

Posted
9 минут назад, Zampotech сказал:

у вас запрещены?

Вроде как нет, но учитывая стоимость, для разового пользования мало пригодны. Тогда уж нужно начинать гнать :smile-31:

Posted
14 минут назад, Agats сказал:

в риге вообще беда, он по рецепту, я кое как у хирурга знакомого выпросил пару литров. 

Покупаете настойку календулы, она содержит 70% спирта и перегоняете его пару раз. Аппарат можно сделать из обычной скороварки.

Guest Zampotech
Posted
3 минуты назад, Кружка сказал:

Тогда уж нужно начинать гнать :smile-31:

Ну что-ж, если обстоятельства и производственная необходимость заставляет, то надо покорится судьбе alk.gif

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • При перегреве все начинает газить, что может отравлять катод, заводить ионы и пр и др.
    • 1. Ответил, ибо теория вами продвигаемая вам и не понравилась. 2. Некоторые электроны отрицают. Тут же протекает ток, вполне себе измеряемый. Отрицать Джоулево тепло, наверное, не стоит. 3. Изменение потенциала катод - сетка значительнее влияет на анодный ток, чем пульсации тока накала, ибо катод имеет тепловую инерцию, в отличии от электронов. Теплопотери известны, масса известна, как и теплоемкость. Длину видно, ток известен, напряжение тоже - получим удельное сопротивление и, соответсвенно, сечение. А затем об'ем и массу. Далее надо взять прямонакальный диод сверхминиатюрный с нитью в одну сторону и измерить пульсации тока при переменном накале. Мощность содержит 2-ю гармонику, напряжение - фундаментальную (в основном).  5 минут делов, любопытные - вперед! P.S. Один из неприсутствующих, как Нина Андреева, не мог молчать и писал только поэтому.
    • У меня как то повелось, 15 ваттные прямонакалы пользовать при 13-13,5 ваттах, трансформаторы у меня с большой индуктивностью, лампа не напрягается, некоторые работают уже от 8 до 12 лет. Здесь на старом портале вычитал что 6с4с легко держит 18 ватт, что типа анод не краснеет, но анод не изнашивается, ему хоть белое каление, катод умирает, дык при 18 ваттах бас пропал через полгода, не держит она 18 ватт.
    • Он клёпанный. Да и не нужно у меня есть ещё несколько пар, четыре минимум, фирменных  дросселей.... Под этот проект подошли винтажные  английские дросселя -ну и хорошо. Не только фон додавили нои требуемое напряжение обеспечили и не греются при долговременной работе. Даже один тянул - но сильно садил напряжение и грелся.... А пара оптимально работает.
    • Тока накала, наверное, зависимость старения от анодного тока не такая сильная. Это Вы таким образом продлите срок службы, но я же писал, что характер звучания может определяться тем, что параллельно соединены две лампы с «гуляющими» характеристиками и чтобы это нивелировать надо или переключать 50 раз в секунду, т.е. питать переменкой или уменьшить анодный ток.  Вы не слишком самокритичны?)) Вам надо разобраться в смысле понятия «термоохлаждение», то есть в законе Ричардсона, тогда и не будет вообще никаких вопросов, а если ещё и будете читать вдумчиво написанное, то и «казалок» про какие-то возражения не возникнет. А по поводу Ваших 10-15%процентов и прочих советов указанных как пишете выше у меня нет к ними никакого доверия, не надо только писать, что Вам это безразлично, я это знаю. Они или очевидны( электроны уносят энергию), или ошибочны,  или просто взяты с потолка, нет даже элементарной попытки обоснования. Это же Вы писали про Резерфорда и уборщицу, ну надеюсь Вы поняли о чем идет речь.
    • Вообще не дорогие Дорогие   Тот же конденсатор Kendeil 1000 мкф 400 вольт ESR=0,04 ома                
    • Попробуйте поставить прокладку потоньше - по снимку кажется что зазор великоват да и кривоват. Размеры дросселя позволяют надеяться на сильное увеличение индуктивности при уменьшении зазора под рабочий ток этого усилителя.
    • Но вот честно не попадалось больших электролитов , esr 0.05 ом . Маленькие , до 100 мкф да , а вот что бы 470 , или 680 мкф и esr 0.05 ом таких в руках не держал
    • Здесь читаем, здесь нет... там рыбу заворачиваем.(Жванецкий) Анодный ток (ток потока электронов) в прямом катоде протекает через ту самую нить, накала, и ее греет, дополнительно, несмотря на возражения. Если ток катода составляет более 10-15% накала то его надо учитывать и принимать меры, как и было указано выше.
    • Я бы советовал и при питании переменкой менять полярность. На всякий атасный случай.
    • ЛОТЫ ПРОДАНЫ 1)Лот Резисторы тесла Tr510 tr511 tr 512 около 1000шт+бонусом конденсаторы(в коричневом корпусе) и те же резисторы TR,но россыпью+ TR645 470ОМ 50Вт ЗА Весь лот-12000р(фото 1,2,3) 2)Конденсаторы Tesla TC473MP 8мкф 160В 19шт за весь лот 3500р(фото 3)
    • Если рассудить логически, зная, что превышение анодного тока на 2-5% от нормы, удваивает скорость старения катода, то исходя из этого мы имеем при постоянном накале следующее : при заявленном ОБЩЕМ токе анода 60 ма и смещении минус 45 вольт, для 6С4С например, на одном конце нити накала будет смещение 42 вольта, а на другом 48, это как пример, из ВАХов можно посмотреть какой ток будет на каждом из участков катода. По этому я меняю полярность при каждом включении.
    • При протекании анодного тока через один конец нити накала протекает ток больший на ток анода, через другой меньше на ток анода, следовательно эти концы имеют разную температуру, а триод 6С4С представляет собой два параллельно соединенных триода, при этом нити накала у них(соединенные последовательно) то есть накалы этих триодов будут находиться при разной температуре. Понятно, что характеристики этих триодов постоянно будут «плавать» с изменением анодного тока и могут как сближаться так и расходится с задержкой по времени. Вот этот факт возможно и дает такое отличие в звучании при питании накала постоянкой и переменкой. Я уже писал, чтобы этот эффект нивелировать надо брать лампы с большим током накала, например 2А3. Или использовать 6С4С в режиме с меньшим анодным током, возможно, это как-то поможет.
    • Технические замеры я всегда делаю . Перед установкой . Это обязательно .
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      110.5k
×
×
  • Create New...