Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Подскажите параметры катушки диаметр и число витков. Знаю что провод квадратного сечения, но какой круглого можно использовать?

Edited by Антилогос
Уточнение
Posted

А точно катушка намотана квадратным проводом?

Посчитайте сечение квадратного и подберите круглый чуть меньшего. Потому как круглый такого же сечения может просто не поместиться на необходимую высоту намотки каркаса. 

Можно исходить из активного сопротивления бывшей катушки и высоты её намотки. Количества слоёв. Подобрать по этим данным круглый. Обязательно учитывать размеры по лаку как у круглого, так и у квадратного проводов.

Posted

Как то один 301 восьми омный я разбирал, там был круглый провод. Кмк в 4-омном тоже круглый, не та мощность у динамика, не сабвуфер. 

Posted
3 часа назад, AlexKorotov сказал:

Как то один 301 восьми омный я разбирал, там был круглый провод. Кмк в 4-омном тоже круглый, не та мощность у динамика, не сабвуфер. 

Спасибо!))

Posted
6 часов назад, Игорь сказал:

А точно катушка намотана квадратным проводом?

Посчитайте сечение квадратного и подберите круглый чуть меньшего. Потому как круглый такого же сечения может просто не поместиться на необходимую высоту намотки каркаса. 

Можно исходить из активного сопротивления бывшей катушки и высоты её намотки. Количества слоёв. Подобрать по этим данным круглый. Обязательно учитывать размеры по лаку как у круглого, так и у квадратного проводов.

Спасибо! Динамик приехал, катушка оказалась целой, просто отвалился проводок от клемы, а продавец не заметил. Помят диффузор, но на звук не повлияло. Сейчас выпрямляю.

Posted

У меня тот динамик, до того, как он попал ко мне, долго стучал катушкой и проводок, тот, которым был намотан перетерся. На месте пеехода к конусу диффузора. Разобрал и выбросил, они, эти 301-е для ремонта не пригодны. 

Posted
3 часа назад, AlexKorotov сказал:

У меня тот динамик, до того, как он попал ко мне, долго стучал катушкой и проводок, тот, которым был намотан перетерся. На месте пеехода к конусу диффузора. Разобрал и выбросил, они, эти 301-е для ремонта не пригодны. 

Ну, а мне повезло- катушка не стучит, а повод от клемы отвалился. Помятость я уже разгладил.

Posted
2 часа назад, Игорь сказал:

Почему? Можете описать причины?

Я читал что у них диффузор, колпачёк и центрирующая шайба на эпоксидку посажены, и причём очень крепко. Поэтому пока их разберёшь всё поперекосиш. И катушка проводом квадратным намотана и наверно тоже на эпоксидку. Но аккуратно и неспеша можно разобрать ничего не испортив. И те динамики у которых провод круглый значит аккуратно ремонтировались! 

Posted

А ещё читал, что один мастер любые  динамики разбирал так- отрезал диффузор по гофру в верхней точке и причём неровно, и ценрирующую шайбу также, а колпачёк вообще не трогал. Так вот потом при скейке торцы смазываеш клеем и благодаря неровному срезу динамик центруется автоматически. Ещё для контроля к динмику или генератор подключается на 50 герц, либо трансформатор на 6 вольт и позвуку слышишь правильно диффузор садится или нет. Потом когда по торцу диффузора клей высох, с изнаки ещё клеем промазываешь, ну а по шайбе по верху мажешь. Причём динамик на вид выглядит после ремонта абсолютно не тронутым.

Posted

Нужно в руках его подержать, чтобы понять, что к центрирующей шайбе доступ плохой. Склеено все на эпоксидку. При текущей цене на этот динамик  ремонт нецелесообразен. Я раньше, еще в 80 - х динамики чинил, т е некоторые навыки есть. 

Posted
41 минуту назад, AlexKorotov сказал:

Нужно в руках его подержать, чтобы понять, что к центрирующей шайбе доступ плохой. Склеено все на эпоксидку. При текущей цене на этот динамик  ремонт нецелесообразен. Я раньше, еще в 80 - х динамики чинил, т е некоторые навыки есть. 

У Beag доступ к шайбе хороший, диффузор глубокий и не кульком, а как дудка и длинный носик опускается к шайбе. И шайба большая. Завтра сфотаю.

Posted
11 часов назад, AlexKorotov сказал:

Нужно в руках его подержать, чтобы понять, что к центрирующей шайбе доступ плохой.

Нормальный доступ. Можно подобраться.

Вам доводилось чинить (разбирать) Goodmans Axiom-301? У них буртик вокруг наружного воротника ЦШ раза в полтора...два выше будет чем у данных Биговских 301.

Posted
1 час назад, Игорь сказал:

Нормальный доступ. Можно подобраться.

Вам доводилось чинить (разбирать) Goodmans Axiom-301? У них буртик вокруг наружного воротника ЦШ раза в полтора...два выше будет чем у данных Биговских 301.

А аксиомах чем шайба приклеена? Мне не доводилось их чинить, хотя некоторое время были. 

 

Posted
20 минут назад, AlexKorotov сказал:

А аксиомах чем шайба приклеена?

У данных Аксиомов (301) обычным клеем. Под обычным - размягчающийся смесью спирт/ацетон. У разных выпусков и ни разу не вскрывавшихся размягчается с разной скоростью.P1370165.JPG.7965ff363ee88e8f6cad2fa0efb3d724.JPG

P1370148.JPG.22ff0f4414ac99644227357d8364e183.JPG

P1370127.JPG.efc230e8a2060b1f3c755e08a0c6ac5f.JPG

P1320639.JPG.0bd4d3e50b7899a9eac26fa422011039.JPG

P1370122.thumb.JPG.583be5ad591f765cb29ea308f4724b11.JPGP1300641.JPG.9c23bcb026ef3786a60e30a42b5d2be8.JPG

Posted

Мы с товрищем эпоксидную смолу отклеивали при температуре 130-140 градусов, сейчас не вспомню что были за динамики,  может и такие, помню что литой алюминий и серые. Грели строительным феном в картонной коробке, по ощущениям, смола при температуре за 120 градусов теряет процентов 95 адгезии и прочности. Самое главное, поясок из эпоксидки остаётся неповреждённым, и легко приклеивается взад.

  • Like (+1) 1
Posted

Добрый день! Разбирать и перематывать всё же придётся. Судя по всему провод на катушке слетел, динамик играет только в крайнем нижнем положеннии катушки, при добавлении громкости или сильной атаке звук дребезжащий. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Ну так ты же типовую голову использовал, я предполагаю, двухкатушечную? Четырёхпроводное соединение (L+LG, R+RG)? Гальванической связи в голове нет.
    • Когда-то давно-давно делал(точнее, переделывал в не совсем штатный вариант) чудесные усилители из старинных наборов "сделай сам лютый хиенд" - Heathkit W3, они были ещё из моно-эры, получалось так - каждый "моноблок" из двух шасси, БП и усилитель собственно, итого на стерео 4 симпатичных шасси. Вполне удачный вариант был. В принципе, к ним бывали и предусилители с фоновходом, что забавно - по сути не что-нибудь черте шо, а Фишер 50С, но в простенькое дизайне, они тоже были моно, разумеется, и даже с ними всё вполне соединялось без проблемы земляных петель, ну может сама проблема и была, где то в недрах, если мерить омметром, не знаю,но фона не было точно :).
    • В моей ремонтно-восстановительной практике были нередки случаи, когда привезут древний приемник на ремонт, какой-нибудь довоенный Телефунукен, а хоть и Радиотехнику или Балтику, в нем стоит кенотрон ещё с завода, и вполне ещё живой, ну может, подсел самую чуть, несущественно. То есть, при соотв.использовании - ресурс большой.
    • Радиолампы / Siemens e88cc / 6н9с мэлз Одним лотом 1/Радиолампы Siemens e88cc 60ые гг. -50т.р. Лампы с зипа эл. технической лаборатории , все новое все без использования , только тест. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Одним лотом 2/Радиолампы 6н9с мэлз 50ые гг.- 15 т.р.
    • УСИЛИТЕЛЬ С ПРЯМОЙ СВЯЗЬЮ   Полные конструктивные подробности для высококачественного 18-ваттного усилителя мощности с отличной частотной характеристикой и низкими переходными искажениями Автор: ХЕРБЕРТ И. КЕРОЕС МНОГО ЛЕТ НАЗАД, еще до эпохи hi-fi, был построен аудиоусилитель мощности, который звучал лучше, чем любой другой существовавший в то время. Этот аппарат был назван усилителем Лофтина-Уайта (Loftin-White) в честь его разработчиков и обладал множеством хитроумных функций. В нем использовалась прямая связь и метод стабилизации смещения, который, вероятно, стал первым применением отрицательной обратной связи в аудиоусилителе. В целом, он обладал заметно лучшим звуком — ощутимо сниженными искажениями и более качественной отдачей по басам. Современная теория усилителей с обратной связью дает готовое объяснение улучшению, достигнутому благодаря схеме Лофтина-Уайта. Прямая связь уменьшила затухание на низких частотах и фазовый сдвиг, а также улучшила стабильность усилителя в том, что касалось низкочастотных переходных процессов. Сегодня мы знаем, что усилитель, лишенный низкочастотной стабильности, звучит слабо и ничтожно по сравнению с тем, который более стабилен, но менее мощен. Перед вами современная версия усилителя Лофтина-Уайта, которая свободна от искажений, исключительно стабильна и имеет отличную частотную характеристику. (См. кривые выходной мощности и частотной характеристики на странице 50.) С двухтактным ультралинейным выходным каскадом и обратной связью по напряжению в 20 дБ получившийся усилитель номинально рассчитан на 18 Вт, но на практике превзойдет многие усилители значительно большей мощности. Печатная плата по выбору. Сборка усилителя чрезвычайно проста, если вы будете следовать наглядным и принципиальным схемам. При желании вы можете приобрести готовую и протестированную печатную плату, которая содержит всю схемную проводку и компоненты, за исключением источника питания, ламп и выходного трансформатора. Плату (модель Acrosound Model 20) можно заказать через Allied Radio (100 N. Western Ave., Chicago 80, Ill.), Lafayette Radio (165-08 Liberty Ave., Jamaica 33, N. Y.) или Radio Shack Corp. (730 Commonwealth Ave., Boston 17, Mass.). Как звуковой выходной трансформатор, так и силовой трансформатор, используемые в усилителе, также можно приобрести у вышеупомянутых поставщиков. При заказе спрашивайте звуковой выходной трансформатор Acrosound TO-370 (T1 на схеме) и силовой трансформатор Acrosound TP535 (T2). Если вы собираете усилитель с нуля без помощи печатной платы, вам будет полезно предварительно просверлить шасси размером 2" x 11" x 7" (прим. пер.: ~5 x 28 x 18 см), руководствуясь наглядной схемой на странице 47. Как только шасси просверлено, усилитель собирается в два этапа: сначала монтируется и тестируется источник питания, затем монтируются аудиокаскады. Монтаж источника питания. Начните с установки всех компонентов, показанных на наглядной схеме выше, и подключите источник питания и выходной трансформатор, тщательно следуя указанной разводке. Обратите внимание, что источник питания заземлен только в точке B, а фильтрующие конденсаторы C7 и C8 установлены на шасси с использованием изолирующих монтажных фланцев. Также важно использовать изолирующую фибровую втулку на корпусе конденсатора C8, поскольку оба вывода C8 находятся под напряжением («горячие») относительно земли. И обязательно соблюдайте правильную полярность кремниевых диодов D1 и D2. Хотя на шасси установлено октальное вспомогательное гнездо, его не нужно подключать, если только вы не хотите питать вспомогательное оборудование, такое как предусилитель. Если вы хотите это сделать, подключите точку A к контакту 3 октального гнезда, а точку B — к контакту 8; это выводы B+ (390 вольт) и заземления соответственно. Вам также следует подключить контакты 4 и 5 ламповой панели V2 к контактам 2 и 7 октального гнезда для подачи тока накала 6,3 вольта на ваши аксессуары. Не заземляйте ни один из проводов накала на вспомогательном гнезде, так как силовой трансформатор имеет заземленную среднюю точку на обмотке 6,3 вольта. Когда источник питания смонтирован, проверьте сопротивление между точками A и B с помощью мультиметра (VOM); вы должны обнаружить, что оно составляет значительно более 1 МОм после того, как прибор будет подключен в течение нескольких мгновений. Если вы получите низкие показания, поменяйте местами щупы прибора. Если оба показания окажутся низкими, вероятно, у вас неисправен фильтрующий конденсатор (C7) или допущена ошибка в монтаже; перепроверьте проводку по наглядной и принципиальной схемам. Как только источник питания проверен мультиметром, вы можете провести его проверку под нагрузкой. Подключите резистор сопротивлением 5000 Ом и мощностью 50 Вт между точкой A и точкой B. Включите уже смонтированную цепь и проверьте наличие 390 вольт постоянного тока между точками A и B. Если необходимое напряжение присутствует, источник питания работает под нагрузкой, приближенной к реальным условиям эксплуатации. Монтаж аудиокаскадов. После того как источник питания смонтирован и протестирован, приступайте к монтажу аудиосхемы, следуя инструкциям наглядной схемы на странице 49. Пунктирные линии на этой схеме указывают на цепи источника питания. Обратите внимание, что многие резисторы, используемые в аудиокаскадах, имеют допуск 1%, как указано в списке деталей. И убедитесь, что пятиконтактная клеммная колодка, к которой подключено большинство резисторов, имеет заземленный центральный вывод. Единственные другие соединения заземления с шасси находятся на лепестке под одним из крепежных винтов дросселя L1 и на гнезде аудиовхода J1 (точка B). После завершения всего монтажа вставьте лампы и, не включая усилитель в сеть, проверьте сопротивление мультиметром между точками A и B. Любое показание менее 1 МОм после зарядки конденсаторов требует проверки монтажа и тестирования отдельных компонентов. После завершения всех испытаний подключите источник сигнала с выходом около 1 вольт к гнезду J1 и подсоедините соответствующий динамик к выходным клеммам TS1. Отличные рабочие характеристики усилителя должны стать сразу очевидны. ПРИНЦИП РАБОТЫ Входной каскад V1 используется как комбинация усилителя напряжения и фазоинвертора. Эта лампа работает в режиме «микротоков анода» для достижения максимального усиления; этот режим создается анодными резисторами номиналом 1 МОм (R9 и R10). Для получения наилучшей линейности и максимального раскачивающего напряжения накал лампы также «недопитывается» с помощью гасящего резистора R15. Между V1 и двухтактными выходными лампами V2 и V3 используется прямая связь. Ток катода каждой выходной лампы протекает через отдельный резистор (R3 и R4 соответственно), который связан с соответствующей сеткой V1. Обратная связь по току через R3 и R4 решает несколько задач. Во-первых, она стабилизирует катодный ток каждой выходной лампы в статическом режиме работы. Во-вторых, ток катода также стабилизируется в динамическом режиме работы до такой степени, что каскад работает почти полностью в классе А, что обеспечивает минимальные искажения. Наконец, стабилизированная прямая связь позволяет получить усилитель, имеющий только один основной источник низкочастотного фазового сдвига — выходной трансформатор T1; это обеспечивает идеальную низкочастотную стабильность. В дополнение к обратной связи по току, предусмотрена обратная связь по напряжению глубиной 20 дБ с помощью цепочки из конденсатора и резистора C6-R13. Цепь обратной связи по напряжению включена между вторичной обмоткой T1 и катодом V1a. Характеристика трансформатора T1 падает всего на 1 дБ на частотах 5 Гц и 60 кГц. Первичные полуобмотки T1 тесно связаны для работы на высоких частотах без искажений. Ультралинейные отводы экранирующей сетки выполнены в оптимальном соотношении для используемых выходных ламп. Pop-1961-03.pdf
    • Спасибо. Понял! Очевидно правильная тема для полностью раздельных моноблоков. Оно и так всегда получается само-собой, когда собираешь идентичные изделия. У меня не получится моноблочная конструкция по ряду ограничений... Когда я связал свою аудиожизнь с Декка, имеющую Y-структуру катушек, то интуитивно перешёл на спец кабели от головки до корректора. Теперь у меня оба канала передаются по линии с общей аудиоземлёй двойного сечения для Л и П каналов, что подтолкнуло к переходу на XLR. Очень удобно оказалось! Потом и все остальные линии, например от фоно до УМ, тоже собрал по данной топологии. Это позволило на совершенно не экранированных длинных линиях получить приемлемый уровень шумов. Сейчас все соединители от головки до АС у меня не имеют экранов вовсе.
    • Даже не то что преимущество,просто обычный порядок вещей.Всему свое применение. Ламповая техника должна естественно иметь и ламповый БП, а полупроводниковая  соответственно диодный БП.
    • Ну тогда и ламповый схематикой вообще не стоит заморачиваться.Ну если нагрев кенотрона,дроссели  и трансформаторы смущают))). Вон на Алике для этого полно готовый китов под сборку в классе D.  
    • А что не так? Думаешь не хватит усиления?6С19П можно с мкт поженить, будет очень хорошо. 
    • Труба дело, если тебя уж полностью слушать. А по сути ничего сложного нет. Зато кенотрон с его преимуществом!
    • Пример скользящей симметрии: Так получается два совершенно одинаковых канала, в отличии от зеркальной симметрии. Об этом говорил Ю.А.Макаров, ещё на старом АП, запомнил, стараюсь применять...  
    • Кенотрон - с правильным подключение - потребляет много мощности от силового трансформатора..... Сильно много - только на накал от 10 до 15 ватт, плюс примерно столько же уходит в тепло на аноде..... итого от 20-40 ватт ..... Сперва, это надо иметь эти ватты ДОПОЛНИТЕЛЬНО  на силовом трансформаторе, а потом это "ТЕПЛО" надо отвести от кенотрона.. Плюс это дополнительный нагрев силового трансформатора. По работе - да есть задержка включения анодного напряжения - но неправильный подбор режимов ведёт к резкому сокращению РЕСУРСА кенотрона. Не редки случаи, когда кенотрон с трудом выдерживает и 50 часов работы. А потом требует замены. И хорошо сгорит только сам и не пожгет другие детали схемы - например конденсаторы. Если коротнёт, то полное переменное напряжение попадёт на ПОЛЯРНЫЕ электролиты - хорошо если отделаетесь просто пробоем обкладок конденсатора - но могут и "стрельнуть". По звуку - кенотрон, довольно часто , меняет звук......... Поэтому их и ставят...... Но кенотрон может ограничивать пропускную способность линии анодного питания по току ....... а это ограничение по НЧ....Кенотрон - на этом эффекте выступает своего рода регулятором анодного напряжения - напряжение можно снизить если понизить первый конденсатор после кенотрона до дросселя.... Но такая регулировка возможна только на собранной схеме, когда уже сформирована реальная нагрузка по току по анодному питанию...... Но если меняете режимы ламп - увеличиваете/уменьшаете ток через них, то и напряжение после кенотрона изменится....     Можно несколько раз так по кругу ходить при точной настройке усилителя по токам и по напряжениям на линии анодного питания.   И не забываем, при установке кенотрона надо озаботится качественным ДРОССЕЛЕМ - намотанном на трансформаторном сердечнике - а это довольно дорогое намоточное изделие. И занимает много места в усилителе.
    • Всвязи с тем, что использую в своей системе головку Декка с трёхпроводным типом выхода (общая сигнальная земля на оба канала) деление усилительной части на два моноблока считаю нецелезообразным из-за 100%  возникновения земляной петли. Второй момент о котором уже писал - полное разделение (удвоение) блока цепей смещения выходного каскада, двойной набор фильтров и конденсаторов, которых и так уже не мало ). А что такое "скользящая симметрия"? ) Я не знаю.
    • Если делать всё заново, то скользящую симметрию можно применить, уже шаг к моноблокам, которые здесь напрашиваются))...
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.8k
    • Total Posts
      115k
×
×
  • Create New...