Leaderboard

Выкладываю на всеобщее обозрение своё творение. Может кому поспособствует. Адептов брендовых трансформаторов, конденсаторов, регуляторов и прочего - прошу категорически воздержаться от комментирования, тема не об этом. _________________________________________________________________ Собираем усилитель. Краткое, но очень полезное руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя. Руководство содержит принципиальную схему,а так же поэтапную монтажную схему усилителя с пояснениями и фото,а так же методику намотки всех трансформаторов с подробнейшим описанием и фото. Здравствуйте уважаемые читатели. В нашем первом номере, мы хотим донести до Вас, как, и из чего можно собрать ламповый усилитель. Это одно из очень немногих изданий, в котором будет описан весь процесс, включая намотку силового и выходных трансформаторов, как быстро и бюджетно сделать намоточный станок, а самое главное, как именно нужно расположить детали будущего усилителя, куда припаять, и где заземлить. Сразу скажу, что схема очень простая, я бы сказал классика 50-х годов, в ней нет никаких стабилизаторов, полупроводниковых и батарейных источников смещения и диодных выпрямителей. Есть тысячи схем, сотни различных авторских концепций, но мы решили начать со схемы приведённой практически в каждом справочнике радиолюбителя. Не смотря на простоту, звучит она замечательно, надеемся что и Вам понравится. Внешний вид и корпус Вам сейчас представить пока ещё трудно, потому что возможно Вы ещё не задумывались всерьёз над конструктивом, да и сложить что-то из того чего нет, в общем проблематично. Требуется визуализация компонентов, по этому предлагаю начать с трансформаторов. Вы спросите, почему с них ? Отвечу, потому что ими печально завершились многие успешно начатые проекты, у многих людей. Кто-то применил готовые ТАН, ТН в качестве силовых, у кого-то работают, у кого-то гудят громче играющего усилителя. Кто-то применил в качестве выходных, трансформаторы от телевизоров, радиол или купил где-то готовые, вроде как для аудио, но оказалось они намотаны внавал, не секционированы, и вообще человек от них избавился, а не продал. К тому же готовые трансформаторы могут быть просто не для Вашего комплекта ламп, или от гитарного усилителя, а хуже того – китайские. Я не кидаю камень в чей-то огород, добросовестных производителей достаточно, но и негатива хватает. Ну, приступим. ГЛАВА ПЕРВАЯ – НАМОТОЧНЫЙ СТАНОК. Для намотки нам потребуется прежде всего намоточный станок, если его нет, можно использовать например ручную дрель, зажатую в тиски, но это не удобно, плоскость вращения рукоятки не та, трудно будет укладывать витки. Мы можем сделать его сами, потребуется три куска толстой фанеры или доски, пара подшипников с внутренним диаметром 8 мм. ,резьбовая шпилька, шайбы и гайки. Из приведённых фото, думаю будет всё понятно. Две вертикальные детали приклеиваются эпоксидной смолой к третьей горизонтальной. Естественно перед склеиванием, нужно просверлить отверстия под подшипники, с таким расчетом, что бы подшипники свободно входили. Далее устанавливаем вертикальные детали на горизонтальную, снизу прихватываем парой тонких саморезов, и обливаем по кругу эпоксидной смолой, можно нагреть феном, для ускорения полимеризации. Собственно станок почти готов, почти можно пользоваться, то есть не хватает счётчика, можно приобрести готовый, их сейчас очень много разных, на все случаи жизни, можно воспользоваться калькулятором, установить на вал станка магнит, а на основание два-три геркона, к дорожкам калькулятора подключить герконы, и они вместо кнопок будут замыкать кнопки “1” ,”+” , “-“ или “=” , это зависит от калькулятора. Об этом довольно много писали в журнале РАДИО. ГЛАВА ВТОРАЯ – ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ. Начнём с подбора (поиска) подходящего железа. Можно использовать железо от трансформаторов типа ОСМ – 0,1 оно не дефицитно, есть практически везде, можно взять по два ОСМ – 0,063 , положив их друг на друга, либо использовать какой либо другой сердечник с сечением среднего стержня от 10 квадратных сантиметров. При пайке ни в коем случае нельзя применять какие либо кислотные (активные) флюсы, из всяких баночек, тюбиков, шприцев и т.д. , даже если на них написано, что не требует промывки. Только канифоль.

Собственно всё. Включаем, слушаем. В этом журнале нам захотелось поэтапно описать весь процесс изготовления/сборки простого лампового усилителя, без применения каких либо специальных комплектующих. То есть из того, что можно приобрести в обычном магазине радиодеталей или на радиорынке. Конечно сейчас нет никаких проблем с покупкой любых компонентов “аудиофильской” серии, но если никогда этим не занимался, то лучше для ознакомления попробовать сначала на простых и доступных компонентах. А уже когда сам собрал и прочувствовал, что к чему, можно уже заняться апгрейдом. В дальнейшем, мы планируем выпустить серию подобных журналов, в которых так же подробно будут описаны более сложные схемы усилителей, включая двухтактные, с прямонакальными лампами, корректоры, предварительные усилители и многое другое. Если Вас устраивает тип корпуса и расположение трансформаторов, можете смело собирать усилитель описанный выше, он не издаст ни одного лишнего звука, я имею ввиду фон, возбуждение, шуршание и всяческие потрескивания, если нет, и Вы решили сделать свой проэкт, с другой компоновкой, обязательно “отрепетируйте” расположение силового и выходных трансформаторов друг относительно друга. То есть включите силовой трансформатор в сеть, к выходным трансформаторам подключите головные телефоны ( наушники ) , и подвигайте выходными трансформаторами вокруг силового, Вы услышите как меняется в наушниках гудение с частотой 50 Герц, найдите положение, при котором гул минимален, от этого и отталкивайтесь при разработке дизайна. Удачи ! _____________________________________________________________________ На всякий случай, в конце ещё раз даём схему. _____________________________________________________ Скачать (или посмотреть) книгу Сергея Б можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/F8F3UxIJlN-26w п.с. по ссылке так же архив с фото из данной темы.

Если за основу брать КПД, то у D класса он 90%. Высокий КПД должен быть у АС. Тогда вопрос с лампой однозначен. Попытки выжать усилителем вожделенный "живой звук" из АС с низкой чувствительностью обеспечивают пожизненный бег по кругу и перебирание ламп и схем.

Так достаточно? Подобное "плюшкинство" приводит к тому, что со временем лампы дома в каждом свободном углу......

Был даже опыт подключения "задохликов" к КлипшХорнам и ДжБЛ Хартсфилд, там как то совсем "задохликовости" не ощущалось...

Продолжаем первичную обмотку. То есть сейчас пойдёт вторая секция первичной обмотки Для этого берём конец тонкого провода, который мы ранее отрезали и отогнули влево, перекладываем его на правую сторону, и примерно вот так укорачиваем. Зачищаем кончик от лака, примерно на 12-15 мм. На самом деле, количество витков в половинках первичной обмотки может отличаться от того, что у меня получилось. Я примерно представлял, что в окно такого размера войдёт немногим более 3000 витков провода диаметром 0,2 мм, и три слоя провода диаметром 0,63 мм. По этому в первую половину решил намотать 1500 витков ( уместилось 1570) , а во втору сколько уместится (уместилось 1830).Вполне можно уложить 1700+1700, вряд ли что от этого изменится. Если Вы задумаете применить железо от вышеуказанных ОСМ – 0,1 , то в их окно уместится 2 х 1600 витков 0,265. или 2 х 1500 х 0,28 или 2 х 2000 х 0,2. Вторичная обмотка будет иметь 3 секции по 49 витков провода диаметром 0,75 мм. Здесь можно сделать выбор, исходя из имеющегося провода. ГЛАВА ТРЕТЬЯ – СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР. Мы решили сначала всё намотать, а уже потом всё проварить в воске, собрать, скрутить, причесать и покрасить. Значит так, для силового, или анодно – накального нам подойдёт практически любой трансформатор, мощностью от 100 ватт. Например вышеупомянутый ОСМ – 0,1 Тогда это будет выглядеть так : Сетевая обмотка 990 витков провода диаметром 0,41мм. Анодная обмотка 1250 витков провода диаметром 0,25 мм. Обмотка накала ламп 30 витков провода 0,75 – 0,8 мм. Обмотка накала кенотрона 24 витка провода 0,95 – 1,0 мм. Но у трансформаторов ОСМ – 0,1 довольно маленькое окно, мы не сможем разместить “правильную” анодную обмотку, то есть нам нужно выпрямленных 270 вольт, кенотрон представляет из себя два диода, и что бы нам получить двухполупериодный выпрямитель, нужно иметь обмотку 270 – 0 – 270 вольт, то есть 540 с отводом от середины. Как я уже писал, в окно ОСМ – 0,1 столько провода не войдёт, уместится только одна обмотка на 270 вольт, и к кенотрону придётся добавить пару полупроводниковх диодов, в принципе ничего страшного, мы часто так делаем, но хочется что бы было по настоящему, как в те времена, когда полупроводниковых диодов ещё не было. Более подробно мы вернёмся к обсуждению выпрямителя, когда перейдём к основной схеме. А сейчас продолжаем мотать. У нас ничего не должно, и не может гудеть. Сетевая обмотка этого трансформатора содержала слишком мало витков, всего 660. Внешний размер железа 105 х 90 мм. , толщина набора 50 мм. , в общем трансформатор с излишней мощностью, но для усилителя это даже полезно, да и греться не будет. Размер окна 17 х 52 мм. Думаю нет смысла описывать его разборку и разматывание. Сетевая обмотка готова, выводы сделаны проводом сечением 0,5 квадратных мм. , в изоляции красного цвета. Дальше три слоя бумаги. Начали вторую тысячу. Здесь видно как сделан нулевой отвод. Собственно так же точно мотается вторая половина анодной обмотки, и заканчивается припаиванием к ней второго жёлтого провода. Сверху кладём четыре слоя бумаги. Предвижу справедливый вопрос уважаемого читателя, хороший вопрос J , а всё таки, что же мы делаем ? Вот теперь, когда у нас материализовались трансформаторы, мы уже можем из них что-то сложить. Мы выбрали вот такой корпус из имеющихся у нас. Как говорится не низок не высок, именно то, что нужно, всё умещается. Это прикидочная расстановка, что бы было понятнее куда двигаться дальше. На этом пока с корпусом закончим, вернёмся к нему чуть позже. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ – ПРОПИТКА ТРАНСФОРМАТОРОВ. На эту тему много говорилось и говорится, единого мнения – пропитывать или не пропитывать - нет, становится ли звук хуже из за увеличения ёмкости обмотки, или он становтся лучше, тоже в общем не договорились. Нам нравится звук пропитанных трансформаторов, хотя кардинально он от не пропитанных не отличается, всё на уровне каких-то едва уловимых мелочей. Вы тоже можете пропустить эту процедуру. принципиальное, воска может быть и 10% и 30% , у кого что есть. Вместо церезина можно использовать парафин. Если пропитать чистым церезином или парафином, он через несколько лет охрупчится и превратится в белый порошок,с небольшой добавкой воска (пчелиного J) , этого не произойдёт и через 10-15 лет, состав останется пластичным. Датчик температуры прикреплён к кастрюле сбоку, поблизости от кипятильника. Если Вы не планируете заниматься этим в дальнейшем, то конечно обзаводиться этим хозяйством нет никакого смысла, один раз проварить трансформаторы можно и в консервной банке, например в водяной бане, греть банку на газовой или электрической плите, я бы не стал, легко получить локальный перегрев, который повредит изоляцию проводов. ГЛАВА ПЯТАЯ – СБОРКА И КОММУТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Теперь будем коммутировать вторичную обмотку, если помните, секции первичной обмотки мы соединили в процессе намотки, а выводы секций вторичной обмотки, просто вывели в стороны. наносите на него тонкий слой какого нибудь крема, полироля, воска, что бы смола не приклеилась к стеклу. Собираете железо в пакет, пластины одна к одной, ставите этот пакет на стекло, только не основанием, а теми тремя стержнями, на которые мы наносили смолу, то есть ЭТА плоскость важна для формирования ровного зазора. Пакет можно слегка обстучать резиновым молотком, что бы каждая пластина коснулась стекла. Далее пакет можно сжать струбциной через два деревянных бруска, сильно сжимать не нужно, просто что бы не распадался, наносим на пакет небольшой слой эпоксидной смолы и даём ей впитаться, то есть протечь между пластинами. Достаточно промазать смолой только снаружи. После этого пакет немного сжимаем, выдавленную смолу лучше снять тряпкой, что бы потом не спиливать её напильником и наждачкой. Если смола попала на стекло, тоже не страшно, крем не даст ей приклеиться. Так же на стекле собирается пакет из замыкающих пластин. ГЛАВА ШЕСТАЯ – КОРПУС. Здесь мы долго задерживаться не будем, потому что внешний вид и форму, каждый для себя определит сам, может у кого-то есть что-то готовое, или имеется какой либо сгоревший усилитель, в котором хотелось бы поменять начинку. Нам нравится дерево, по этому практически все конструкции мы собираем в нём, только лампы в основном ставим на алюминий или латунь, потому что из за систематического нагрева/охлаждения, дерево практически всегда трескается вокруг ламповых панелек. Теперь плавно переходим к схеме. ГЛАВА СЕДЬМАЯ – СХЕМА. Она у нас такая, “рукописная”. В процессе обсуждения схемы, в глубокие дебри с формулами и терминами забираться не будем, схема самая обычная, подобных описаний достаточно в журналах и интернете. Как видим, нам понадобятся четыре лампы : V1- 6Н8С – двойной триод, мы его используем для предварительного усиления сигнала в обоих какналах, по половинке на каждый. V2 - 6П6С – выходной тетрод, собственно усилитель мощности. V3 - 5Ц4С – кенотрон, выпрямитель переменного напряжения в постоянное. Конденсаторы С6 и С7 работают в обоих каналах, получается блок питания общий. Дроссель Др1 тоже общий, для развязки каналов друг от друга по питанию, служат резисторы R13, каждый состоит из двух запараллеленных резисторов по 150 ом. Как я уже писал, анодная обмотка у нас со средней точкой, двухсекционная, при таком включении, для двухполупериодного выпрямления понадобится только кенотрон. Если в трансформаторе только одна секция анодной обмотки, нужно будет добавить два полупроводниковых диода, и собрать выпрямитель по схеме указанной чуть ниже. Цепочка Vд 1, R14, С9 и Vд 2 – индикатор включения усилителя. Резистор R 12 служит для разрядки конденсаторов после выключения усилителя. Элементы R11, R10 и С8 образуют делитель анодного напряжения, он создаёт некоторое смещение на нитях накала ламп относительно катодов, служит для снижения уровня фона. Выходной трансформатор рассчитан на нагрузку 8 ом . Если нагрузка предполагается 4 ома, нужно перекоммутировать вторичные обмотки, сейчас у нас они включены последовательно, а нужно запараллелить вторую и третью секции, и их включить последовательно с первой. Об этом подробнее я расскажу в конце номера. Резистор R7 служит для устранения самовозбуждения усилителя, например при неудачном расположении элементов. У нас оно будет более менее правильным, но если Вы захотите что либо изменить, могут понадобиться. Резистор R3 тоже препятствует возбуждению, но если всё заработало как надо, то его можно не устанавливать, по этому номинал не указан, в случае если вдруг он понадобился, его номинал 510 ом…1,5 Ком. Для удобства и наглядности, располагаем все элементы схемы вот на такой полоске картона. Нумерация деталей полностью совпадает с принципиальной схемой. Ну что, начнём паять ? ГЛАВА ВОСЬМАЯ – МОНТАЖ. Расставляем все конденсаторы. Обратите внимание, они все ориентированы минусом на земляную шину. Минус на всех электролитических конденсаторах обозначен широкой полосой на корпусе. Жёлтые конденсаторы не электролитические, их в общем всёравно как ставить. Земляная шина,на фото внизу – отрезок медного обмоточного провода, диаметром 1…1,5 мм., длиной горизонтальной части 45-50 мм. На концы надета термоусадочная трубка, после чего они свёрнуты в петлю. Шина приклеена силиконовым герметиком. Горизонтальный участок зачищен от лака. сюда же на плюс припаиваем ещё по два провода на каждый конденсатор. Первый,здесь он тоже красный, пойдёт на лампу 6П6С на вывод 4 , это так называемая экранная сетка. Второй, эдесь он зелёный,пойдёт к резисторам R13. В верхнем правом углу, устанавливаем резисторы R13. Сначала наносим слой герметика, примерно 3-4 мм толщиной, кладём на него резисторы, так что бы расстояние между резисторами и алюминием было не менее 2-2,5 мм, и сверху наносим ещё немного силикона.

Английский аналог по характеристикам - CV57, панелька другая. cv57.pdf

Обладаю навыками работы с ВВ аппаратурой, еще в прошлом веке, по работе, вплоть до клистронов- магнетронов, поэтому по возможности избегаю еë, ограничиваясь максимум вольтами эдак 400...500 анодного.... Лучше 250...300

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/phys-2017-0124/html 0304-88532990190-1.pdf

Ну, тем не менее, на уточнении доступности элемента он, интерес, в ряде случаев и заканчивается. Возьмем хотя бы те же простейшие и некогда вполне массовые ад1 или ре604 ...

Помню те времена, когда мы с Сергеем общались по тлф в виду отсутствия компьютеров! Ну и на Митинском рынке!

Я предполагал, что усилитель захотят собрать не только жители больших городов, а в глубинке 6Н7С, а тем более 6С2С найти трудно, и что бы не распыляться, выбрал восьмёрку. Насчёт обратной связи, сложновато будет её правильно настроить, а самое главное фазы не перепутать, что бы усилитель не начал блудить и пробивать выходные трансформаторы, по этому о ней ничего не не написал.

Номинал R5 видится завышеным. Можно в два раза уменьшить, примерно 620-680 ом. И я бы поставил первой лампой 6Н7С. 6Н7С и 6П6С очень к друг другу подходят. А так да 6С2С, 6Н8С, в этой схеме на своём месте. Респект топикстартеру!

У меня есть программа которая по вах строит модели и пентодов и триодов... Завтра скину...

Совершенно согласен, книга не для профессионалов, а для обычных радиолюбителей, у которых нет навыков по намотке ТВЗ и ТА - именно поэтому и размещена в отделе техподдержке для начинающих. Приветствуются дополнительные рекомендации для новичков - именно на уровне их понимания данного процесса.

Редко, но попадается тоньше 0,3мм. Вот например горячекатаное ш12 из связного оборудования, толщина 0,2мм.

Подобное больше нравится

Профессионализм - "doing something as a paid job rather than as a hobby", Oxford Dictionary. Остальное - Суперпрофессионализм.

В каком сельмаге это продаётся?

Могу предположить, что уж в КВНах-то (а это проект критически минимальной стоимости! Главное было наклепать 3 млн шт.) оно было для экономии - потоньше металл он же дороже, его снаружи пакета, внутрь более толстый подешевле. И греется он там будт здоров, каркас обмотки ведет всегда, с гарантией 102,5%.

Значение слова ПРОФЕССИОНАЛ со временем было искажено, собственно отсутствием профессионалов. Оно никак не говорит о способе зарабатывания денег, профессионал - это высшее образование (желательно), безупречное знание предмета, и от 20 лет деятельности с безупречным качеством, не вызывающим нареканий у потребителей. Если у кого то есть претензии к данному индивиду, то это не профессионал.

Да. конечно, кадровой, туплю- Никита, спасибо. ВАА, огромное спасибо, очень наглядно. Для себя делаю вывод, что если захочется строить "миксы", то достаточно будет равномерного подмешивания, шаманить с неравномерным распределением желез по набору смысла нет. Одной степенью неопределенности меньше - ура. Еще раз благодарю.

Да. Сейчас попробую найти. Невозможно сохранять все, что прочитал, удаляю. Статью средней руки разберете сами? Не совсем то, там про АНизотропную сталь. По мере приближения к насыщению распределение поля становится более равномерным. В устройствах, требующих равномерности проницаемости используют высечки с поворотом на 90 градусов, Институт Патона. 071-080.pdf

Ной - точно не был профессионалом.

Роман, спасибо за отклик. Но в моем случае вопрос упирается именно в Ш, причем аргументов отговорить меня от бессмысленной возни у меня самого даже больше, но мы ведь не ищем очевидных решений. У меня есть немного витого Аудионотовского железа из Турции, но с ним понятно (кстати, хорошее). Есть готовые изделия, всякие Танги, Нагучи и Хашимоты, с ними тоже понятно. Тем не менее, пользуюсь еще и "саомомото" с довольно заурядными параметрами, в основном на старинном железе. И у некоторых получилось совершенно завораживающее звучание, которое, вопреки всему, как минимум конкурирует с фабричными изделиями. И если с готовыми трансами вопрос понятен - бери да пользуйся, - то с россыпями Ш есть возможность порезвиться в надежде на новые находки, основания для этого есть. Но хочется, чтобы эта самая возня была чуть более осмысленной - уж вы-то лучше меня знаете, каково это, намотать комплект нормальных катушек, и хочется повысить шансы на успех. Для себя я твердо выяснил, что звучание ощутимо зависит от железа. Теперь хочется для себя выяснить, какими трюками можно было бы по максимуму раскрыть не столько его "волшебные", сколько технические, измеряемые свойства. Скажем, вот есть у меня старинное стандартное по размерам железо, но толщиной 0,08 мм, как бумага, правда немного. Хочется понять: а с чего это оно такое? А вдруг оно...? А тогда - как правильно/оптимально разбавить им пакет из желез 0,3, чтобы это услышать? А этих 0,3 с разными мю и прочим разным у меня несколько. Можно ли осмыслить, на каких технических принципах формировать пакет? Ну и все такое. Таких вариантов какое-то количество, меди на всё, боюсь, не хватит, оттого и советуюсь. К тому же по складу я ни разу не мотальщик, терпение не то, и лишь ради понимания и "погони за журавлем" могу "стиснуть зубы в кулак" за станочком. Собственно, потому и задаю вопросы знающим

Ни какой пурги. Всё соответственно настройкам форума: ______________________________________________________ _______________________________________________________________ Что бы не устраивать "танцы с телефоном", лучше скачать проверенную годами бесплатную прогу для обработки изображений - на русском языке, интуитивно понятная, работает на любой версии винды - уменьшить или увеличить размер фото 30 сек, сохранить фото в лобом нужном формате - ещё 15 сек, закинуть на форум готовое фото +15сек. Итого, на всё одна минута. Скачать : (архив без пароля, 182 мб) https://disk.yandex.ru/d/5LGm-5mSIvCrrQ под спойлером фото с нужными нам операциями: Пользую её с 2012 года по сей день. Проста, удобна, многофункциональна. Для обработок фото самое оно!

Бегунок на массе - это сдвиг фазы на 180 градусов. Бегунок в верхнем положении, это ноль.

Вышло из телефонии, все так делали. Фишер 80Ц.

«…Экранированные лампы ( пентоды, лучевые тетроды ) по ряду таких важных показателей, как коэффициент полезного действия, выходная мощность ( при заданной мощности катода ) и чувствительность значительно превосходят триоды, применение которых в однотактном каскаде практически нецелесообразно….» ( Войшвилло Г.В.

"... включать такие шедевры конструкторской мысли как пентоды в триодном режиме – это непозволительное упрощение, кощунство, если хотите. Или это – примерно тоже, что гнать самогон из французского коньяка…." Слова не мои, но сказано и правильно и красиво.

Ответил. Собирал всё как по схеме, да TL082

Макро-Хрюн плюс два года издевательсв пхания в макет всего и вся. Потом макет переехал в корпус, надеюсь, окончательно.

Коли упомянули "рогатую" существует и такой вариант как 5С/450А. Красивейшие большие баллоны с цоколем как у 212_х. В триоде сопротивление побольше, чем у ГУ_шек, но и усиление тоже. Полных ВАХ не снимал. http://nerd.jp/tubeamp/5C_450A/ Хотя такие замечательные лампы заслуживают много большего.

Мне вот всё-же кажется, что однотактные выходные каскады в принципе не способны воспроизводить нормальный ритм, не говоря уже про пресловутую "колбасу". Причем, это не зависит от построения каскада и элементной базы. Лампы, транзисторы, трансформаторы, дроссели - результат похож, ритм-секция задвинута или мало очерчена, акцентов нет. Я собирал различные однотактные вых. каскады - на биполярах с дросселем в эмиттере, на биполярах со всякого рода супер А, на популярных лампочках типа ел34, 6с2с, 6с33с, 300В (этих вообще много всяких) и т.п. БП были с дроссельным входом фильтра, иногда без. Оно могло звучать хорошо и красиво, тембры там и всё такое... Но два такта играют заметно живее и ритмичнее. Вот недавно случился у меня рецидив. попробовал в очередной раз найти ритм в одном такте. Для чистоты эксперимента решил пренебречь тембрами и красивостями, собрал усилитель на 6П20С в триоде, (вых. транс. от старой трёхсотки, сечение 20 кв. см., акт. сопр. первичной 62 Ома), драйвером 6П9 в пентоде, конструктив двойное моно и два китайских ИБП ( с которыми пришлось немного повозиться), каждый ИБП на 300 и 6.3 вольта Ток покоя 6П20С 100 мА (как у двух 6С4С в пресловутом PSE). Звучало это всё ужасно, даже хуже, чем ожидал, но при этом искомого результата не было - простой РР на 6П3С в триоде колбасил неизмеримо лучше, хотя сопротивление БП у него было намного выше (обычная классика с дроссельным входом фильтра). После этого я убрал ИБП и поставил обычный БП, тоже двойное моно, просто два моста и после каждого по 1800 мкф промышленный электролит. Тембры проявились, стало можно слушать без усилий. Но ритма как не было, так и нет... Вспомнил про один свой неудачный усилитель двухгодичной давности, РР на 6С4С с трансформаторным драйвером на EL3. Что-то никак он мне не понравился, переделал его в SE, 6С4С в параллель, драйвер тот же, транс. перекоммутировал и что в итоге? Классический звук SE, который мне не нужен и полное отсутствие ритма. После РР это воспринималось как какой-то позор. Все музыки, на которых я это сравнивал раньше и сейчас, конечно же рок типа Битлз - Роллинг Стоунз и прочий Дорз с Лед Зеппелин, то есть никакого экстрима и треска. Хотя и рояль в джазе и академической музыке мне нравится гораздо больше на РР. Думаю, что где-нибудь в высоких вольтах SE может быть живым и ритмичным. Вспоминаю салон Панорама в середине 90-х и Арнольдыча, который ставил cad 805 se с токами сетки на здоровенные инфинити и что-то там ещё, вот где шарашило по мозгам. Но это, опять же, заря хаенда, неокрепшее сознание и постоянное воздействие алкоголя. Токи сетки и киловольт возможно спасут один такт. Но мне с ними не по пути.

Изготовил для своего усилителя на ГМ70 сборные каркасы из текстолита, для двух возможных вариантов выходных трансформаторов. Один комплект основывается на железе Ш40х80мм с окном 40х100мм, другой двух катушечный с Г- пластинами, сечение керна 48х64мм, окно 68х88мм. Соберу железо в каркасы (оба варианта), прикину как встанет на месте и сделаю выбор. Пока, больше склоняюсь к двух катушечному варианту, он более гармонично в конструктивном плане разместится в корпусе. На фото порядок и процесс изготовления каркасов. Технология основана на применении системы упоров для обработки заготовки, что значительно облегчает настройку и работу. Базой служит точное изготовление прямоугольных заготовок каркаса и от них задаются все размеры и допуски. Для изготовления использовалась; -циркулярная пила, -фрезерный станок шпиндель сверху, -фрезерный станок шпиндель снизу, -подвижная каретка. Внутренние уголки щечек каркасов подрезал стамеской. Для чистой обработки пазов, "рот фрезы" должен быть минимален и применять подкладки/прижимы. Кромки катушки планирую дополнительно скруглить фасонным ножом радиусом 4мм.

Ну этим ещё простительно, они косвенные. Обмерял в своё время SRS326 - ничего подобного. ГМИ-30 опять же. Вся серия - красивые, доступные, панельки нормальные.

Делал года два назад для себя, но отжали. Двойное моно.

Вот, наконец то! Профессионал Буран научит малограмотного дилетанта Евлампия "как надо"!