Leaderboard

Ну и просто немного красоты... Оно не только звучит шикарно... Оно и выглядит 🔥... Эмоций в живую добавляет словами не передать... 1753540515944.mp4

Постоянка на выходе держится на приемлемом уровне... Я считаю для ламповой схемы девиация постоянки относительно нуля в диапазоне +/-15мВ это прямо хороший результат... 💯 1753540454814.mp4

Английская школа построения АС , к примеру авторитетная ProAc , в своих корпусах из МДФ в развязках между корзинами динамиков вообще ничего не использует ; динамики своими корзинами , и даже твиттеры, крепятся жестко к переднему отражательному щиту. Делая как-то замену проводки в ProAC response 3 (cтарые напольники из 90-х) обратил внимание , что между динамиками и корпусом (передний щит) нет никаких прокладок. Кто в теме , АС этой фирмы звучат всегда очень цельно , точно и консолидировано , с хорошим послезвучием на ВЧ . Эти АС не исключение .., но мы же умнее всех .., любим резину всюду вставлять... , ну и проложил .., после чего стало ясно , что от всей этой собранности и консолидированости не осталось и следа ; звук пошёл в сторону советских S90 . Японцы в своих АС , к примеру SONY в своих отдельных АС применяют 2мм срез пробки . Диполь важен и для ВЧ твиттеров , открытого типа твиттеры ( или с камерами) имеют гораздо меньше своих паразитных окрасов.

Продам фторопластовые конденсаторы К72П-6 84-90гв Отправлю 0,015uF 1600V 400р 0,039uF 1600V 700р 0,1uF 1000V 1250р 0,22uF 500V 2000р 0,33uF 500V 3200р 0,47uF 500V 4500р 0,47uF 1000V 5000р

Сделал макет... В целом работает... Есть мелочи которые нужно подстроить... Но звучит шикарно... Очень живо и реалистично... 1753540204526.mp4

Совершенно глупое утверждение, заднее излучение образует Диполь 👍

Попробую ответить, Константин поправит, если не так: При рядовой намотке туда-сюда межвитковая емкость примерно на 30% больше, чем при намотке в разброс. Формулы и цифры со ссылками на литературу при желании можете найти в соответствующей ветке на старом АП.

Тогда имелось в виду - без прокладки. Просто ряд на ряд.

Известные заблуждения часто (могут ) быть уже в цементации аудиосознания - про паразитное излучение задней стороны динамика в ОЯ весьма распространённо . В реальности только ОЯ имеет направленность восьмерки , в ЗЯ кардиоида , феномен ОЯ или щита состоит в том , что он категорически , в отличии от прочих оформлений, отказывается кошмарить комнату прослушивания своими НЧ- модами . В итоге по ясности , точности и обыгрынности нижний регистр неизмеримо лучше ЗЯ и особенно ФИ . Только в открытом оформлении , если только перед диффузором не выставили типа небольшой камеры ( когда динамик крепят сзади щита) естественная резонансная частота динамика - ШП или условного НЧ , не меняяет своего значения . Т.е. , как был резонанс 6гд-2 (к примеру) 30 герц , так он им и останется -30 гц , а не уползёт вверх до условных 60 гц, как если его поставят в ЗЯ или ФИ . Далее - паразитных коротких переотражений внутри корпуса ОЯ -нет (или почти нет ) , тогда как в ЗЯ и ФИ - вагон и мелкая тележка ... , страдает прежде всего СЧ -диапазон , такого открытого и ясного звукового полотна на середине динамики в ЗЯ выдавать не могут"Ъ" . Тем не менее , если условно ЗЯ и ФИ - типа ""тюрьмы и ограничений "" динамиков, то ОЯ - часто свобода и анархия ... , не всякий динамик может звучать в ОЯ , как и на НЧ - нужны динамики короткоходовые ( в пределах +- 3...4мм ) , на спайдере , с жесткими подвесами , но лучше замшевыми . В ЗЯ если ставить рассчитанный под это НЧ -динамик , будет как у басовика Кондо - один магнит только в пределах 15 кг ... , понятно, что всё уровня 6ГД-2 с хлипким диффузором , будет типа лодки плоскодонки в мире яхт .

Валерий, там проблема не в кабинете, а в том, что басовик "зажали" в 1/4 Vas(примерно). ПАС на задней панели, благо она съемная, делается за пару-тройку вечеров. Внешность не испортит, неравномерность по НЧ реально подправит и уберет грязь в СЧ диапазоне. Вариант многократно проверенный на винтажных ЗЯ.

Вы правы, резы,действительно хорошие..не болгаркой и пьяным слесарем сделаны)))) Тех.зазо дает проницаемость на V51 около 12тыс. На больших магнитопроводах, с большей МСЛ , она ещё выше получается. Я считаю это 👍

примерочка под 6с33с...

6С33С это как четыре 6С19П, немного больше по току накал, но можно на 12 вольт и тогда импульсник можно подобрать на любой ток

Ждем такого же варианта с парой 6С33С на выходе

Всем привет... Закончились летние каникулы... Вернемся к нашим "баранам"... Немного поупражнялся с паяльником и симулятором в итоге собралась примерно такая схема для макетирования... на ближайших выходных проверю и будем платы заказывать... Пояснения: 1. Перевел схему на двуполярное питание; 2. Убрал конденсатор на выходе на акустику. 3. Добавил схему интегратора на TL071 для удержания НУЛЯ на выходе усилителя. 4. Организовал отдельное питание предварительных каскадов удвоенным напряжением от положительного плеча, чем сэкономил одну дополнительную обмотку на трансформаторе. 5. пока на плате для питания интегратора отдельная обмотка на 12в, но есть мысли переделать блок питания интегратора от накальной обмотки, чтоб сэкономить дополнительную обмотку 12в. 6. На входе я для себя выбрал лампу 6ж9п-е (6ж11п)...нравятся они мне...но формально можно поставить на плату любую подходящую по усилению лампу пальчиковую...самое простое 6н1п...схемы ранее в ветке выкладывал разных вариантов... 7. Необходимую Емкость конденсаторов в плечах питания выходного каскада определю на макете экспериментально по уровню пульсаций...пока макет собрал с 3300мкф в плече...

Выключатель нагрузки. Рубильник. Не автомат. Внутри пусто , только контактные группы и механизм включения. Использую в последнее время, альтернативы не вижу.

PS. "На криве око" 8*2/2,82=5,7^2=32/5,8=5,5 Вт. 5,5/13=43% кпд... Alss, да, это похоже на реальность. Если говорить о пентодном СЕ каскаде с его предельной отдачей 50% в клиппинге, так примерно и получается. Lenivo, сколько там на самом деле ватт действительно не имеет особого значения, если акустика заточена под лампу: даже один ватт на нормальном ширике - это очень громко, тем более если два канала. А если к тому же нравится как звучит, то вообще можно только поздравить. Ну а с цифрами все-таки лучше быть поточнее, они же цифры.

Работа над апгрейдом с этим усилителем началась с макета, где отслушивались разные лампы - есть в этой ветке и моделирование режимов работы. Электронный дроссель позволяет чуть ли не на 100 вольт регулировать анодное напряжение. А катодные резисторы выбирались при помощи подстроечных резисторов. Потом после выбора номиналов была замена на постоянные резисторы. Всё лампы послушать не возможно. НО я имею ОЧЕНЬ большую коллекцию EL36 и их аналогов. И на макете я ПОСЛУШАЛ их ВСЕ. И сделал осознанный выбор. А лампа EL360 не попадалась ни разу. Значит редкая. А EL36 делали миллионами штук. А раз EL360 редкая -значит она не понравилась производственникам и её не заказывали в производство.. Да и смысла нет большого - мой усилитель отлажен под конкретные лампы , даже конкретного производителя, поэтому лампы других марок потребуют как минимум подстройки режимов. А я уже закончил этап макетирования - и наменялся ламп по самое не могу. Потешился в доволь. А теперь просто буду слушать проапгрейженный усилитель. И получать удовольствие от звука.

Предлагаю рассмотреть разные варианты. Для начала только по анодному. Давайте представим себе транс в винтажном стиле: Анодная обмотка со средней точкой. 1. Среднюю точку подключаем к общей «земле» каналов через «Дроссель 1». К краям обмоток подключаем вакуумные монодиоды, далее конденсатор-дроссель-конденсатор на каждый канал. Коммент: при правильном «Дросселе 1» ток вторичек не прерывается, причем «Дроссель 1» видит пульсации 100 гц (дергают поочередно то левый, то правый каналы, каждый 50 гц). Поэтому «Дроссель 1» работает с пульсациями 100 гц, а каждый канал питается от ОППВ с дроссельным входом. Достоинства: минимум импульсной дерготни в сетевом трансформаторе, благоприятный режим для кенотронов, общее благозвучие. Условный плюс: небольшой кондер параллельно «дросселю1» в принципе допускается, его подбор позволяет в разумных пределах подрегулировать напряжение. Недостатки: нормально работает только при равном потреблении справа и слева, при условии стабильной нагрузки (класс А). Сильная просадка напряжения (грубо говоря, обмотки по 450, чтобы получить чуть за 300 на канал). В неудачных реализациях звучание с привкусом вальяжности. Лечится подбором кондеров и более энергичными дросселями (низкоомными). 2. То же, но без «Дросселя 1». Позволяет питать каналы через ОППВ, при этом в случае стабильных и равных нагрузок по каналам транс видит в качестве нагрузки обычный ДППВ выпрямитель. Требует как правило двух звеньев (диод-кондер-дроссель-кондер-дроссель) в каждом канале, поскольку в каждом канале пульсации 50 гц. Весьма благозвучно, далее на любителя. Оговорки - близко к п.1 3. Стандартный кенотрон, дроссель, конденсатор, далее дроссель-конденсатор по каналам. Стандартный/классический выпрямитель с дроссельным входом. Гладкий ток во вторичке транса способствует. Качество фильтрации хорошее. Весьма благозвучное, удачно-компромиссное решение. Условные минусы – ощутимые потери вольт анодного транса. Условные плюсы – даже изрядно нагруженные кенотроны живут довольно долго. 4. Два стандартных кенотрона по каналам, к каждому дроссель и затем конденсатор. В ряде случаев такой фильтр с дроссельным входом может быть именно что двухзвенным, поскольку конденсатор может быть довольно большим. Можно исподлиться: включить очень большой конденсатор через резистор ограничивающий ток заряда, протекающий через кенотрон, а через какое-то время, когда конденсатор уже зарядится, токоограничивающий резистор закоротить. (Этот же трюк, понятное дело, можно использовать и в классических схемах с конденсаторным входом). Это позволяет добавить звучанию «пушечность». Но большой электролит может сделать звучание даже элегантной фонограммы беспородным, попсовым. Но в целом, достоинства: можно получит очень живенький, драйвовый саунд. Несколько проигрывает в «лирических соплях» и академичности решению, допустим, 1. 5. Стандартный кенотрон, конденсатор. Далее дроссель-конденсатор на каждый канал. Классика. Выглядит как разумный компромисс. При неудачных по материалам/параметрам элементах есть небольшой риск потерять «голографичность», разделение голосов в сложных трехмерных фонограммах. Ну ничего. Зато слитность, повествовательность, событийность, если вдруг за этими словами что-то чувствуется, могут быть вполне на высоте. 6. Два стандартных кенотрона, от каждого конденсатор-дроссель-конденсатор. Другая версия «классики», которая, кажется, выглядит разумной лишь в случае, если и трансформаторов два (двойное моно или два моноблока). По крайней мере, это решение упрощает борьбу с земляными петлями, и это бесспорный плюс. Если брать в среднем, то звучание более «хаендное», чем в п. 5, но пресловутая музыкальная связность, повествовательность может быть отчасти и потеряна, поэтому не все любят моноблоки, полагая, что они звучат «слишком независимо». Причины этого, возможно, определяются не только чисто техническими моментами, обсуждать не хочу. Давайте будем считать, что речь идет о некоторой слушательской статистике, да и всё. 7. Диоды и даже селен. Мутная штука, не нравится. С дроссельным входом получше. Дело вкуса и наверное музыкальных пристрастий. Наверное, можно оправдать, если трансформатор с очень большим запасом по мощности, а вольт недостает. Вероятно, эту конфигурацию надо научиться готовить, но мне она не близка, даже учиться не хочу. 8. По поводу «дроссели можно заменить резистором» - не хочу спорить, но это другое. Еще на форуме АМЛа читал по этому поводу хорошие отзывы, согласиться могу только в случае, если потребление невелико. Если на резисторах из-та тока падает много, мне звучание перестает нравиться – опять же, надоело утираться, здесь форум технический.

Может чуть невтему, если мне нужен большой ток, я мотаю не толстым проводом или шинкой, а проводом ПЩ, он есть любого диаметра. Отрезаешь нужный кусок, тратишь 20-30 минут на обматывание его скотчем, можно майларом, и с удовольствием, как мяХкой верёвкой мотаешь трансформатор на десятки и сотни ампер. Слышал, у китайцев есть скотч из 0,1 мм фторопласта, тянучий как ФУМ.

Продолжаем первичную обмотку. То есть сейчас пойдёт вторая секция первичной обмотки Для этого берём конец тонкого провода, который мы ранее отрезали и отогнули влево, перекладываем его на правую сторону, и примерно вот так укорачиваем. Зачищаем кончик от лака, примерно на 12-15 мм. На самом деле, количество витков в половинках первичной обмотки может отличаться от того, что у меня получилось. Я примерно представлял, что в окно такого размера войдёт немногим более 3000 витков провода диаметром 0,2 мм, и три слоя провода диаметром 0,63 мм. По этому в первую половину решил намотать 1500 витков ( уместилось 1570) , а во втору сколько уместится (уместилось 1830).Вполне можно уложить 1700+1700, вряд ли что от этого изменится. Если Вы задумаете применить железо от вышеуказанных ОСМ – 0,1 , то в их окно уместится 2 х 1600 витков 0,265. или 2 х 1500 х 0,28 или 2 х 2000 х 0,2. Вторичная обмотка будет иметь 3 секции по 49 витков провода диаметром 0,75 мм. Здесь можно сделать выбор, исходя из имеющегося провода. ГЛАВА ТРЕТЬЯ – СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР. Мы решили сначала всё намотать, а уже потом всё проварить в воске, собрать, скрутить, причесать и покрасить. Значит так, для силового, или анодно – накального нам подойдёт практически любой трансформатор, мощностью от 100 ватт. Например вышеупомянутый ОСМ – 0,1 Тогда это будет выглядеть так : Сетевая обмотка 990 витков провода диаметром 0,41мм. Анодная обмотка 1250 витков провода диаметром 0,25 мм. Обмотка накала ламп 30 витков провода 0,75 – 0,8 мм. Обмотка накала кенотрона 24 витка провода 0,95 – 1,0 мм. Но у трансформаторов ОСМ – 0,1 довольно маленькое окно, мы не сможем разместить “правильную” анодную обмотку, то есть нам нужно выпрямленных 270 вольт, кенотрон представляет из себя два диода, и что бы нам получить двухполупериодный выпрямитель, нужно иметь обмотку 270 – 0 – 270 вольт, то есть 540 с отводом от середины. Как я уже писал, в окно ОСМ – 0,1 столько провода не войдёт, уместится только одна обмотка на 270 вольт, и к кенотрону придётся добавить пару полупроводниковх диодов, в принципе ничего страшного, мы часто так делаем, но хочется что бы было по настоящему, как в те времена, когда полупроводниковых диодов ещё не было. Более подробно мы вернёмся к обсуждению выпрямителя, когда перейдём к основной схеме. А сейчас продолжаем мотать. У нас ничего не должно, и не может гудеть. Сетевая обмотка этого трансформатора содержала слишком мало витков, всего 660. Внешний размер железа 105 х 90 мм. , толщина набора 50 мм. , в общем трансформатор с излишней мощностью, но для усилителя это даже полезно, да и греться не будет. Размер окна 17 х 52 мм. Думаю нет смысла описывать его разборку и разматывание. Сетевая обмотка готова, выводы сделаны проводом сечением 0,5 квадратных мм. , в изоляции красного цвета. Дальше три слоя бумаги. Начали вторую тысячу. Здесь видно как сделан нулевой отвод. Собственно так же точно мотается вторая половина анодной обмотки, и заканчивается припаиванием к ней второго жёлтого провода. Сверху кладём четыре слоя бумаги. Предвижу справедливый вопрос уважаемого читателя, хороший вопрос J , а всё таки, что же мы делаем ? Вот теперь, когда у нас материализовались трансформаторы, мы уже можем из них что-то сложить. Мы выбрали вот такой корпус из имеющихся у нас. Как говорится не низок не высок, именно то, что нужно, всё умещается. Это прикидочная расстановка, что бы было понятнее куда двигаться дальше. На этом пока с корпусом закончим, вернёмся к нему чуть позже. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ – ПРОПИТКА ТРАНСФОРМАТОРОВ. На эту тему много говорилось и говорится, единого мнения – пропитывать или не пропитывать - нет, становится ли звук хуже из за увеличения ёмкости обмотки, или он становтся лучше, тоже в общем не договорились. Нам нравится звук пропитанных трансформаторов, хотя кардинально он от не пропитанных не отличается, всё на уровне каких-то едва уловимых мелочей. Вы тоже можете пропустить эту процедуру. принципиальное, воска может быть и 10% и 30% , у кого что есть. Вместо церезина можно использовать парафин. Если пропитать чистым церезином или парафином, он через несколько лет охрупчится и превратится в белый порошок,с небольшой добавкой воска (пчелиного J) , этого не произойдёт и через 10-15 лет, состав останется пластичным. Датчик температуры прикреплён к кастрюле сбоку, поблизости от кипятильника. Если Вы не планируете заниматься этим в дальнейшем, то конечно обзаводиться этим хозяйством нет никакого смысла, один раз проварить трансформаторы можно и в консервной банке, например в водяной бане, греть банку на газовой или электрической плите, я бы не стал, легко получить локальный перегрев, который повредит изоляцию проводов. ГЛАВА ПЯТАЯ – СБОРКА И КОММУТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Теперь будем коммутировать вторичную обмотку, если помните, секции первичной обмотки мы соединили в процессе намотки, а выводы секций вторичной обмотки, просто вывели в стороны. наносите на него тонкий слой какого нибудь крема, полироля, воска, что бы смола не приклеилась к стеклу. Собираете железо в пакет, пластины одна к одной, ставите этот пакет на стекло, только не основанием, а теми тремя стержнями, на которые мы наносили смолу, то есть ЭТА плоскость важна для формирования ровного зазора. Пакет можно слегка обстучать резиновым молотком, что бы каждая пластина коснулась стекла. Далее пакет можно сжать струбциной через два деревянных бруска, сильно сжимать не нужно, просто что бы не распадался, наносим на пакет небольшой слой эпоксидной смолы и даём ей впитаться, то есть протечь между пластинами. Достаточно промазать смолой только снаружи. После этого пакет немного сжимаем, выдавленную смолу лучше снять тряпкой, что бы потом не спиливать её напильником и наждачкой. Если смола попала на стекло, тоже не страшно, крем не даст ей приклеиться. Так же на стекле собирается пакет из замыкающих пластин. ГЛАВА ШЕСТАЯ – КОРПУС. Здесь мы долго задерживаться не будем, потому что внешний вид и форму, каждый для себя определит сам, может у кого-то есть что-то готовое, или имеется какой либо сгоревший усилитель, в котором хотелось бы поменять начинку. Нам нравится дерево, по этому практически все конструкции мы собираем в нём, только лампы в основном ставим на алюминий или латунь, потому что из за систематического нагрева/охлаждения, дерево практически всегда трескается вокруг ламповых панелек. Теперь плавно переходим к схеме. ГЛАВА СЕДЬМАЯ – СХЕМА. Она у нас такая, “рукописная”. В процессе обсуждения схемы, в глубокие дебри с формулами и терминами забираться не будем, схема самая обычная, подобных описаний достаточно в журналах и интернете. Как видим, нам понадобятся четыре лампы : V1- 6Н8С – двойной триод, мы его используем для предварительного усиления сигнала в обоих какналах, по половинке на каждый. V2 - 6П6С – выходной тетрод, собственно усилитель мощности. V3 - 5Ц4С – кенотрон, выпрямитель переменного напряжения в постоянное. Конденсаторы С6 и С7 работают в обоих каналах, получается блок питания общий. Дроссель Др1 тоже общий, для развязки каналов друг от друга по питанию, служат резисторы R13, каждый состоит из двух запараллеленных резисторов по 150 ом. Как я уже писал, анодная обмотка у нас со средней точкой, двухсекционная, при таком включении, для двухполупериодного выпрямления понадобится только кенотрон. Если в трансформаторе только одна секция анодной обмотки, нужно будет добавить два полупроводниковых диода, и собрать выпрямитель по схеме указанной чуть ниже. Цепочка Vд 1, R14, С9 и Vд 2 – индикатор включения усилителя. Резистор R 12 служит для разрядки конденсаторов после выключения усилителя. Элементы R11, R10 и С8 образуют делитель анодного напряжения, он создаёт некоторое смещение на нитях накала ламп относительно катодов, служит для снижения уровня фона. Выходной трансформатор рассчитан на нагрузку 8 ом . Если нагрузка предполагается 4 ома, нужно перекоммутировать вторичные обмотки, сейчас у нас они включены последовательно, а нужно запараллелить вторую и третью секции, и их включить последовательно с первой. Об этом подробнее я расскажу в конце номера. Резистор R7 служит для устранения самовозбуждения усилителя, например при неудачном расположении элементов. У нас оно будет более менее правильным, но если Вы захотите что либо изменить, могут понадобиться. Резистор R3 тоже препятствует возбуждению, но если всё заработало как надо, то его можно не устанавливать, по этому номинал не указан, в случае если вдруг он понадобился, его номинал 510 ом…1,5 Ком. Для удобства и наглядности, располагаем все элементы схемы вот на такой полоске картона. Нумерация деталей полностью совпадает с принципиальной схемой. Ну что, начнём паять ? ГЛАВА ВОСЬМАЯ – МОНТАЖ. Расставляем все конденсаторы. Обратите внимание, они все ориентированы минусом на земляную шину. Минус на всех электролитических конденсаторах обозначен широкой полосой на корпусе. Жёлтые конденсаторы не электролитические, их в общем всёравно как ставить. Земляная шина,на фото внизу – отрезок медного обмоточного провода, диаметром 1…1,5 мм., длиной горизонтальной части 45-50 мм. На концы надета термоусадочная трубка, после чего они свёрнуты в петлю. Шина приклеена силиконовым герметиком. Горизонтальный участок зачищен от лака. сюда же на плюс припаиваем ещё по два провода на каждый конденсатор. Первый,здесь он тоже красный, пойдёт на лампу 6П6С на вывод 4 , это так называемая экранная сетка. Второй, эдесь он зелёный,пойдёт к резисторам R13. В верхнем правом углу, устанавливаем резисторы R13. Сначала наносим слой герметика, примерно 3-4 мм толщиной, кладём на него резисторы, так что бы расстояние между резисторами и алюминием было не менее 2-2,5 мм, и сверху наносим ещё немного силикона.

Предлагаю всем поделиться накопленным опытом . Кто на чём мотает? Станки...приспособления..и т.д. Начну с себя. Ручной станок СССР. У меня всё просто, весь монтаж на рабочем столике в мастерской, конструкция разборная. =================================

ГУ50 с объединенными сетками 1 и 2 с положительным смещением на них (как правый триод) требует для своей раскачки большого тока и мощности от драйвера с маленькими THD, для прокачки токов сеток на маленьких и больших симметричных амплитудах. Сложный драйвер окупается тем, что ГУ50 в SE в режиме правого триода имеет красивый спектр из второй и третьей гармоники и большой КПД. Модель схемы с гальваническими связями ниже. При входном U=0,353 V rms, выходное U=4,92 V rms, выходная мощность на нагрузке 8 Ом P=3 Вт при THD=1,2% спектр красивый, 2-я, 3-я гармоники (логарифмический масштаб V). При входном U=0,707 V rms, выходное U=9,85 V rms, выходная мощность на нагрузке 8 Ом P=12 Вт при THD=5,1%.

И ещё по теме ...

Работая с ГУ80 столкнулся с интересным эффектом, если третья сетка на аноде, впечатление будто темп музыки ускоряется. И это не только моё ощущение. Но вот на других лампах так явно не проявлялось.

Ну, сигнальное железо от тов Круппа, поди... Несмотря что чуток ржавенькое. Но мифы оно скорее в первую очередь другие растаптывает... Но жёстко. Буран негодует Даже не удивлюсь, что как активная АС, данное "бабушкино радиво" растаптывает в пыль весь бред, который обычно пишут любители термина "бабушкино радиво". Данный Штерн это не какой нибудь там картонно-тряпочный тфк, а благородная "большая голубая точка".

Такие ТВЗ растаптывают в пыль целых два мифа: про БТВЗ, и про волшебные свойства современных магнитопроводов.

На малой громкости адекватно играют только однотакты , особенно пентодные , типа OTTO от Аудионот ( сдвоенные EL84 - 10вт в классеА ) . Остальные , двухтактники ламповые или транзисторные -скучная тягомотина на небольшой громкости . 15"" советский 2А12 ломо на тихой громкости с однотактом - проблем не выявлено .

Мое рабочее место.

Я мотаю на этом Когда тонкий провод использую родной двигатель когда толстый то нижний от стиралки там ещё редуктор 1 к 20 стоит затем ремённая передача а шкив на родном двигателе можно фиксировать. Когда нужно мотать много проводов использую такую приспособу катушки вертятся навстречу друг другу пружиной регулируем натяжку провода а шпилька крепится к столу .Максимум мотал в 8 проводов и в ручную.

Закрытый ящик-ТЮРЬМА