Jump to content

Recommended Posts

Posted
7 минут назад, Ollleg сказал:

Вот почему я и написал выше - ПОДРОБНО опишите весь процесс...

И только сейчас он описан! А если по Вашему описанию вверху -

1.слой густого лака кистью и пузыри.

2. второй слой лака разбавленного валиком - дефект на фото. Всё!

И сидим гадаем на коф. гуще.....

Теперь понятно, морилка годится. Разведение лака 6 к одному МНОГО! Здесь уже понятен дефект.

Густой слой валиком - это не кистью покрывать, да ещё неразведённым - теперь понятна и шагрень и пузырьки, нет вопросов у меня больше.

6 частей лака, одна уайт спирит. Сорри если изъясняюсь непонятно. 

Posted
11 минут назад, alexsan сказал:

Проверь на дощечке это.

Часть разведеного ещё осталось. Приеду домой и попробую как раз на тестовой фанерке, на которую первоначально тестил. 

  • Smile 1
Posted
21 минуту назад, ozzy56 сказал:

6 частей лака, одна уайт спирит. Сорри если изъясняюсь непонятно. 

на 100 (%) лак добавили 40  (%) уайт спирита - так следует из Вашего описания.

1 к 10 это 10% уайт спирита на 100% лака

20% на 100, это уже предел.

------------------------------

В 70х мастера делали журнальные столики и верхняя крышка - это мозайка из шпона с замысловатыми сложными узорами, заливали это полиэфиром (соответственно толстый слой ), чуть не так составили пропорции полиэфира или залили не так - всё! Тут и помутнение и отслаивание , работа шла в помойку! А это их приработка была, обычно такой столик на заказ (очередь стояла) 200 - 250 рэ, по тем временам очень неплохие деньги.

Вам надавали много рекомендаций , про слой лака так же писали, было бы разумно этими советами воспользоваться. При покраске машин на железке сначала грунт идёт, потом уже краска и шагрень с подтёками при неверном слое обычное явление даже в сушилке (при 70 тепла), у нас же дерево, а в качестве первоначального "грунта" как раз первый тонкий слой лака - он дает лучшее схватывание для последующих слоёв.

 

 

Posted

Понял, постараюсь при следующем нанесения не вылететь за пределы 20 процентов. Спасибо! 

Posted
1 минуту назад, ozzy56 сказал:

Понял, постараюсь при следующем нанесения не вылететь за пределы 20 процентов. Спасибо! 

лучше 10-15. А пробничек сделайте, только не с Вашей пропорцией уайт спирита !

Posted

... Да, конечно, все приходит с опытом. Даже описание про толстый слой, может оказаться тонким. Но, когда наносила и лак ещё не схватывался и блестели, то выглядело все просто потрясно! Дефекты вылазили уже после начала затвердевания. 

Posted
1 минуту назад, Ollleg сказал:

лучше 10-15. А пробничек сделайте, только не с Вашей пропорцией уайт спирита !

Блин. Наверное тогда реально надо через весы делать. На глаз точно промахнусь. Попробую развести грамм 100 лака и 10 грамм уайт спирита. 

Posted

Уточните производителя морилки и чем она разбаляется по инструкции, там должно быть написано.

Если морилка безводная Новобытхим то ее можно покрывать только их же дерьмовым лаком. Никакой алкид на нее не ляжет! 

Вообще непонятно зачем вы купили безводную, в ней есть часть лака, она больше подходит как финишное покрытие, под лак лучше водную! 

Да, кстати, что бы добиться эффекта как у вас получается, один из вариантов так и делают, сперва безводную морилку а потом не совместимый лак. 

 

Posted
1 час назад, ozzy56 сказал:

грамм 100 лака и 10 грамм уайт спирита. 

Это жидкость, мерные стаканы, баночки, да на глаз не промахнёшься.:smile-59:

53 минуты назад, Илья Александрович сказал:

Вообще непонятно зачем вы купили безводную, в ней есть часть лака, она больше подходит как финишное покрытие, под лак лучше водную! 

Для алкидных лаков фактически все безводные морилки подходят, хотя сам пользуюсь только порошковой, но некоторые столяра считают, что для алкида именно водная морилка не очень подходит, яко бы пятна могут быть , сам такого ни разу не наблюдал.

Если внимательно прочитать ответы, там написано, что после первых слоёв лака на моррилку всё было хорошо, значит вполне сочитаемы морилка и лак, проблемы начались после валика и последнего слоя лака кистью, когда лак был  6 к 1 разведён чрезмерно уайт спиритом.  

Ну а топикастер все советы "бывалых" прочитал и сделал всё почему то .... Видимо советы не сходились с личным мнением, так тоже бывает, наука на собственных шишках самая распространённая, чужие шишки и советы в ней не в помощь....:smile-61:

Posted

Всем добрый вечер!Спасибо за помощь и подсказки!И особенно за критику!

Вроде я победил траблы и у меня получается именно то что я хочу!Матовый ровный блеск!То что уже подсохло выглядит просто огонь!Для первой пробы меня более чем устраивает.Да думаю и для второй...

И нашел в чем была проблема пузырьков и особенно того трындеца,который изображен на последнем фото.Пузырьки были от двух причин-валик и плохо протертая поверхность после шлифовки.Протирал то я как бы хорошо,но видать все равно в рисках оставалась пыль.Хоть и очень мало,но достаточно,что бы потом проявить себя.И плюсом валик их вытаскивал на поверхность(может есть другое объяснение,но я думаю так).Убрал это прям очень тщательной протиркой с уайт спиритом.Можно сказать почти помыл.Сейчас этой проблемы нет.

А вот то что поверхность при последнем нанесении собралась в капельки,то уверен,это виноват обезжириватель.Он как бы не должен влиять-при протирке им он должен испаряться полностью,но этот покупался в стройландии,а там врятли будет что то качественное.Видно что после него осталась пленка,а он,по сути(если не качественный)не совместим с алкидным лаком(да и качественный думаю тоже несовместим,если к примеру,их перемешать).

Сейчас все протирал уайт спиритом и наносил кистью!И вот оно счастье!

Всем спасибо!

  • Like (+1) 2
Posted
1 час назад, ozzy56 сказал:

то уверен,это виноват обезжириватель

Ещё одно дополнение к описанию.....Вы в разведке случаем не трудились? Из Вас целиком и полностью описанный процесс, как Вы покрывали лаком, клещами не вытянуть, какую-нибудь "мелочь", да и не упомянёте.....Обезжириватель то зачем Вам потребовался??? Чем уайт спирит не угодил для протирки ?

Короче, мы здесь шифр от Энигмы разгадывали и обсуждали....:smile-03:

 

1 час назад, ozzy56 сказал:

Сейчас все протирал уайт спиритом и наносил кистью!И вот оно счастье!

:smile-03:

Заглумили Вы всем головы.... Может ещё чего добавить забыли? :smile-46:

Posted

Нее, сейчас все! Ходил смотрел на последние поверхности, любовался! А про обезжириватель просто не догадался сразу написать-не подумал на него. Ведб в егда перед покраской им протирал и проблем никогда небыло. 

Posted

Железо - да. Лаки для дерева могут и воспротивиться такой "новации", лак и уайт спирит рулят, годами проверено.

Posted

Грабли хорошИ, и опыт - сын ошибок трудных....

1. Не экономить на ЛКП. Я всегда беру тиккурила, великолепный лак и эмаль, красишь - как будто маслом покрываешь, идеально.

2. В фирменном магазине при покупке лака там-же заколеровать лак -это лучшее решение, не надо думать про совместимость. Есть в магазинах выкрасы  в 1-2  слоя.

3. Тщательно удалить пыль, сначала хорошим пылесосом, потом безворсовой тканью и вытереть 2-3 раза. Я беру 1-2 метра вафельного полотна.

4. Важно какая кисть - хорошего качества 50% натур+50% искусственный ворс или валик короткошерстный диам 2см и длинной 8-10 см. Продают там-же.

5. Инструкция к применению написана на БАНКЕ, а также чем и сколько разбавлять. Ничего не надо придумывать, отсебятина только всё испортит.

6. Никаких толстых слоев. Я всегда кладу лак валиком, тщательно и быстро его растягиваю по поверхности, если взял лишка, то промакиваю валик чистой вафельной. Смотреть на поверхность под углом, чтобы было видно "влажную поверхность".

Ну и последнее... В последние 5 лет я использую для дуба, ясеня, бука, карагача и других красных деревьев (шпона) - только масло OSMO.

  • Like (+1) 2
Posted

Про толщину нанесения я уже писал - это приходит с опытом. Но лужи точно не накладывал. Все лишнее как бы убирал кистью. Ну а какой слой получился-незнаю. А вот маслом я все же следующий раз попробую. Просто мореное дерево уже классно выглядело! 

Posted

ozzy56

Ну вот и молодец просто не все правильно прослушал рекомендации,как делать ну теперь покажешь это твое чудо как получилось все.

Posted

Всем доброго времени суток и с праздниками!

Вот и закончил наружнюю отделку колонок.Долго,всвоими руками и очень увлекательно.Конечно есть куча косякрв,которые неизбежны при первом опыте.Но получившимся результатом я более чем доволен.Следующий раз постараюсь учесть все ошибки.

Грили конечно еще не сделал.Это будет уже после окончательной настройки и полной сборки.Но это уже будет другая тема.

Всем спасибо за подсказки и участие!

 

Posted

К сожалению не смог передать в том цвете,как есть на самом деле.Они потемнее и цвет более насыщенный.Но выглядят очень красиво(на мой взгляд).

  • Like (+1) 3
Posted
3 минуты назад, alexsan сказал:

Ну а звук как ?

Еще не подключал. Ну по отдельности слушал конечно, но без кроссов. Их то теперь надо как то ваять. Не представляю как это будет происходить без микрофона. А по отдельности компоненты очень даже нравятся. Ну, на мой не искушенный слух. 

  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Коллеги , я вот макет то собирал , игрался . А вот только сегодня чёт решил напряжение на сетках  7ки измерить , а там 6.3 вольт . Анодное питание 220 вольт  Ток катода 7ки 60ма . Как у вас 7.5 вольт получилось ? 8ки пробовал разных заводов,  и все равно крутиться вокруг 6.3 вольт , +/-  0.1 вольт  7ки отобраны по половинкам. 
    • Мне кажется, что в комплект к этой штуке обязательно нужно обзавестись вот этим: https://mvert.ru/product/acoustic-revive-rd-3-230v/ Как раз размагничивать китайские коннекторы, сделанные из чермета, будет очень актуально. Ну и коллекцию пластиковых cd дисков обязательно тоже размагнитит, а то приходится все металлические предметы в дальнем углу комнаты хранить, чтобы пластиковые диски их не притягивали. Ну и про сетевые кабели нормальные не забываем: https://www.pult.ru/product/setevoy-kabel-ansuz-acoustics-mainz-d-tc3-gold-signature-3-m
    • Попробуйте изоленту все же, идеально легла. И резьбу огибает и кончик прекрасно склеивается. И снять ее не проблема. 
    • Можете нарисовать стрелками по какому пути этот ампер течет?
    • Покупал клей, подвесы в динамиках приклеить, посоветовали Момент Кристалл, продавщица - не тот берете, этот не вставляет. зы. Я бы тефлонового кембрика кусочек натянул, а кончик бы загнул.
    • Иногда приходилось саморез закручивать подходящего диаметра, правда тюбик "Супер клей"
    • Да , весёлая схема , от положения рг ток лампы зависит .
    • Разделительный конденсатор нужен, между 4 выводом 6Н7С и средним выводом переменника. Ниже часть схемы ФК Хрюна. Именно на 6Н7С.. 
    • Раньше на входе усилителя стоял входной повышающий трансформатор, вторичная обмотка поделенная на секции служила регулятором громкости. После покупки винтажных Кенвудов модернизации и восстановления диффузоров чувствительность АС возросла до заводских значений 102 дб/ ватт. Мощность РР усилителя 6н7с - 6с4с стала избыточной ( громко при выходном напряжении на АС в пиках 0,8 вольта на 8 ом нагрузку АС) поэтому входной трансформатор удалил заменив его регулятором громкости а прежняя схема осталась. Вначале стояла "таблетка 3 вольтовая, подключил еще одну параллельно, получше стало и так до 1 Ампера.
    • Кратко если , опыт есть по тестированию -  инженерии и звучанию , больше верхнего сегмента аудиоусилопрома , типа Лаймагнетик , Опера Аудио , Кайёны , Рафаилит и прочее .  Надо отметить , что китайцы заметно эволюционировали , подняв культуру монтажа на высокий стандарт аккуратности и красивости , мысли же всегда возникают , когда сетап встаёт в контрольный тракт . Если слушать просто звук , особо не обременяясь т.н. музыкальным и тембральным разрешением , то низовую (неприьягательную) нишу аудиолюбителей всё вполне устраивает . Если же человек привык к музыкальному погружению , к ""кайфу"" от звука (по Евлампию) , то у китайских усилителей шансов немного ; чаще транзитом на авито , иногда под апгрейд и как правило, очень не рядового порядка . В первую очередь всегда тестирую выход. трансформаторы -  отдельно , на звук с проверенного рабочего усилителя , на ТХ ; полоса, наличие или присутствие звона за пределами ВЧ , индуктивность , сопротивления обмоток . В  менталитете китайцев заложено паталогическое враньё .., поэтому их рекламным воззваниям веры , у меня лично , ноль . Обычно, полоса у них всегда расширенная , а мощность всегда завышенная. Если трансформаторы в норме (или принято решение менять выходные на что-то адекватное) , то далее проверяются режимы ламп , особенно их накалы.  У китайских товарищей выявилась особенность сильно сие занижать .К примеру , накал 300В у Лайн магнетик -накал штатный - 4,1 в. Тогда как известно, ниже 4,7в , уже край. Далее всё известное -   если нужно, изменение режимов ламп , часто всей схемотехники (в особо тяжелых случаях) , замена китайского , сорри , микса деталей (с оставлением нормальных) на проверенный практикой -  новодельно-винтажный.  Резисторы -  если недорого, то БЛП , ули , ВС .  Винтажные сименсы или розентали .  После выпрямителя -  шунтирование электролита пленочным (в идеале бумагомасл.) конденсатором , если место есть, то целиком -  пленочный конденсатор , не электролит . Убирается из переходов основная засада китайских усилителей -  переходные синтетические конденсаторы .., по мне -большая ""гадость"" - безикая и антитембральная.  Достаточно поставить советские К40-У9 , как уже всё меняется - особенно достоверность тембров , пропадает синтетич. окрас . Именно этот окрас вместе с электролитным порождает   незабываемое звучание - с трудноподбираемым описанием ... .    Но и проводка, китайскую лучше заменить .  Можно хоть проводами от советского Прибоя  -многожила в хлопке .., сверху которого ПВХ .   Китайские лампы , кроме особопремиальных их дорогих, лучше заменить на что-то намолено-советское или западное. Основная проблема китайских ламп -  несоответствие даташит оригиналов , ""кукольный"" звук , когда лампа ""играть реализм"" не может ...  . р.с. По схеме выше, советский 5ц4с(м) почему то тащит в надрыв и ядовитость (тембров) . Чего нет у 5Ц3С .  В моём списке - 5ц4..  нон грата.   Для наглядности , пример апгрейда Рафаэлита на 300В . Китайцы даже МКТ в него поставили .  Эмблемку вешают сами владельцы, если звук понравился , не смущаемся . 
    • И не стыдно смеяться над такой полезной штуковинкой за сущие копейки?! Эх, не меломан ты, Стас, о нет! Не понять тебе всей пользы волшебного ящичка от японской компании Kyodo Denshi Engineering . Бренд Phasemation, принадлежащий японской компании Kyodo Denshi Engineering и специализирующийся на компонентах и аксессуарах для воспроизведения винила, в ноябре представит интересное устройство DG-100, предназначенное для размагничивания головок звукоснимателя с подвижной катушкой (MC) и MC-трансформаторов. Данная операция по заверениям производителя должна сказаться на качестве звучания самым благоприятным образом. https://www.hi-fi.ru/news/stereo/detail/razmagnichivaem-kartridzh/ https://www.onlyvinyl.ru/catalog/aksessuar-dlya-nastroyki/9708515?ysclid=mqzcv2s45y469667971
    • В случае пентодного твз небольшого размера random все же лучше regular. Рядная намотка хороша для провода от 0,16мм, если тоньше, лучше внавал, заполнение окна такое же, а емкость секции при правильной настройке укладчика даже меньше.
    • Сопротивление, нужно было чтобы погасить анодное напряжение до требуемого уровня -самым быстрым способом. Чтобы зазор добавить -его нужно разобрать, а разобрать это значит выкинуть или перематывать заново - оно всё покрыто и пропитано лаком. Был у меня дроссель RFT -всего 0,8 Гн - но вполне себе успешно погасил фон на общий ток 100 мА. Так что, да- убеждать меня в этом не нужно. Просто , с этими винтажными дросселями, я получил нужное напряжение на паспортную рабочую точку для 2А3 с моим трансформатором- без всяких дополнительных усилий....... Эти трансы с таким расчётом и заказывались..... Тут пока детали искал нашёл и второй такой же силовой тор и три пары дросселей. В том числе залитые в колпаки....        Поставил конденсатор Кендели -1000 мкф 400 вольт- ....... Рое есть на 385 вольт, но без нагрузки силовой трансформатор разгоняет напряжение до 396 вольт - без ламп ....... 400 вольт выдержит........ а 385 уже скорее всего нет..... Лучше бы конденсаторы на 450 вольт или на 550 вольт, но нормальные остались только на 400 вольт ...... Да и то Кендели в запасах попалась только пара штук.... Кончаются запасы.......
    • Но почему то, это Всегда вспоминается после первого пробитого диода.
    • Эта штука всегда должна быть в хозяйстве аудиофила наряду с зелёным фломастером и подставкой под провода.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      110.2k
×
×
  • Create New...