Jump to content

Recommended Posts

Posted
14 часов назад, AlexKorotov сказал:

T12 KSGER использую уже ок. 5 лет. Жала пока не менял, все как новые. 

Зависит от типа жала, от состава припоя и от активности флюса.

Мой текущий набор жал для Т12.

T12-2.thumb.JPG.324a69345c41fb9201945f0f6c2faafa.JPG

Вот так выглядит жало со "съеденной" медной сердцевиной:

T12-3.thumb.JPG.01a11afe7b87bab9868fe667263dc0b9.JPG

Posted
В 26.08.2025 в 07:17, matss сказал:

Неплохой инструмент для тех, кто занимается ремонтами смартфонов и всякой электроники на ЧИПах.

Очень сильно ошибаетесь, в паяльнике Т-12 обратная связь, если он чувствует, что замерзает, за пару секунд температура растет, ну как доступнее, имитация большой тепловой емкости. По факту эквивалентен советскому 60 Ватному паяльнику. Ламповые конструкции паяю им исключительно, забросил давно все совковые паяльники.

  • Like (+1) 1
Posted

По моему опыту, в жале наиболее важны 2 фактора: сопротивление жала (скорость увеличения температуры при расходе тепла) и теплоемкость (запас тепла, чтобы жало быстро не остывало, при расходе тепла). Эти два фактора дают стабильность температуры жала при пайке разного размера деталей и поверхностей.

Начнем с сопротивления. Посмотрим разные типы. Мощность расчетная. В  реальных паяльниках она обычно меньше, чтобы продлить ресурс жал. Напряжения зависят от типа БП и протоколов питания.

  • SI укор - 20 В / 4 Ом / 5А / 100 Вт
  • SI укор - 24 В / 4 Ом / 6А / 144 Вт
  • TS укор - 20 В / 4 Ом / 5А / 100 Вт - PTS200 V2
  • TS укор - 24 В / 4 Ом / 6А / 144 Вт
  • TS станд - 20 В / 6,2 Ом / 3,23А / 65 Вт
  • TS станд - 24 В / 6,2 Ом / 3,9А / 94 Вт
  • T65 укор - 24 В / 6,2 Ом / 3,9 А / 94 Вт - GVDA/RGS65
  • T65 укор - 20 В / 6,2 Ом / 3,25 А / 65 Вт - GVDA/RGS65

 

  • T12 станд - 24 В / 8,2 Ом / 2,9 А / 70 Вт
  • T12 станд - 20 В / 8,2 Ом / 2,4 А / 48 Вт

Support.jpg.dac37c5b597e59dc11c5bcaf2a618ee8.jpg

А теперь посмотрим жала JBC

  • С115 - 12 V : 3,4 oHm / 3,53 A / 42 W
  • С210 - 24 V : 2 oHm / 12 A / 290 W
  • С245 - 24 V : 2,5 oHm = 10 A / 240 W
  • С470 - 48 V : 7,4 oHm = 6,5 A / 210 W

C210 и С245 вне конкуренции по сопротивлению. Паяльники с таким типом жал делают многие производители и у кого не задушенная мощность, просто ураганная скорость нагрева, 2-3 секунды с нуля до 300 градусов. И тут, как вы понимаете мощность играет роль, НО с связке с сопротивлением. Старый дедовский 100 Ватный паяльник мощный, но греется очень долго. Допустим С470 мощное вроде, но сопротивление не дает быстро разогреваться. Т12 по скорости в отстающих. Но вы можете попробовать 4 Ом, если БП выдержит и паяльник и все сами поймете.

Второй параметр - теплоемкость. Старые специалисты, любят огромные паяльники с жалом из чистой меди именно из-за этого. Большая масса, обладает инертностью тепла и температура быстро не падает. Для навесного монтажа и толстых проводов это особо полезно. Это позволяет не перегревать детали. Пайка очень быстрая и размеры полигонов или толщина проволоки не чувствуется. Но, у таких паяльников нет регулировки температуры, хотя многие латр используют. Припои требуют разных температур. JBC сделала специальные серии жал, с повышенной теплоемкостью. На конце которых бочонок. Внутри медь. И конечно же нагреватель и термодатчик находятся на самом кончике жала, можно очень точно подбирать температуры при наличии внешнего датчика температуры и записывать профили под разные размеры и типы жал в паяльник. Для любителей активных флюсов есть специальные серии жал, с повышенным ресурсом, за счет более толстых защитных покрытий. Плата за это - некоторое понижение теплоемкости.

421423.thumb.jpg.8ad3e5e4b84f6f2bcc3dbecc370d0133.jpg

6757869.jpg.81c27748babc7e71cffab6a69448d5b4.jpg

Использую настольную китайскую станцию  200 Вт для С210 и С245 и портативный вариант на базе Sequre (стоимость около 30-40 долларов) под эти 2 типа жал. Паять можно что угодно, размеров и типов жал огромное количество. Самый большой "скос" 9 мм диаметром (на фото справа), для шин и очень толстых проводов.

IMG_6701.thumb.JPG.83f54d4f562f985bf4e20c5543694835.JPG

Еще важный параметр - длинна жала. Т12 достаточно длинные, рычаг большой и малейшее дрожание руки после активной физической работы будет мешать пайке. Для редких случаев, когда нужно куда-то залезть глубоко, у некоторых производителей есть удлиненные жала. Платы и мелкие деталюшки совсем коротким жалом удобнее, С115.

C105C115.jpeg.3a62b98a5347181a14d8459f02a52c63.jpeg

Сами жала только оригинальные. Реплики очень далеко позади по качеству, долговечности и параметрам. Sequre не стали душить мощность паяльников и дали советы, какие БП использовать по мощности, чтобы полностью использовать потенциал С210/С245 со своими паяльниками.

  • С115 - 9 V / 3,5 oHm / 2,6 A / 23 W - БП 40-60 Вт
  • С210 - 21 V / 2,0 oHm / 10,5 A / 220 W - БП 280 Вт
  • С245 - 21 V / 2,5 oHm / 8,4 A / 180 W - БП 240 Вт

Купил компактный БП 21V / 280 W. Пусть не пугает такая мощность, да, в импульсе такое может быть кратковременно. Плюс надо учитывать КПД, потери на проводах… Спаял кабель USB-C, двужильный провод из силикона с толстыми жилами (опять же, сопротивление). Полный восторг от паяния. Т12, Т65, TS,  Quick высокочастотный даже доставать не хочу. Пробовал у друзей и продавцов, ERSA, Weller - много легенд, но удовольствия от работы не хватает. Metcal хорош, для промышленной  сборки плат и ремонтов электроники, на одном типе припоев. Жало только под одну температуру. У них нет теплоемких жал, для навесного не пойдет. Для интересующихся начинал бы с Sequre s99 и одного оригинального жала JBC С245.

 

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted
9 часов назад, tubelover сказал:

C210 и С245 вне конкуренции по сопротивлению. Паяльники с таким типом жал делают многие производители и у кого не задушенная мощность, просто ураганная скорость нагрева, 2-3 секунды с нуля до 300 градусов.

Всё верно. У меня китайский клон JBC, станция T210 на жалах С210 - очень хорошая станция и я очень ей доволен. Паяет всё подряд, и большие полигоны, и маленькие, и SMD элементы и навесной монтаж. Есть и KSGER на жалах T12 - пользуюсь для выпайки крупных деталей. Рассматривал к покупке станцию на С245 жалах, но выбрал на жалах С210 для меня она более универсальная.

  

  • Like (+1) 1
Posted
24 минуты назад, Mark Levinson сказал:

станция T210 на жалах С210

Китайцы делают станции с тремя ручками (200-320W), под все типы жал, с возможностью одновременно использовать двух ручек. И одна ручка, под все три типа жал с гироскопами. Есть у С245 большие жала, иногда полезны...

  • Thanks (+1) 1
Posted

Собственно борьба сейчас идет за кривую температуры. При включении или при прикосновении к холодному месту пайки примерно вот что происходит:

5453.jpg.58d472c1d112e79f0c98921d45895613.jpgВ обычных паяльниках всплеск намного больше и после него идут затухающие колебания, пока станция не выйдет на целевую температуру оптимизацией мощности. Понятно, что этот процесс  зависит от мощности, сопротивления и алгоритма станции.

 

Стараются сделать вот так:

543535.jpg.f00072479f5b3e76ea472818033b6ccf.jpg

Китайцы для этого встраивают в станцию wi-fi и обновляют алгоритмы работы станции регулярно. Плюс вроде добавили ИИ, чтобы станция подстраивалась под ваши повторяющиеся задачи.

  • Like (+1) 1
  • 2 months later...
Posted

Микро сверлильный станок для плат

за недорого.

Штатив для электронного микроскопа

Высоко обористиый движок +цанговая насадка ER11 - 3.175мм - это шпиндель от ЧПУ микрофрезера..... Модуль DC-DC - софт старт для двигателя, чтобы импульсный блок питания при старте не перегружался и не уходил в защиту при превышении тока. Обороты 15 000 об мин.

1.thumb.JPG.80f99f3d4d1d90626a79f131996ff826.JPG

2.thumb.JPG.767ac92f9ae1c4b1ca21876680057b00.JPG

.thumb.JPG.6a98e07306cce7f0cdd69a3629303027.JPG

Posted

Здесь регулировка погружения сверла на несущей. Лучше на приводе.  Делал лет 35 назад похожий для плат отлично, но для глубокого погружения не идет, уводит сверло и 90 %у меня не получалось, Лежат сей час в гараже разобранные 2шт. Один на СЛ  какой-то там 3ХХ. и маленький движок на 27в от военки. уже лет 25 не пользуюсь. Место занимают, а для нескольких отверстий Дремер.

  • Like (+1) 1
Posted
16 минут назад, alex2203 сказал:

Здесь регулировка погружения сверла на несущей. Лучше на приводе. 

  На мой взгляд, очень большой получается вылет кончика сверла от подшипника мотора и слишком тяжеловесно по конструкции цанговое крепление режущего инструмента - негармонично выглядит. 

 При использовании подобного двигателя в копировальном приспособлении, я применил дополнительно самоустанавливающийся подшибник для увеличения жесткости системы, подачу сверла вниз удобней делать рычагом.

2.jpg

10.jpg

20211217_235222.jpg

  • Like (+1) 2
  • Cool (+1) 1
Posted

Когда-то давно делал через рычаг подачу изделия, а сверло жестко было зафиксировано, из какого-то старого журнала, вроде "Радио"

  • 2 weeks later...
Posted

Пришло оригинальное жало 245. 99 паяльник. На 140W USB источнике напряжение падает до 17В, по индикатору. Облуживается несравнимо лучше, чем китайский вариант. Видимо таки экономия. При всей убогости современных жал ERSA облуживание не слезает, как в китайцах, которые без активированного флюса никак. Причем вытер об губку и все по новой...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Клубы

  • Сообщения

    • Ну, я их держал в руках крайний раз примерно четверть века тому, мне, скорее, наверное, понравились... Делал гибридник, кстати. А почему, интересно, они вдруг сейчас резко и всем понадобились? В чем секрет?
    • Как говорил пан Квинто - "А без метафор?"(С) Вроде не про паровоз вопрос, а про элементную базу, по возможности "попрямее"?
    • Я помню и про адептов оплеухи. (OM2.7) Несколько тысяч поклонников.  Главное уметь говорить красиво. А если есть неуместные то в бан.  Меня и Климентия так и отправили в баню навсегда.. в VK группе Красиво всё пел председатель, Илья который, что это супер пупер мегапупер усилок.  А когда Климентий собрал его, OM2.7, и сравнил в лоб с обычным Вильямсоном на 6П3С его же сборки, и высказал радость в пользу последнего, то тогда же был забанен..  А далее, читая наш же АП, я прочитал, что усилитель OM2.7, кривой. И была предоставлена прямая версия, но уже не от адепта секты..  Так что всякое бывает с любыми усилителями.  Главное их собирать и слушать, а не дроч...ь на прочитанное.  Это я так, мысли в слух Ниже, прямая схема от WP
    • Если кому-то будет полезнее pdf, то лучше вот эту версию, она точно соответствует посту. Как чинить винил.pdf
    • А что конкретно Вам не понравилось в тех же 2SK1058, которых сейчас днём с огнём не найти, а всем почему то резко понадобились , на том же Ldsaund.
    • Это всё страшилки  человека не понимающего в новых видах коррекции больших величин усиления . Когда в  давние времена  приближающийся  паровоз  показали на экране кино то народ кинулся в ужасе бежать !  Сейчас это вызывает только смех над тёмными и необразованными тогдашними кинозрителями .
    • Как чинить поврежденный винил, на котором скачет игла - иллюстрированный гайд на моем личном опыте   Частая ситуация, когда в каком-то конкретном месте на виниловой пластинке игла прыгает между дорожками.   Это бывает в двух основных случаях:   1) На дорожке лежит кирпич, т.е. канавку забилась песчинка, капля клея или что-нибудь еще, что не поддается ультразвуковой мойке (в которой мы раз в десять лет моем свои пластинки, да?) и карбоновой щеточке (которая у каждого из нас лежит при вертушке, правильно?). 2) Вследствие механического повреждения дорожки: царапины, выщерблины.   Кирпич убрать несложно, всё необходимое недорого покупается на Озоне. Требуется ювелирная лупа 30x с подсветкой и зубочистка, лучше из бамбука, конец которой желательно дополнительно очинить. Локализуем примерное место на вертушке. Кирпич, скорее всего, хорошо виден даже невооруженным глазом. Спрыскиваем/капаем изопропиловым спиртом, чтоб размочить, затем, глядя в лупу, нежно, аккуратно, чтоб не сильно задевать канавки, сковыриваем кирпич.     Сложнее с механическими повреждениями канавки. Задача: выпрямить смятые/разорванные стенки канавки, чтоб игла прекратила вылетать через это место на соседнюю дорожку. Disclaimer: скорее всего, всё нижеописанное можно сделать лучше и грамотнее, чем я сейчас опишу. Основные принципы мне объяснил человек из одной московской мануфактуры hi-end вертушек, у него большой опыт и он режет пластинки лучше меня. Но если вам надо в домашних условиях вылечить от заикания несколько пластов из вашей коллекции, то нижеприведенный алгоритм рабочий.   Сразу скажу, малой кровью обойтись не получится. Ширина канавки около 1/20 миллиметра, это очень мало. Так что не тратьте деньги на микроскопы с камерой и экранчиком, которые задешево лежат на Али и якобы дают 1000x увеличение. Это нумизматические микроскопы, там они удобны, но для нашей задачи это шляпа. И не слушайте людей, которые якобы выпрямляют дорожки бисерными иголками или тонкими зубочистками – этот инструмент сработает только в случае самых грубых дефектов, в большинстве ситуаций вы канавку не залезете, только пластинку в этом месте расцарапаете (на звук, скорее всего, не повлияет, но внешний вид попортите).   Нужно:   1) Микроскоп с оптическим 80x, а лучше 100x, рабочим отрезком не менее 50мм, лучше 100мм, с хорошей подсветкой. Пример солидного аппарата: отечественный МБС-10 (100х, рабочее расстояние 95мм). У меня более бюджетный вариант: китайский ноунейм 40х, доукомплектовал окулярами с линзами Барлоу и получил 80х с приемлемой четкостью.     2) Штихель/резец, его надо изготовить самому. Как я сказал, толщина канавки у 12" пласта около 0.05 мм, так что стремимся довести штихель до этой толщины.   Берем пассатижами бисерную иглу №16 (самая тонкая), нагреваем конец докрасна на конфорке и молотком на каком-нибудь железном основании (наковальне) расплющиваем конец. Опционально, но желательно: нагреваем еще раз докрасна, быстро макаем в воду, в результате такой закалки штихель будет меньше гнуться и будет проще с ним работать. (Всё это вряд ли получится с первого раза, если нет опыта, не пугайтесь.)   Далее полученную заготовку для штихеля крепим на ручку (я примотал ниткой к зубочистке) и начинаем нежно натачивать, постепенно уменьшая толщину и сглаживая края. Я это делаю на смоченном алмазном бруске для ножей #3000, но, наверное, лучше на втором этапе использовать еще более мелкое зерно.     Должно получиться что-то вроде ножичка или сабельки, толщиной как можно ближе к 0.05 мм.     Также можно попробовать использовать не иглу, а сверло для гравера 0.5 мм (тоньше я не видел). Но перед кузнечными процедурами откусить половину или даже две трети жала, иначе в процессе заточки оно само обломится у основания.   Теперь приступаем к резке пластинки. Сегодня в ремонте Stan Getz '57, американский пресс конца 50-х, и американский первопресс Emerson, Lake & Palmer (1971). Каждая заикается в одном месте. Пластинки предварительно вымыты в ультразвуке в ядреном замесе из изопропила, антижира и лимонной кислоты.     На вертушке примерно локализуем место скачка. Часто это удобно сделать, выключив вращение и следя за замедляющимся диском. Отмечаем проблемное место малярным скотчем.     При помощи лупы визуально ищем поврежденное место и переклеиваем скотч как можно ближе к нему, прямо чтоб он был через пару канавок от места катастрофы.     Важно понимать, что часто то, что в лупу кажется ужас-ужас, всё разворочено, кровь, кишки, распи..., на самом деле беспроблемно проходится иглой. А реальное препятствие – это какая-нибудь маленькая ямка в паре миллиметров в сторону. И всё приходится делать заново.   Стелем ткань и создаем ровную площадку для пласта.     Находим нужное место в микроскопе. Изучаем характер повреждений. Нежно, но твердо, избавившись от тремора, ведем штихелем вдоль дорожки. Через микроскоп это выглядит так:     С пластинкой Гетца повезло – это была не выбоина, а просто что-то крепко налипло. Штихелем белое инородное тело убралось с первого прохода.   А у ELP именно повреждение. Край пласта чем-то стукнули, оказался поврежден заход на пластинку и самая первая канавка. Вот предварительный осмотр через лупу 30х:     Под микроскопом штихелем ведем внутри канавки, штихель строго параллелен канавке, без фанатизма, силу нажатия соизмеряем (винил в тонких местах очень мягок). Как ледоколом, прорезаем замятую в этом месте канавку. Видео процедуры под микроскопом прикрепляю:   21 ELP.mp4   https://youtube.com/shorts/twivCygThZo   Что еще сказать. Заикание на царапине вдоль дорожек исправлять значительно сложнее, чем на царапинах от центра к краю. Особо неудачные случаи с продольной царапиной, видимо, не поддаются лечению.   Чтобы в микроскоп попала зона ближе к яблоку, станину микроскопа придется подпилить, иначе пластинка не влезет. Канавки на последнем треке перед сбегом всё равно не влезут, насколько ни подпиливай, я их режу с лупой 30х в полуслепую на скилле. Есть выход: купить штатив для микроскопа, но он громоздкий.   Алексей Касьян
    • Идеология построения вида: несколько  кривых каскадов, охваченных жутчайшими по глубине ОС, вроде как уже испробована и исследована также лет не менее 50. Напомню, уже и лучший, всех времён и народов, УМЗЧ ВВ сами знаете кого - это 40+ лет. По этой причине от настоящих, крутых, спецов в ПП схемотехнике хотелось бы, конечно, увидеть, наконец , что-то  менее кривое уже в основе, не требующее костылей в 100+ дБ, с соответствующими, весьма абстрактными для простого радиолюба, историями про "запас по фазе", "запас по К-ту передачи" и тп и тд... Напомню, что транзистор уже существует почти 9й десяток лет, однако... Биполярный. Разные другие поменее, но тоже более полувека. Неужели так ничего поровнее и не изобрели... Помнится, например,когда то, вроде бы, были некие, якобы,специально звуковые, пары SK+ SJ, тогда считалось, что они работают отлично.  
    • Предложу NOS лампы Jan 5842WA Raytheon company 2/84. https://frank.pocnet.net/sheets/138/5/5842.pdf  10 т.р. пара. В наличии несколько пар.
    • Должна быть обязательно регулировка расстояния между магнитами,и если всё рабочее(регулировки) расстояние между ними не должно превышать 1-1,5мм.Ни какой болтанки в гор.плоскости не должно быть и в помине. (с) Василий
    • Портал должен расширятся, спецов по транзисторным усилителям на портале фактически нет, а это ещё целая "неоткрытая и непрочитанная " глава на НАПе. Места всем хватит и каждый найдёт интересные для него темы. Радоваться нужно, а не в штыки новых спецов воспринимать! Декодер вчера от нападок не знал уже что делать.... Сорвался и начал агрессировать. Оно кому это вообще нужно?  Да никому.  При этом сами автора схем и хотели видеть, Владимир Перепёлкин его и пригласил...И как всегда, "понеслось"  Форум открыт для всех и не только ламповые темы имеют привилегию , сами пишите - всё уже испробовано, проверено и т.д., ну так пусть будет как можно больше тем и с транзисторными усилителями - вижу в этом одни плюсы для всех.
    • Можно , не секрет . Вариант с тройкой Локанти собрал GERASIM с Убер Идее и есть фото осциллограмм при испытании . Но это макет хотя и на плате .  Название схемы  Пиранья . Пока заняты сборкой варианта на полевиках, почти тот  что Володя Перепёлкин собрал . Андрей vostok платку полевика  согласовывает со мной каждый день  и рисует её . Мы люди ещё не пенсионные мухоморы и много времени уделять усилителям не можем , у меня зрение не позволяет мелочёвку паять . Схему скоро сюда закину .
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.2k
    • Total Posts
      108.8k
×
×
  • Create New...