Leaderboard

примерочка под 6с33с...

Выкладываю на всеобщее обозрение своё творение. Может кому поспособствует. Адептов брендовых трансформаторов, конденсаторов, регуляторов и прочего - прошу категорически воздержаться от комментирования, тема не об этом. _________________________________________________________________ Собираем усилитель. Краткое, но очень полезное руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя. Руководство содержит принципиальную схему,а так же поэтапную монтажную схему усилителя с пояснениями и фото,а так же методику намотки всех трансформаторов с подробнейшим описанием и фото. Здравствуйте уважаемые читатели. В нашем первом номере, мы хотим донести до Вас, как, и из чего можно собрать ламповый усилитель. Это одно из очень немногих изданий, в котором будет описан весь процесс, включая намотку силового и выходных трансформаторов, как быстро и бюджетно сделать намоточный станок, а самое главное, как именно нужно расположить детали будущего усилителя, куда припаять, и где заземлить. Сразу скажу, что схема очень простая, я бы сказал классика 50-х годов, в ней нет никаких стабилизаторов, полупроводниковых и батарейных источников смещения и диодных выпрямителей. Есть тысячи схем, сотни различных авторских концепций, но мы решили начать со схемы приведённой практически в каждом справочнике радиолюбителя. Не смотря на простоту, звучит она замечательно, надеемся что и Вам понравится. Внешний вид и корпус Вам сейчас представить пока ещё трудно, потому что возможно Вы ещё не задумывались всерьёз над конструктивом, да и сложить что-то из того чего нет, в общем проблематично. Требуется визуализация компонентов, по этому предлагаю начать с трансформаторов. Вы спросите, почему с них ? Отвечу, потому что ими печально завершились многие успешно начатые проекты, у многих людей. Кто-то применил готовые ТАН, ТН в качестве силовых, у кого-то работают, у кого-то гудят громче играющего усилителя. Кто-то применил в качестве выходных, трансформаторы от телевизоров, радиол или купил где-то готовые, вроде как для аудио, но оказалось они намотаны внавал, не секционированы, и вообще человек от них избавился, а не продал. К тому же готовые трансформаторы могут быть просто не для Вашего комплекта ламп, или от гитарного усилителя, а хуже того – китайские. Я не кидаю камень в чей-то огород, добросовестных производителей достаточно, но и негатива хватает. Ну, приступим. ГЛАВА ПЕРВАЯ – НАМОТОЧНЫЙ СТАНОК. Для намотки нам потребуется прежде всего намоточный станок, если его нет, можно использовать например ручную дрель, зажатую в тиски, но это не удобно, плоскость вращения рукоятки не та, трудно будет укладывать витки. Мы можем сделать его сами, потребуется три куска толстой фанеры или доски, пара подшипников с внутренним диаметром 8 мм. ,резьбовая шпилька, шайбы и гайки. Из приведённых фото, думаю будет всё понятно. Две вертикальные детали приклеиваются эпоксидной смолой к третьей горизонтальной. Естественно перед склеиванием, нужно просверлить отверстия под подшипники, с таким расчетом, что бы подшипники свободно входили. Далее устанавливаем вертикальные детали на горизонтальную, снизу прихватываем парой тонких саморезов, и обливаем по кругу эпоксидной смолой, можно нагреть феном, для ускорения полимеризации. Собственно станок почти готов, почти можно пользоваться, то есть не хватает счётчика, можно приобрести готовый, их сейчас очень много разных, на все случаи жизни, можно воспользоваться калькулятором, установить на вал станка магнит, а на основание два-три геркона, к дорожкам калькулятора подключить герконы, и они вместо кнопок будут замыкать кнопки “1” ,”+” , “-“ или “=” , это зависит от калькулятора. Об этом довольно много писали в журнале РАДИО. ГЛАВА ВТОРАЯ – ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ. Начнём с подбора (поиска) подходящего железа. Можно использовать железо от трансформаторов типа ОСМ – 0,1 оно не дефицитно, есть практически везде, можно взять по два ОСМ – 0,063 , положив их друг на друга, либо использовать какой либо другой сердечник с сечением среднего стержня от 10 квадратных сантиметров. При пайке ни в коем случае нельзя применять какие либо кислотные (активные) флюсы, из всяких баночек, тюбиков, шприцев и т.д. , даже если на них написано, что не требует промывки. Только канифоль.

Известные заблуждения часто (могут ) быть уже в цементации аудиосознания - про паразитное излучение задней стороны динамика в ОЯ весьма распространённо . В реальности только ОЯ имеет направленность восьмерки , в ЗЯ кардиоида , феномен ОЯ или щита состоит в том , что он категорически , в отличии от прочих оформлений, отказывается кошмарить комнату прослушивания своими НЧ- модами . В итоге по ясности , точности и обыгрынности нижний регистр неизмеримо лучше ЗЯ и особенно ФИ . Только в открытом оформлении , если только перед диффузором не выставили типа небольшой камеры ( когда динамик крепят сзади щита) естественная резонансная частота динамика - ШП или условного НЧ , не меняяет своего значения . Т.е. , как был резонанс 6гд-2 (к примеру) 30 герц , так он им и останется -30 гц , а не уползёт вверх до условных 60 гц, как если его поставят в ЗЯ или ФИ . Далее - паразитных коротких переотражений внутри корпуса ОЯ -нет (или почти нет ) , тогда как в ЗЯ и ФИ - вагон и мелкая тележка ... , страдает прежде всего СЧ -диапазон , такого открытого и ясного звукового полотна на середине динамики в ЗЯ выдавать не могут"Ъ" . Тем не менее , если условно ЗЯ и ФИ - типа ""тюрьмы и ограничений "" динамиков, то ОЯ - часто свобода и анархия ... , не всякий динамик может звучать в ОЯ , как и на НЧ - нужны динамики короткоходовые ( в пределах +- 3...4мм ) , на спайдере , с жесткими подвесами , но лучше замшевыми . В ЗЯ если ставить рассчитанный под это НЧ -динамик , будет как у басовика Кондо - один магнит только в пределах 15 кг ... , понятно, что всё уровня 6ГД-2 с хлипким диффузором , будет типа лодки плоскодонки в мире яхт .

Валерий, там проблема не в кабинете, а в том, что басовик "зажали" в 1/4 Vas(примерно). ПАС на задней панели, благо она съемная, делается за пару-тройку вечеров. Внешность не испортит, неравномерность по НЧ реально подправит и уберет грязь в СЧ диапазоне. Вариант многократно проверенный на винтажных ЗЯ.

Посылку Вашу получил с лампами 6с4с, хорошо упаковано, дошло все в целости и сохранности. Спасибо Виктор.

Виброизоляция корпуса АС от вибраций диффузородержателя на переднюю стенку. Крепление динамиков в родной АС непосредственное, путем вдавленной втулки с внутренней винтовой резьбой (крепление динамика) и наружных шипов от проворачивания (см. фото). Прокладки между корзиной динамика и корпусом вероятно были изготовлены из вспененного полиэтилена, возможно под воздействием давления и времени стали напоминать тоненькую целофанку. Изменена конструкция крепления динамиков к передней панели и представляет собой следующее (все динамики крепятся снаружи). Крепежный винт - шайба стандартная металлическая - прокладка резиновая 2 мм. - корзина динамика - прокладка по всему периметру корзины из вспененного каучука (НЧ - 10 мм. СЧ, ВЧ - 3 мм.) - далее корпус АС рассверлен и вклеена резиновая трубка на всю толщину стенки - оказались внутри АС, вспененный каучук 10мм - нестандартная увеличенная шайба (с 3х копеечную монету) - винт. Продолжение следует ...

Вот и второй , скомутированные

Это не мои слова это НОРМА, определяющая качество АС (Алдошина, Войшвилло "Высококачественные акустические системы и излучатели" М. Радио и связь 1985 г. стр.153 ) из чего можно сделать заключение: ОЯ - полезный сигнал лишь тот что доходит до Вас от передней стороны динамика до Ваших ушей, порядка 50 процентов излучение от задней стороны динамика это паразитное излучение. ЗЯ - все общепринятые материалы корпуса АС будь то ДСП, МДФ, фанера, плотная древесина ... под воздействием динамика резонируют как правило довольно низко основной резонанс с последующими модами (насчитал до 6) в области СЧ. Бороться с этим довольно сложно и дорого. (О чем и хотель рассказать коллегам т.к получился хороший результат). ФИ - излучает то что никто никогда не играл. Сейчас не сложно собрать (купить) источник сигнала, УНЧ с частотным диапазоном 20гц...20000гц, слабым звеном окажется АС, которое и сформирует общее АЧХ всей системы в целом, вследствие величины Rz. Здесь приходиться выбрать компромисс из не совершенства акустического оформления и смириться. Позвольте продолжу начатое ...

Закрытый ящик-ТЮРЬМА

6С33С это как четыре 6С19П, немного больше по току накал, но можно на 12 вольт и тогда импульсник можно подобрать на любой ток

А не могли бы сделать фото шлифов торцов? Очень интересно с каким качеством пришлифованы половинки друг к другу. Судя по верхним фото - пришлифованы очень качественно.

Это реально полезно.

Стабить! Или импульсное

Вот мои оцифровки с моего яндекс диска. Очень классный диск для тестирования систем - Пиазоло или Пьяцело - любая средняя система падает - не вытягивает https://disk.yandex.ru/d/fQKCRdc21s-FzQ Вот просто , которые мне очень нравятся https://disk.yandex.ru/d/GVwpIg15tK4UW https://disk.yandex.ru/d/ybVSusqOa56kug https://disk.yandex.ru/d/npwrM9l1zLGitA https://disk.yandex.ru/d/dduI6ChPuw4n2Q https://disk.yandex.ru/d/lPy4SeXLn85bCw

Еще раз, заходите на VN Exchange, отсылаете рубли на номер телефона который вам дадут и электронный адрес палки продавца, через полчаса деньги у него на счету, так понятно?

Дим Димыч, не скучайте)) Вот дак делаю себе, повторяю дак Normann с некоторыми изменениями. Это блок питания. Аналоговая плата и плата непосредственно дака, межкаскадные и выходные трансформаторы будут на втором таком же шасси, начал потихоньку уже.

6П15П, применялись в ПЧ каскадах, а 6П43П в кадровых каскадах небольших чёрно-белых телевизоров. Тем более внутреннее сопротивление у них разное, усиление тоже. Можно с натяжкой говорить о том что они примерные аналоги. А если ещё точнее, то ни чего общего.

Вообще то середина основа всего : есть муз жанры, где баса вообще нет, камерные оркестры, песенные жанры. В классике баса не особо чтобы часто. Так что если середина плохая , то остальное не важно :)) У Лихницкого в системе бас был по отзывам , такой, что мало у кого найдется

По техническим параметрам имеем типа коня , но бежит как корова... . Кто имел дело поэтому практически с разными типами намоток звуковых катушек тех же твитеров (ВЧ -динамиков) - медью, алюминием , серебром . Побежит ..( полетит в послезвучиях ...) ВЧ , россыпь тарелок , хайхет , серебро , потом алюминий , потом медь . Масса самого провода при этом роли особой не имеет , так как провод тот же к катушкам , алюминий , к своим Морелам , фирма применяет 6-угольный , для лучшего заполнения объема , но и в сравнении с медным круглым .. . АЧХ вообще важна в критерии её равномерности , тогда как её протяженность больше зависит от материала купола излучателя - ткань , шелк, титан , алюминий , бериллий .., алмазики . Провод же, его материал определяет характер ВЧ ,

Видимо это суммарная мощность. Надо не умножать, а делить, 170/7 =24,3 вт. И это будет гораздо ближе к реальности.

А я уже руку набил, вроде ничётак.

Намотал теперь другую катушку, наконец, бескаркасно. Т.к. попалось железо с бескаркасным каркасом. Всë опять строго по советам автора ветки. Уголки крайних витков прихватывал каплями секундного клея. Получилось хорошо, но, при наличии каркаса со щечками, как-то все равно сподручнее...

Не является критикой - Мой вариант изготовления каркасов для довольно тяжелых ТВЗ... использовал текстолит ПТК, с ним работать гораздо приятней. Щечки каркаса толщиной 4мм - получаем более жесткий каркас с надежной защитой торцов катушки, - минус теряем дополнительно по 1мм на сторону в сравнении с без каркасным вариантов автора (зазор между железом и каркасом в моем варианте 0,5мм). Стенки катушки каркаса толщиной 4 и 2мм. - Более тонкие стенки катушки сохраняют нам полезный объем намотки. - Две толстых стенки катушки обеспечивают надежную фиксацию щечек каркаса, а далеко выступающий язык фиксатора толщиной 4мм. хорошо удерживает пакет пластин Ш и I, особенно в случае сбора пластин с зазором. Большая толщина стенок здесь не влияет на объем намотки и позволяет увеличить радиус скругления кромок катушки до R 4-5мм. - На боковых щечках я применил прорези для провода меньшей длины, расположив их в шахматном порядке, что повышает жесткость боковых элементов каркаса. В теме "О конструировании", я кратко опубликовал процесс изготовления каркасов.

Вот такие гильзы применяю.

Продолжаем первичную обмотку. То есть сейчас пойдёт вторая секция первичной обмотки Для этого берём конец тонкого провода, который мы ранее отрезали и отогнули влево, перекладываем его на правую сторону, и примерно вот так укорачиваем. Зачищаем кончик от лака, примерно на 12-15 мм. На самом деле, количество витков в половинках первичной обмотки может отличаться от того, что у меня получилось. Я примерно представлял, что в окно такого размера войдёт немногим более 3000 витков провода диаметром 0,2 мм, и три слоя провода диаметром 0,63 мм. По этому в первую половину решил намотать 1500 витков ( уместилось 1570) , а во втору сколько уместится (уместилось 1830).Вполне можно уложить 1700+1700, вряд ли что от этого изменится. Если Вы задумаете применить железо от вышеуказанных ОСМ – 0,1 , то в их окно уместится 2 х 1600 витков 0,265. или 2 х 1500 х 0,28 или 2 х 2000 х 0,2. Вторичная обмотка будет иметь 3 секции по 49 витков провода диаметром 0,75 мм. Здесь можно сделать выбор, исходя из имеющегося провода. ГЛАВА ТРЕТЬЯ – СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР. Мы решили сначала всё намотать, а уже потом всё проварить в воске, собрать, скрутить, причесать и покрасить. Значит так, для силового, или анодно – накального нам подойдёт практически любой трансформатор, мощностью от 100 ватт. Например вышеупомянутый ОСМ – 0,1 Тогда это будет выглядеть так : Сетевая обмотка 990 витков провода диаметром 0,41мм. Анодная обмотка 1250 витков провода диаметром 0,25 мм. Обмотка накала ламп 30 витков провода 0,75 – 0,8 мм. Обмотка накала кенотрона 24 витка провода 0,95 – 1,0 мм. Но у трансформаторов ОСМ – 0,1 довольно маленькое окно, мы не сможем разместить “правильную” анодную обмотку, то есть нам нужно выпрямленных 270 вольт, кенотрон представляет из себя два диода, и что бы нам получить двухполупериодный выпрямитель, нужно иметь обмотку 270 – 0 – 270 вольт, то есть 540 с отводом от середины. Как я уже писал, в окно ОСМ – 0,1 столько провода не войдёт, уместится только одна обмотка на 270 вольт, и к кенотрону придётся добавить пару полупроводниковх диодов, в принципе ничего страшного, мы часто так делаем, но хочется что бы было по настоящему, как в те времена, когда полупроводниковых диодов ещё не было. Более подробно мы вернёмся к обсуждению выпрямителя, когда перейдём к основной схеме. А сейчас продолжаем мотать. У нас ничего не должно, и не может гудеть. Сетевая обмотка этого трансформатора содержала слишком мало витков, всего 660. Внешний размер железа 105 х 90 мм. , толщина набора 50 мм. , в общем трансформатор с излишней мощностью, но для усилителя это даже полезно, да и греться не будет. Размер окна 17 х 52 мм. Думаю нет смысла описывать его разборку и разматывание. Сетевая обмотка готова, выводы сделаны проводом сечением 0,5 квадратных мм. , в изоляции красного цвета. Дальше три слоя бумаги. Начали вторую тысячу. Здесь видно как сделан нулевой отвод. Собственно так же точно мотается вторая половина анодной обмотки, и заканчивается припаиванием к ней второго жёлтого провода. Сверху кладём четыре слоя бумаги. Предвижу справедливый вопрос уважаемого читателя, хороший вопрос J , а всё таки, что же мы делаем ? Вот теперь, когда у нас материализовались трансформаторы, мы уже можем из них что-то сложить. Мы выбрали вот такой корпус из имеющихся у нас. Как говорится не низок не высок, именно то, что нужно, всё умещается. Это прикидочная расстановка, что бы было понятнее куда двигаться дальше. На этом пока с корпусом закончим, вернёмся к нему чуть позже. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ – ПРОПИТКА ТРАНСФОРМАТОРОВ. На эту тему много говорилось и говорится, единого мнения – пропитывать или не пропитывать - нет, становится ли звук хуже из за увеличения ёмкости обмотки, или он становтся лучше, тоже в общем не договорились. Нам нравится звук пропитанных трансформаторов, хотя кардинально он от не пропитанных не отличается, всё на уровне каких-то едва уловимых мелочей. Вы тоже можете пропустить эту процедуру. принципиальное, воска может быть и 10% и 30% , у кого что есть. Вместо церезина можно использовать парафин. Если пропитать чистым церезином или парафином, он через несколько лет охрупчится и превратится в белый порошок,с небольшой добавкой воска (пчелиного J) , этого не произойдёт и через 10-15 лет, состав останется пластичным. Датчик температуры прикреплён к кастрюле сбоку, поблизости от кипятильника. Если Вы не планируете заниматься этим в дальнейшем, то конечно обзаводиться этим хозяйством нет никакого смысла, один раз проварить трансформаторы можно и в консервной банке, например в водяной бане, греть банку на газовой или электрической плите, я бы не стал, легко получить локальный перегрев, который повредит изоляцию проводов. ГЛАВА ПЯТАЯ – СБОРКА И КОММУТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Теперь будем коммутировать вторичную обмотку, если помните, секции первичной обмотки мы соединили в процессе намотки, а выводы секций вторичной обмотки, просто вывели в стороны. наносите на него тонкий слой какого нибудь крема, полироля, воска, что бы смола не приклеилась к стеклу. Собираете железо в пакет, пластины одна к одной, ставите этот пакет на стекло, только не основанием, а теми тремя стержнями, на которые мы наносили смолу, то есть ЭТА плоскость важна для формирования ровного зазора. Пакет можно слегка обстучать резиновым молотком, что бы каждая пластина коснулась стекла. Далее пакет можно сжать струбциной через два деревянных бруска, сильно сжимать не нужно, просто что бы не распадался, наносим на пакет небольшой слой эпоксидной смолы и даём ей впитаться, то есть протечь между пластинами. Достаточно промазать смолой только снаружи. После этого пакет немного сжимаем, выдавленную смолу лучше снять тряпкой, что бы потом не спиливать её напильником и наждачкой. Если смола попала на стекло, тоже не страшно, крем не даст ей приклеиться. Так же на стекле собирается пакет из замыкающих пластин. ГЛАВА ШЕСТАЯ – КОРПУС. Здесь мы долго задерживаться не будем, потому что внешний вид и форму, каждый для себя определит сам, может у кого-то есть что-то готовое, или имеется какой либо сгоревший усилитель, в котором хотелось бы поменять начинку. Нам нравится дерево, по этому практически все конструкции мы собираем в нём, только лампы в основном ставим на алюминий или латунь, потому что из за систематического нагрева/охлаждения, дерево практически всегда трескается вокруг ламповых панелек. Теперь плавно переходим к схеме. ГЛАВА СЕДЬМАЯ – СХЕМА. Она у нас такая, “рукописная”. В процессе обсуждения схемы, в глубокие дебри с формулами и терминами забираться не будем, схема самая обычная, подобных описаний достаточно в журналах и интернете. Как видим, нам понадобятся четыре лампы : V1- 6Н8С – двойной триод, мы его используем для предварительного усиления сигнала в обоих какналах, по половинке на каждый. V2 - 6П6С – выходной тетрод, собственно усилитель мощности. V3 - 5Ц4С – кенотрон, выпрямитель переменного напряжения в постоянное. Конденсаторы С6 и С7 работают в обоих каналах, получается блок питания общий. Дроссель Др1 тоже общий, для развязки каналов друг от друга по питанию, служат резисторы R13, каждый состоит из двух запараллеленных резисторов по 150 ом. Как я уже писал, анодная обмотка у нас со средней точкой, двухсекционная, при таком включении, для двухполупериодного выпрямления понадобится только кенотрон. Если в трансформаторе только одна секция анодной обмотки, нужно будет добавить два полупроводниковых диода, и собрать выпрямитель по схеме указанной чуть ниже. Цепочка Vд 1, R14, С9 и Vд 2 – индикатор включения усилителя. Резистор R 12 служит для разрядки конденсаторов после выключения усилителя. Элементы R11, R10 и С8 образуют делитель анодного напряжения, он создаёт некоторое смещение на нитях накала ламп относительно катодов, служит для снижения уровня фона. Выходной трансформатор рассчитан на нагрузку 8 ом . Если нагрузка предполагается 4 ома, нужно перекоммутировать вторичные обмотки, сейчас у нас они включены последовательно, а нужно запараллелить вторую и третью секции, и их включить последовательно с первой. Об этом подробнее я расскажу в конце номера. Резистор R7 служит для устранения самовозбуждения усилителя, например при неудачном расположении элементов. У нас оно будет более менее правильным, но если Вы захотите что либо изменить, могут понадобиться. Резистор R3 тоже препятствует возбуждению, но если всё заработало как надо, то его можно не устанавливать, по этому номинал не указан, в случае если вдруг он понадобился, его номинал 510 ом…1,5 Ком. Для удобства и наглядности, располагаем все элементы схемы вот на такой полоске картона. Нумерация деталей полностью совпадает с принципиальной схемой. Ну что, начнём паять ? ГЛАВА ВОСЬМАЯ – МОНТАЖ. Расставляем все конденсаторы. Обратите внимание, они все ориентированы минусом на земляную шину. Минус на всех электролитических конденсаторах обозначен широкой полосой на корпусе. Жёлтые конденсаторы не электролитические, их в общем всёравно как ставить. Земляная шина,на фото внизу – отрезок медного обмоточного провода, диаметром 1…1,5 мм., длиной горизонтальной части 45-50 мм. На концы надета термоусадочная трубка, после чего они свёрнуты в петлю. Шина приклеена силиконовым герметиком. Горизонтальный участок зачищен от лака. сюда же на плюс припаиваем ещё по два провода на каждый конденсатор. Первый,здесь он тоже красный, пойдёт на лампу 6П6С на вывод 4 , это так называемая экранная сетка. Второй, эдесь он зелёный,пойдёт к резисторам R13. В верхнем правом углу, устанавливаем резисторы R13. Сначала наносим слой герметика, примерно 3-4 мм толщиной, кладём на него резисторы, так что бы расстояние между резисторами и алюминием было не менее 2-2,5 мм, и сверху наносим ещё немного силикона.

Во многих случаях можно подклеить тетрагидрофураном он же оксолан. Впитываясь в остатки имеющейся мастики, растворяет ее клей и потом через какое то время испаряется.

БУМАГИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: http://www.pechatkin.org/bumaga/bumagi-dlya-elektrotekhnicheskoj-promyshlennosti/