Leaderboard

Сам фонокорректор в корпусе выглядит вот так сейчас:

Доделал блок питания для фонокорректора. Получился вот такой отдельный блок. Два анодных выхода на каждый канал, два плюса на накал и один общий. Межблочный силовой провод экранированный. По накалу максимальный ток на каждый канал 2,3 А. По анодному питанию общий максимальный ток на оба канала 0,2 А. При необходимости и какой-нибудь не прожорливый усилитель можно запитать.

Здравствуйте Все. В перерывах в битве с высоковольтным драйвером собрал прикомповый усилитель, назвал "Усилитель на колесиках". Выходные трансформаторы "ИППонские" фирмы "Самомото", схема из журнальчика. В общем пробный шар в вертикальном корпусе. Дизайн конечно спорный, но есть нюансы: не надо полок и подставок, нет проблем с перемещением(когда гоняешь пыль) и, что не мало важно занимает минимум жизненного пространства. Я за рост только в верх!

Но самое главное, там слушать нечего. Раньше "голоса" слушали , там музыка была, программы литературные, или про ту же политику интересно было послушать альтернативную информацию. Т е важен был как говорят контент. Сейчас на наших станциях, в нашем городе передают такое @ , что непонятно кому оно может быть интересно, как и ТВ вещание. Не будет этого всего @, и пёс с ним, мало ли занятий можно найти. Вот сейчас опять в отсутствии источников информации пошли слухи, почему бы эту информацию хоть с самым не лучшим качеством не послушать по радио? Так это уже политика + деньги. Вот так и становишься по неволе "мыслепреступником". По аналогии, кому нужны эти захлебывающиеся слюной бешеные официальные политологи (или кто они там в штате) , по ТВ? Вся эта тусовка певцов, которая орет как будто у них запор годами не проходит? К слову у меня вообще телевизора нет, уже десятки лет. В столовой в обед приходится слушать по радио (оно непременно орет на всю столовую) идиотскую передачу "русские перцы", мне кажется последнее время у меня аутизм начал развиваться, т к самое лучшее - это вообще ни чего не замечать, не смотреть и не слушать, иначе спятишь. И нафига для этого какой то особый частотный детектор? Вообще то в 80-х годах, я делал частотный детектор на контурах с разнесенной настройкой, и прочие разные схемы для радио приема, но это было давно, и время было другое.

Ну вот и чудеса обратной связи в схеме от Тима Меллоу - все в его статье по симулятору правда (я не слышал такую глубокую обратную связь в ламповике, но делать этот усилитель ради проверки не буду). Ток лампы показан на частоте 1000 Гц, на 40 Гц страшно представить состояние катода, да и накопленный заряд 6800/8=850 х 300 = 0,255 к полностью используется за 0,1 с, т. е. на частоте 40 гц один(!) период просадит анодное питание на четверть - вот тут возникают вопросы, как и к сверхголодному режиму ЕСС83 и допустимым напряжениям EF86, в общем, схема по принципу - а у меня работает!

Тоже делаю прикомповый, но несколько скромнее, пока макетная сборка для подгонки компоновки, покрасить нужно будет В текущие габариты удалось запихнуть только используя ИБП, но результаты прослушки на макете дали положительные результаты Спасибо Александру@Lenivo за помощь!

Тн-36 у меня все на 127в. Если включать всю первичку. То индуктивность всей первички 8,5-9 гн Активное полуобмоток первички отличаеться: 25 Ом и 30 Ом Вторички по 40вит. провод 0,85мм(лак). Первичка намотана 0,35мм(лак). Витки первички не считал-больно муторно.

Выделить питание в отдельный блок, к сожалению, пришлось, т.к. даже торроидальные трансформаторы давали значительные наводки по питанию, когда находились внутри корпуса фонокорректора. В любых малосигнальных конструкциях единственное радикальное решение для борьбы с наводками по питанию - это вынос блока питания в отдельный корпус. Если взять нормальные разъемы и нормальный провод никаких проблем с коммутацией не будет.

Если дочка просит, сделайте ей приятное и подарите новый современный. Ей-же музыку слушать, а не вникать в тонкости регулировки, обслуживания б/у винтажных аппаратов.

Приобрел такие . Проверил на звучание ,очень нейтральное , ничем не окрашенное совсем . Внутри масло не масло , тягучее желтоватое - много . . один был поврежден .

Не люблю истории без конца, поэтому рассказываю. Наконец то собралось в кучу все необходимое для данного проекта, и получилось следующее. Собрался наконец бутерброд из отдельных комплектующих, и ЦАП на AK4493 для Raspberry Pi, в народном сленге шляпа, уселся на свое место. Для креплений используються неходовые стойки с резьбой 2.5мм, не сразу заметил, потерял время пока ехали на заказ. В качестве плеера сначала пробовал поставить популярный Volumio, но он со временем превратился в исключительно коммерческий продукт, с массой ограничений в бесплатной версии и недоступными репозитариями и плагинами из за санкций, хотя автор наш земляк. Поэтому основой стал менее известный, но не менее популярный MoodeAudio, существенно проще по функционалу, но значительно легче по размеру без потери основных нужных мне функций. Разобрался с настройками, заменил операционник на борту ЦАП, подключил напрямую к своему SE на 2А3, послушал, качество звука по мне достойное, неплохой источник получился для FLAC и DSD (до 128, 256 и 512 по умолчанию не поддерживаеться, но встречал решения, сам не пробовал, пока не нужно), забирает музыку по сети, с флешки или внешнего диска по USB, на борту с MicroSD. Управляеться с морды, точскрин запустил, по WiFi из любого браузера полное управление с компьютера в домашней сети, поддерживает для настройки и управления прямое HotSpot подключение по WiFi с телефона, планшета или ноутбука. А еще у него по умолчанию есть библиотека ссылок на Интернет Радио, некоторые станции доступны, есть вполне приличные для фоновой музыки, никто не мешает прописать свои. По питанию сделал замеры по потреблению. Получаеться необходимо два напряжения +5В и +12В, по +12В для питания монитора всего ничего 250мА, а вот комп жрет +5В до 1,2А, поэтому решил сделать внешнее питание линейным БП на +5В ампера на 2,5, а +12В для монитора импульным повышающим модулем, внутри место есть для него. При необходимости можно будет сделать кабель что бы запитать от повербанка для автономности. В общем немного оформить внешний вид, напечатать недостающую часть корпуса после модификации, по умолчанию он расчитан по высоте только для размешения Raspberry Pi без надстроек. Можно на самом деле использовать его без шляпы, он поддерживает внешние ЦАП с подключением через USB, но идея была собрать законченное устройство в одном корпусе. Как то так

Особого смысла в перекидке ТВЗ из анода в катод нет, особенно с 6С33С. Да и вообще, лучше взять нормальную лампу. А 6С33С место в стабилизаторах и OTL. Ну, если хочется, то почему бы и нет.

ГМИ-6 попробуйте, звук более "светлый" при этом низ на месте и половинки у них ровнее.

Корректор начал с хвоста - выходной каскад запустил первым, заодно ИБП проверил - тянет!: Осталось морду откалибровать))...

Совершенно очевидно, что архаичный стреллчный прибор тянет за собой весь следующий дизайн. Вокруг прибора ничего иного не накрутишь, кроме приборного ретро.

дочке явно надо новое чистое незалапанное, не юзанное и сразу рабочее. Все это старье воняет и надо чинить чистить смазывать подкрашывать подлекивать. Явно не для дочки.

--------- ---------------------- ----------- ------------ ---------- ---------- --------------

Зачем выделять б/п в отдельный корпус? Вы подумали о коммутационных помехах? Или это дань моде?

Что мне прежде всего нравится в этой теме это поточность аудио (ПЧ) и возможность обработки ПЧ. Многие считают что звук в тюнере берется только после частотного демодулятора, но это не так. ПЧ тюнера подобна движению магнитной ленты вдоль головки, ведь когда лента движется то в ней записанный звук уже есть и он просто проявлятеся головкой а во время записи точно был звук.Эфир это как магнитная лента только с существенными отличиями, эфир не осыпается кусками и ПЧ это клок+модуляция, подобно SP/DIF. Можно управлять частотой клока (значением ПЧ). Далее по канонам требуется частотный детектор, однако можно и без него. Если превратить ПЧ (клок+джиттер) в частотно-импульсную модуляцию то частотный детектор уйдет в прошлое. чим можно напрямую преобразовать в демодулированный сигнал в ФНЧ. Согласитесь, ФНЧ это абсолютно линейный узел, аналоговый и не содержит преобразователя какого либо. ЦАПА нет. Когда мы преобразовали ПЧ в ЧИМ мы сделали то что должны- получили частотную модуляцию. Это не преобразование в АМ а реформирование сигнала. ЧИМ это не АМ и напрямую преобразуется в звуковой сигнал КСС. В этом случае наконец произошло событие, из ЧМ приемника был выброшен детектор, который отравлял жизнь десятки лет. Частотный детектор он же аналоговый амплитудный или квадратурный это все детекторы которые преобразуют сигнал ПЧ ЧМ в ПЧ АМ и детектируют АМ. И вот эту гадость устраняем преобразованием в ЧИМ - истинная форма сигнала ЧМ которая линейно преобразуется в КСС. При этом возможно на порядок повысить качество звучания тюнера, повысить отношение сигнал-шум до 90 и более дБ в некоторых случаях, повысить динамику звука. Если на передатчике применяется сжатие динамики компрессором, а оно вероятно применяется, то преобразование в ЧИМ способно разжать динамику в 2 и даже более раз. Начальный уровень разжатия 2. При этом всем ТЮНЕР становится источником на порядок более высокого уровня чем катушечный мафон каких либо высоких класов. Детализация звучания высочайшая, высокое значение SNR в среднем от -70дБ, разделение стерео каналов достигается 50дБ и даже более, вряд ли мафон способен на столько разделять каналы без помех и взаимовлияния дорожек. И главное невероятное открытие, система преобразования в ЧИМ может подавлять шум во всем диапазоне звуковых частот а не только на высших частотах, как это делается в мафонах. Подавление шум на НЧ приводит к грандиозному басу, глубокий и твердый, на средних подавление шума очищает голоса от мусора передачи и выделает мельчайшие оттенки звука, исчезает каша звука. На мой взгляд источник Тюнер с такой системой на порядок превышает лучшие мафоны и тем более винил, в котором вообще нет подавления шума. Говорить о линейности винила тоже странно, используется метод снятия звука как царапающий игольчатый с предцарапом. Дорожка создается не записью а штамповкой и это суррогат. ТЮНЕР же это система строго потоковая, запись может прерываться по вине вещателя но сама система тут не причем. Я знаю людей которые покупают профессиональный кодер-передатчик и сами себе вещают, тем самым заменяя винил и мафоны. Но зачем они так делают, можно просто их источник случать а вот дело в подавлении шума. Любая запись с любого источника может рассматриваться как содержащая шум и система автокорреляции позволяет его удалить. При этом образуется новое свойство которого не было- звук лучше чем источник. Вы ведь считали всегда что лучше источника не может быть а оно может. И даже если взять такую абстракцию как живой звук перенесенный на ПЧ самыми высочайшими технологиями то система позволяет и его улучшить, потому что она добавляет свою абстракцию. Это многим нравится по звучанию и если любые записи пропускать через такую приставку- полдавитель шума то любые записи будут звучать по новому и лучше. А если у вас не радиоприем то здесь появляются дополнительные плюсы- не требуется создавать ВЧ предискажения и не требуется их корректировать потом. Два канала можно передавать двумя системами обработки не зависимыми а не одной как в радиоприемнике и у вас отпадает стереодекодер. При этом сигнал явно еще улучшиться, меньше узлов -чище звук а SNR еще повыситься потому что полоса сузится по НЧ до 20кГц а не до 53кГц как в после демодулятора тюнера. Топология этой системы довольно проста и даже не понятно как это раньше не обратили внимание на нее. Применяется автокоррекляция двух потоков, прямого и задержанного, корреляор-Исключающее ИЛИ. Есть тюнеры REVOX где демодулятор ЧМ сделан по несколько похожей с виду схеме, тоже два аналоговых сигнала, один задержан в ЛЗ в виде петли коакс_ кабеля и для них собран перемножитель Гильберта на транзисторах, двойной балансный может быть. Это принимают за то о чем я говорю но это совсем не то! Демодулятор revox работает строго при разнице фаз 90 градусов, система автокорреляции же работает при сдвиге фазы (задержке) от 120град и до.. даже 220 проверялось. При 180 градусах работает. Это образует поле для экспериментов с разным значением задержки-эффекты удивительные. Если же в демодуляторе REVOX отклонить задержку и увеличить до 95 градусов уже пойдут искажения а при 100 градусов он просто работать перестанет. Система revox описана еще с 1967г в патенте США, но толку в ней не больше чем в старом ботинке. Обязательно применять исключающее ИЛИ причем брать самые быстрые микросхемы а на линию задержки вполне пойдут с задержкой 10нс на инвертор 74HC04 (14) надо набрать 180-200нс. Частота ПЧ должна быть понижена до условно 2,5Мгц но возможны отклонения +/-, у меня 2,3МГц, мне так удобней. От частоты ПЧ зависит время задержки, при повышении ПЧ при том же количестве инверторов задержка по времени та же но система будет работать по другому. Нельзя применять суррогат, микросхемы-задержки импульса на время, это вообще не то. Изображение пока загрузить не вышло, разбираюсь.

Как работающий на местном радио(авторадио) уверяю вас, из Москвы идет 256кб/с, дальше наши рекламные вставки добавляются, тоже мр3, ни о каком высоком качестве речи не идет, если со спутника принимать то тоже так себе. Передатчик какой-то итальянский, про запас лежит Иней, раньше он и работал постоянно.

И не только для 3х сотки хороша 6N7 и ее сестры, для 2А3,2С4С,6С4С,УО-186и тд. тоже хорошо звучит.

Ошибка, впрочем ошибка и заблуждение очень многих. Unitra G-600B, аппарат, кладущий навзничь, практически всё, что приходилось слушать. Конечно ранний Торенс и Гаррард не в счёт. Люди не поняли, а польские производители не сумели раскрыть огромный потенциал этого вертака. Мною произведён колоссальный апгрейд этого аппарата и с деревянным шелом и головкой Пикеринг-625, он становится вне конкуренции. А ведь я подобрал его реально, с помойки, возле контейнеров. После всех переделок, вес его стал 18 кг.

Напрягают не сами расчеты, которые, еще раз "оценочные" и никакие не другие. Опять же практика - критерий истинности. Те, кто намотал сотни трансов знают про зазоры, необходимый материал и намотку. Скорее всего. И формулы им не интересны, как таковые. Они, обычно, за материал выступают за один, "особенный", про который всё знают. Напрягают оптимизаторы, которые говорят, что посчитанное ими дает наибольшее количество трансов из единицы материала. Чтоб дисер написать, нанеся, как говорил один член совета, экономический эффект. Особенно для любителей отечественного, при отсутствии штампа ПЗ и особых ТУ. Которое не хуже импорта, но не только лишь всё... сегодня такое, а завтра - другое. И расчеты сразу не стоят бумаги... Получили примерный размер сердечника и зазор. Намотали, проверили, измерили, скорректировали. И за 2-3 итерации что-то, да и выйдет. Намаетесь, провода изведете, денег, времени и неизвестно что получится. Зато сам... Пуркуа бы и не па. Посмотрите на достойное промышленное и скопируйте, если сможете. Или купите, готовое и приспособьте.

Меня всегда напрягали расчеты и формулы, которыми так усердно сыпят в темах. Когда то тоже что то считал, по этим же формулам, но как то играло оно не так как могло бы. Попробовал без расчетов и не к ночи будет сказано, симуляторов, подбирать зазор в реальном каскаде, в конкретной схеме. По расчетам зазор должен быть 0,13мм, симулятор показал 0,11мм, а живьем, синусоиду на 20 герцах начало плющить только при 0,06мм, и бас появился настоящий, вместо пионерского барабана.

По классу фортепиано в мае заканчивает музыкальную школу.

Если на стадии покупки проигрывателя у вас возникает финансовый вопрос... То стоит сильно подумать о целесообразности покупки его... Т.к. дальше расходы только увеличатся экспоненционально... Иглы - расходный материал... Всякие приблуды для настройки... И кульминация - сами пластинки стоят очень дорого если хорошие покупать... Так что это увлечение очень затратное... 😁

Вот этот товарищ покрупнее будет. Admiral 7T10 Ch= 5K1. Бакелит. 1947/48

Дайте запрос гуглю типа такого: ГОСТ+усилители звуковой частоты Вот первая ссылка для примера - не могу дать прямую, т. к. нет доступа к .ru https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294829/4294829885.htm&ved=2ahUKEwjRvonw_p6TAxUKSvEDHYmaDmcQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw2nh3_NtSFOuPr7soYkSvzM Приведенные мною границы устоялись за сотню лет развития звуковой аппаратуры и неоднократно использовались на форуме и не только на этом. Приведенные в сотых долях децибела характеристики неинформативны для этих целей (вот для многочастотного уплотнения, м. б., и пригодились бы, но вообще-то вряд ли). По схеме - приемник тока на пентоде гораздо более похож на таковой чем на триоде и тем более запараллеленном.

Почему я должен сносить? Я всегда за любые интересные и полезные темы - клуб лишь вынесен за пределы основного форума, вступать в него, комментировать и создавать новые темы участникам клуба не запрещено, скорее наоборот, только приветствуется. Не приветствуется лишь негатив, но с этим в рамках клуба разобраться очень легко, пусть хоть здесь не будет бесполезных споров до посинения, приходим же просто пообщаться, поделиться своими интересами, отдохнуть в спокойной обстановке от ежедневной суеты.

Пример тому усилитель Стародубцева "Оберон" С двумя лампами на выходе, параметры следующие Включение выходного трансформатора в катоде позволило обеспечить, при низком выходном сопротивлении (<0,5 Ом), достаточно большую мощность (35 Вт при 3%), широкую полосу пропускания (15-90.000 Гц при нормальных условиях), низкий уровень гармонических искажений, Кг2=-46 дБ(0,5%), Кг3=-76 дБ(0,005%) при Рвых=3Вт и Рвых мах=40 Вт при10%. По поводу данных на межкаскадник под лампу 6П14П в триоде. Железо от 5 до 6 квадратов. Количество витков 2х5000 провод от 0,15 до 0,18, чтобы поместилось. Обычно хорошо подходит ТС-40 от магнитофонов и пр. там две катушки, значит на каждой по 2х2500 витков. Да, еще. Надо не забыть про зазоры при склеивании. Прокладки от 0,08 мМ. Надо подбирать, чтобы индуктивность на 100Гц была 50-60 Гн.» Данные выходного под 6С33С, включенного в катод. Железо ПЛ-25х50х65(от выходного Прибоя), первичка 1080 витков ПЭЛ-0,63, вторичка 92 Витка ПЭЛ-1,2 мМ. Ктр=11,4.Это данные для одной лампы. Для двух в параллель, там сложней. Железо ПЛ-25Х75Х80. Ктр=8. Первичка тоже 1080 витков, вторичка 2х0,707. Провод вторички поьолще, где-то 1,56 мМ. Ака Дед. Ссылка на чтиво

Медленно, но верно, идём дальше: ИБП интересный - чем больше грузим, тем больше анодное, ненамного, но есть прирост, накал 6,39В, было - 6,4...

Удалось запустить под нагрузкой и ВВ секцию. Ток потребления 100mA. Разумеется в присутствии эл.дросселя. Суммарная Емкость конденсаторов 140mkF. Спасибо Александру lenivo за убедительное воздействие. Не подключал осциллограф в ВВ нагрузку. Пошел курить. С уважением, Nittis

Сухая морилка, масло или лак. Хочу начать с того, что лично я пользуюсь исключительно порошками сухих морилок, разводимых водой. Неоднократно пытался использовать готовые морилки на разных основах, но моим хотелкам они не сгодились. Поясню. Имея в порошке разные цветовые гаммы морилок при грамотном разведении можно добиться от них любых тонов, оттенков холодного и тёплого, тёмного и светлого и т.д. Но кроме не совсем естественных для меня таких цветов дерева, как голубой, сапфировый, зелёный и им подобные - оттенки коричневатых тонов для дерева, на мой взгляд, более естественны. Где это необходимо, можно использовать сусалку или просто золотистый маркер для декора. На сегодняшний день выбор сухих морилок не богат , купить их можно буквально в трёх-четырёх местах - на Озоне (правда чудят - комплект обычно из 4 пакетиков по 10гр, где на нужный вам цвет три пакетика приходится неходовой цвет ВЕНГЕ.... )Но и ВЕНГЕ всегда можно "исправить" , как и любые другие холодные оттенки. Ещё продают на 2х-3х специализированных сайтах , недорого, нужный цвет - орех, дуб, красное дерево , но цена доставки уравнивает шансы с Озоном... Дополнительный индигриент, который нам необходим для придания цвету теплого оттенка, известен всем, но не все знают, что по факту обычную марганцовку можно использовать в качестве морилки - теплый золотистый тон! При этом эта самая марганцовка при смешивании с холодными тонами ореха, дуба и т.д. даёт более тёплый оттенок, даже не смешивая, достаточно просто поверх окрашенной морилкой дерева пройтись дополнительно разведённой марганцовкой для утепления изначального холодного тона.... При дальнейшем покрытии обработанной деревяхи морилкой лаком или маслом, изначальный тон может не измениться и остаться прежним, или более тёплым, или более холодным - это уже нужно проверять на дополнительных пробниках, причём из той же партии древесины, из которого у вас изделие для покрытия, иначе могут быть казусы! Пробник один тон выдал, а окрашиваемая поверхность изделия другой - вполне может быть, столяра в курсе подобного. От длинного вступления к делу. У меня есть готовые рамки для картин, которые мне нужно проморить в разные цвета и тона, часть подобрать к имеющимся старым картинам. В первую очередь делаю пробники на тех обрезках багета, из которого сделаны готовые рамы - для начала просто морилка, если решу потом покрыть маслом с воском, тон станет немножко более насыщенным, сам цвет и оттенок не измениться. Если решу покрыть имеющимся у меня на данный момент акриловым паркетным лаком - знаю уже наперёд - изначальный цвет под этим лаком останется один в один. И так, делаю пробники из той разведённой морилки, из того, что есть на данный момент: ------- ------ ----- Пробники высохли, примеряю их к картинам, определяю цвет будущих рам для них, все остальные рамы в запасе сделаю с разными тонами. Определился, покрываю морилкой рамы, где требуется, в два слоя - более насыщенный тон, где следует потеплее, доп. марганец в помощь. Рама для портрета вообще чисто марганец в 2 слоя . ------ ---- ------ Далее сутки просушка и покрытие маслом с воском (на этот раз решил так) + одна рамка с декором под золото - краска каёмок, лак, второй раз каёмки, лак, третий ----- ----- Общий итог такой: --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --=-- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ------------------ Примерно так....

Выше писал: - Кстати, в схеме сеточные резисторы вых. ламп 30 кОм. У кого возникнет вопрос почему? читайте 4 стр. темы. Там всё расписано подробно. Пробовал конечно. Самая первая осциллограмма на аналоговом ослике на этой странице. Я считаю что ООС -6Дб для РР уся - это благо, бас становится более точным, очерченным (как будто не фломастером обвели контур, а острозаточенным карандашом), исчезает рыхлость, больше воздуха, лёгкости.

Ещё один участник Sparton 5142.

Экзоскелет корректора обрастает деталями и замерами: Усиление первого каскада 70, выходного 5,8.

Регенератор предназначен для питания аудиоаппаратуры суммарной мощностью до 1600Вт чистым синусоидальным напряжением 230В 50Гц с Кг ˂ 0,26%. Отличные отзывы от аудиофилов. Регенератор работает от электросети 230В 50Гц с защитным заземлением. Хорошо работает и при нестабильной электросети с колебаниями напряжения от 185В до 255В. 100% аналоговая обработка сетевого напряжения и очистка от шумов. 100% авторская разработка и исполнение. 2. Электрические параметры. Входное напряжение сети - 185В…255В 50Гц Выходное напряжение регенератора - 230В+/-0,5В 50Гц Максимальная суммарная мощность нагрузок - 1600Вт Пиковый выходной ток - 20А Коэффициент гармоник выходного напряжения - ˂ 0,26% Подавление сетевых шумов, не менее - ˃ 20дБ КПД регенератора - 80…90% Цена 150т.р. Самовывоз из Долгопрудного. Описание прикрепляю Рег1600_ТОиИЭ.pdf

Из личного опыта - мониторю авиту и мешок . бывает что чего нибудь попадется .

Вот конструктивное оформление и пусть будет у всех разное, так интереснее и правильнее. Смотришь,- выберете лучшее и в мелкосерийное производство запустите, как В. Шушурин свой ,,АМФИТОН" Давно пора воспитанникам А-ПОРТАЛА выходить на большую арену.

И ещё очень важный момент (для меня существенный) . Раньше прадеды для столярки запасали исключительно зимний лес и не просто, постукивали по стволу ободом топора и определяли на звук - подойдет дерево или нет. На сегодня эти знания утеряны, остаётся одно - брать у продавцов именно зимнюю рубку ( я за последние год-два наладил связи с местными продавцами на рынке, некоторые меня ещё и помнят по старым годам - дают и выбрать пиломатериал и звонят, когда приходит зимняя рубка - сырая, неважно - главное выбрать и правильно разложить для сушки в мастерской под обогреватель в 20-24 градуса, фактически естественная сушка выходит при минимальном проценте влажности, что и есть гарантия, что после распила обработанные доски не поведёт... Поэтому все пробники хороши лишь на том лесе, из которого сделано само изделие , на его обрезках, иначе нет смысла - тон будет меняться..... Пишу по опыту и чему учили, ну а вы сами для себя решайте, как вам лучше - оно же вам это нужно, не мне.

Монтаж как монтаж, печаткой на оборонке девки трудились, мы монтажом стоек занимались. Вот UW3DI даже сдесь красиво смонтировали хоть и ВЧ.

Шушурин вязал жгуты . , если бы взрыв делал , то его наверное бы не поняли в Америке ., шиПко дорого стоили .

Потихоньку начал приводить в порядок имеющиеся фото своих работ, которые в своё время успел сфотографировать. Одна десятая или двадцатая из всего написанного с 80х наверное есть на этих снимках. Никогда не вёл счёт по отдельным сюжетам и их повторам, да и фотографировать начал поздновато , лишь для того, что бы потом по фото освежить память и сделать на продажу повторы, или использовать какие хорошие фрагменты для создания нового сюжета. Свободными копиями известных мастеров тоже не брезговал, ходовые сюжеты частенько шли в продажу, а это мой хлеб, чёрный, белый, мягкий или жёсткий - не имело значения. Ремесленник он и есть ремесленник ....Чем бы не занимался мимоходом помимо картин, сама жизнь возвращала меня к ним, рано или позднее, но всегда..... ___________________________________________________________ 01. Лунные ночи 1990г 45х60 ----------------------------------------------------------- 02. Вечер на реке 1992г 40х60 ------------------------------------------------ 03. Зимний вечер 2017г 25х30 ---------------------------------------------- 04. В лесной глуши 2016г 18х24 ---------------------------------------------- 05. Ночной путник 2017г 18х24 ------------------------------------ 06. Москва-река под Можайском 2005г 30х70 (Реальное место, этюды + фото) -------------------------------------------- -------- -------- 07. Натюрморт с иконой 2005г 66х79 ----------------------------------------- 08. Натюрморт с декоративными подсолнухами 2009 40х50 -------------------------------------------------------------------- ---- 09. Зимка 2013г 25х50 --------------------------- ---- 10. После рыбалки 2013г 40х50 ---------------------------------- --- 11. Март 2008г 30х40 ----------------------- 12. Река Вязьма, д.Городня 2004г 13х18 (Реальное место) ------------------------------------------ ----- 13. Сказка из детских снов 2024г 13х18 --------------------------------------------- ------ 14. Тихая заводь 2011г 60х90 --------------------------------- Продолжение будет в других частях.

Philco Transitone. (1948?). Тоже карболит.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ: ИИ проанализировал данные о долгожителях и выдал неожиданный вывод: Не диета. Не спорт. Не генетика. Главный фактор долголетия — НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА. Всё остальное вторично. Можно правильно есть, заниматься спортом, не пить и не курить. Но если вы живёте в постоянном стрессе — уйдёте в 60 лет. ИИ объяснил: хронический стресс — это не нервная работа и не финансовые проблемы. Это ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ между тем, кто вы есть, и тем, кем пытаетесь казаться. Если вы живёте не своей жизнью — организм находится в круглосуточном режиме напряжения. В этом случае кортизол разрушает всё: сосуды, иммунитет, мозг… ИИ, анализируя долгожителей, пришёл к выводу, что продолжительность их жизни не связана с природно-климатическими особенностями территорий, где они живут, питанием. ГЛАВНОЕ, что они живут в гармонии с собой, без внутренних противоречий. 📌 Первое правило долголетия, по мнению ИИ, — делайте то, что НЕ вызывает внутреннего сопротивления. Ненавидите свою работу, но терпите ради денег? Минус 15 лет жизни. Живёте с человеком, которого не любите, из страха одиночества? Минус 10 лет. Общаетесь с людьми, которые высасывают энергию? Минус 8 лет. Если вы каждый день находитесь в токсичной среде, получите ускоренное старение на клеточном уровне. 📌 Второе правило: перестаньте «копить на потом». Живите сегодня так, как планировали на пенсии. Большинство людей откладывают жизнь на «когда выйду на пенсию». Но к пенсии приходят больными, измотанными, неспособными наслаждаться. ИИ показал статистику: 43% людей умирают в первые 5 лет после выхода на пенсию.Почему? Потому что организм всю жизнь ждал разрешения жить. А, когда получил — уже поздно. 📌 Третье правило: социальные связи важнее витаминов. Одиночество по уровню вреда равно курению 15 сигарет в день. Люди с крепкими социальными связями живут на 50% дольше. Но не количество друзей имеет значение, а качество связей. ОДИН ЧЕЛОВЕК, С КОТОРЫМ МОЖНО БЫТЬ СОБОЙ, ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБАЯ ДИЕТА. 📌 Четвёртое правило: найдите смысл, который больше вас. Это то, ради чего вы будете вставать каждое утро. Должна быть ЦЕЛЬ. ИИ проанализировал: люди с чёткими, понятными жизненными целями живут в среднем на 7 лет дольше. Это не обязательно «великая миссия». Это может быть сад, внуки, творчество. Главное — ощущение: «Я здесь не просто так. Я НУЖЕН». 📌 Пятое правило: прекратите гнаться за «оптимизацией» здоровья. Парадокс: люди, одержимые ЗОЖ, живут МЕНЬШЕ, чем те, кто живёт интуитивно. Почему? Потому что одержимость здоровьем равна стрессу, что равно высокому кортизолу. Подсчёт калорий, страх «вредных» продуктов, тревога за каждый шаг — это не жизнь, ЭТО ИСТЯЗАНИЕ. Долгожители едят что хотят. Как правило, это простая, натуральная еда. Без навязчивости. 📌 Шестое правило: двигайтесь естественно, а не насильно. ИИ показал: долгожители не ходят в спортзал. Они просто МНОГО ХОДЯТ ПЕШКОМ, РАБОТАЮТ В САДУ, ПОДНИМАЮТСЯ ПО ЛЕСТНИЦАМ. Движение встроено в их жизнь, а не выделено в «час тренировки». Организм создан для постоянного лёгкого движения. Не для часа интенсива после 8 часов сидения. 📌 Седьмое правило: спите, когда хочется, ешьте, когда голодны, останавливайтесь, когда устали. Долгожители не живут по расписанию. Они живут по сигналам тела. Современный человек игнорирует все сигналы: «потерпи, доделаю». Тело терпит годами, а потом ломается одномоментно. ИИ сказал жёстко: «Научитесь слушать тело, или оно перестанет с вами разговаривать». ‼️ Главный вы,вод ИИ: ВЫ НЕ ПРОЖИВЁТЕ 140 ЛЕТ, ЕСЛИ ЖИВЁТЕ ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ. Можно делать всё «правильно»: спорт, диета, витамины. Но если каждое утро просыпаетесь с мыслью «опять этот день» — вы медленно умираете. ДОЛГОЛЕТИЕ — ЭТО РЕЗУЛЬТАТ НАСТОЯЩЕЙ, ПОЛНОЙ ЖИЗНИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, В КОТОРОЙ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ.

В 1990 разбирали старый "доходный" дом, двух этажный сруб где-то 6х12м. Мне попался нагель, плоский, на нём была надпись с именем мастера, по видимому, и датой - 1891 г. Так вот все брёвна были как на подбор - аж звенели! Что запомнилось - углы имели сложный шип - разобрать можно было только поднимая строго вертикально - малейший перекос - клинило. Старики говорили название этого шипа, но я забыл. Что они расказывалио подготовке брёвен для сруба: Зимой лесник ходил по лесу и выбирал деревья, у выбранных внизу делал кольцевую надрезку коры. Так деревья стояли целый год, и только следующей зимой их спиливали. Зимой поще было и вытаскивать их из леа, особенно из заболоченных мест. Деревья, выросшие на таких местах имели более плотную древесину, как говорили - "морёное" дерево, от слова "морить" (голодом). Из свеже срубленного дерева, как сейчас, дома не рубили. У меня ещё лежат десятка два необрезных досок 40-50мм, выбранные с минимум сучков, остались от строительства, с конца 90-х годов. Сначала лежали в срубе дома, а теперь в сарае, естественная сушка около 30 лет. Сейчас быстрее купить готовый обрезной материал, чем доставать, обрабатывать стаые запасы.

Лучше взять номинал поближе.

Выбираем сухие доски, отфуговываем, пропускаем через рейсмус, распиливаем на планки на ленточном, доп. отфуговываем кромки - планки готовы. С этим всё просто. Далее отбираем нужные фрезы и путём их смены фрезеруем разные профили для будущих рамок: -------------- Далее нам нужно отсечь все участки с крупными и мелкими сучками, разметить в размер остатки для будущих рамок разного размера, запилить их на ус под 45 градусов. Торцовочного станка у меня пока нет, значит придётся использовать ленточный . Делаем приспособление, при помощи которого и будем запиливать багет на ус : ---------------------------- ---------------------- ---------------------------------------- И всё бы хорошо, запилил с одной стороны, развернуть на другую сторону, запилить вторую. Но у нас не просто планка, а багет. Соответственно развернув который и перевернув лицом вниз на основание приспособления ложится отфрезерованная сторона, угол у которой в 90 градусов, прижав планку к направляющей, обеспечить мы не сможем - значит и торцевой отпил под 45 градусов будет с наклоном, что недопустимо. Выхода два: или подкладывать что-то для выравнивания поверхности, или изготовить ещё одно вспомогательное приспособление, что бы при запиле под 45 градусов багет всегда находился ровной поверхностью снизу. Второй вариант явно предпочтительнее, делаем небольшой апгрейд имеющейся направляющей с угловым упором: ------------------------------------- ------------------------------ Теперь можно спокойно запилить все заготовки на ус, что и делаю. Далее маячит следующая задача - склеить сами рамки. Способов для этого немало, начиная с простейшей стяжки ременной струбциной : или простой верёвкой, клиньями и т.д. Но мне нужно крепкое и надёжное клеевое соединение на сжатие , достичь которого можно лишь при помощи струбцин или специального недешёвого заводского приспособления. Выбираю струбцины и собираю универсальное приспособление из имеющегося материала. Напиливаю из фанеры (20мм) нужного размера ноги с упорами, засверливаю ручным фрезером отверстия для склеивания рамок любого размера (любого - относительно, но больше, чем 100х150 см мне вряд-ли будет нужно). Так как соединяемые фанерные части я сажаю на клей и потом "под пресс", определив их местоположение беру тонкие гвоздики, откусываю часть с шляпкой, оставляя просто кусок от гвоздя 1...1.2 см в длину, далее забиваю в ноги, сверху прижимаю меньшие элементы из фанеры - это простое действие нужно лишь для того, что бы склеиваемые поверхности не скользили после промазывания клеем относительно друг друга под нажимом струбцин: Промазываем клеем обе склеивающиеся поверхности , ждём подсыхания 1..2 минуты, сжимаем струбцинами и оставляем часиков на 10, хотя и 1...2 часа считается нормой. --------------------------- ------------------------- --- Всё, дальше дело техники, для каждого размера рамок свои "приблуды", с большими и средними рамами всё просто, для более мелких немного иначе, но тот факт, что склеиваемые рамки будут сжаты струбцинами, даёт нам полную гарантию, что в дальнейшем они не развалятся и дополнительные "извращения" на углах в виде вставок и прочих ухищрений им не понадобятся. Прикидываем рамку в седле приспособления, аккуратно вытягиваем все стороны, по угла кладём вырезанные из бумаги уголки (защита от клея), поочерёдно равномерно промазываем клеем все четыре багетных заготовки, аккуратно вставляя на место, пальчиками выравниваем углы и равномерно сжимаем струбцинами в несколько заходов - одну чуток подтянули, вторую и так далее, если рама большая - снизу черепахи вставляем третью струбцину, после их стягивания прижимаем струбцинами и края приспособления, иначе рамку вместе с приспособлением может повести и она будет в итоге кривая.... --------------------- ------------------------------- ------------------------------ -------------------------------------- ----------------------------- --------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------------ ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------- _______________________________________________ Результат: Остаётся дополнительно рамки отшлифовать, проморить и покрыть лаком или маслом. Об этом уже следующая тема. Продолжение здесь: https://newaudioportal.com/topic/16670-сухая-морилка-масло-или-лак/ Остаётся дополнительно рамки отшлифовать, проморить и покрыть лаком или маслом. Об этом уже следующая тема. Продолжение здесь: https://newaudioportal.com/topic/16670-сухая-морилка-масло-или-лак/

Ещё, тоже американцы, Lamm ML3 Signature, на ГМ70: