Jump to content

Recommended Posts

Posted

Сухая морилка, масло или лак.

Хочу начать с того, что лично я пользуюсь исключительно порошками сухих морилок, разводимых водой. Неоднократно пытался использовать готовые морилки на разных основах, но моим хотелкам они не сгодились.
Поясню. Имея в порошке разные цветовые гаммы морилок при грамотном разведении можно добиться от них любых тонов, оттенков холодного и тёплого, тёмного и светлого и т.д. Но кроме не совсем естественных для меня таких цветов дерева, как голубой, сапфировый, зелёный и им подобные - оттенки коричневатых тонов для дерева, на мой взгляд, более естественны. Где это необходимо, можно использовать сусалку или просто золотистый маркер для декора. На сегодняшний день выбор сухих морилок не богат , купить их можно буквально в трёх-четырёх местах - на Озоне (правда чудят - комплект обычно из 4 пакетиков по 10гр, где на нужный вам цвет три пакетика приходится неходовой цвет ВЕНГЕ.... )Но и ВЕНГЕ всегда можно "исправить" , как и любые другие холодные оттенки. Ещё продают на 2х-3х специализированных сайтах , недорого, нужный цвет - орех, дуб, красное дерево , но цена доставки уравнивает шансы с Озоном... Дополнительный индигриент, который нам необходим для придания цвету теплого оттенка, известен всем, но не все знают, что по факту обычную марганцовку можно использовать в качестве морилки - теплый золотистый тон! При этом эта самая марганцовка при смешивании с холодными тонами ореха, дуба и т.д. даёт более тёплый оттенок, даже не смешивая, достаточно просто поверх окрашенной морилкой дерева пройтись дополнительно разведённой марганцовкой для утепления изначального холодного тона.... При дальнейшем покрытии обработанной деревяхи морилкой лаком или маслом, изначальный тон может не измениться и остаться прежним, или более тёплым, или более холодным - это уже нужно проверять на дополнительных пробниках, причём из той же партии древесины, из которого у вас изделие для покрытия, иначе могут быть казусы! Пробник один тон выдал, а окрашиваемая поверхность изделия другой - вполне может быть, столяра в курсе подобного.

От длинного вступления к делу.

У меня есть готовые рамки для картин, которые мне нужно проморить в разные цвета и тона, часть подобрать к имеющимся старым картинам. 
В первую очередь делаю пробники на тех обрезках багета, из которого сделаны готовые рамы - для начала просто морилка, если решу потом покрыть маслом с воском, тон станет немножко более насыщенным, сам цвет и оттенок не измениться. Если решу покрыть имеющимся у меня на данный момент акриловым паркетным лаком - знаю уже наперёд - изначальный цвет под этим лаком останется один в один.
И так, делаю пробники из той разведённой морилки, из того, что есть на данный момент:
 

01.jpg

-------

01-.jpg

------

01--.jpg

-----

01----.jpg

Пробники высохли, примеряю их к картинам, определяю цвет будущих рам для них, все остальные рамы в запасе сделаю с разными тонами.
Определился, покрываю морилкой рамы, где требуется, в два слоя - более насыщенный тон, где следует потеплее, доп. марганец в помощь. Рама для портрета вообще чисто марганец в 2 слоя .

101.jpg

------

102.jpg

----

103.jpg

------

106....jpg
Далее сутки просушка и покрытие маслом с воском (на этот раз решил так) + одна рамка с декором под золото - краска каёмок, лак, второй раз каёмки, лак, третий

106.jpg

-----

107.jpg

-----

108.jpg

 

Общий итог такой:
120 (1).jpg

---

120 (2).jpg

---

120 (3).jpg

----

120 (17).jpg

----

120 (4).jpg

----

120 (5).jpg

----

120 (6).jpg

----

120 (7).jpg

----

120 (8).jpg

--=--

120 (10).jpg

----

120 (11).jpg

-----

120 (12).jpg

----

120 (13).jpg

----

120 (14).jpg

----

120 (15).jpg

-----

120 (16).jpg

----

120 (18).jpg

----120 (19).jpg

----

120 (20).jpg

-----

120 (21).jpg

------------------

200 (13).jpg

 

Примерно так....

  • Like (+1) 1
  • Smile 1
Posted

Тут столько подводных камней. Накупил кучу водных морилок. Сделал пробник на одной длинной доске (сосна) Через 5 лет выцвели. Купил на не водной (быстро сохнет) пытался сделать пробник на них-отстой на сосне. Просто сосна самый дешевый вариант. Немного осталось из советских очень неплохо. на фото паркет отбраковка больше 30 лет, покрыт советской морилкой. Насчет мешанины, если большие массивы то может не хватить. Как у Вени Ерофеева " Как все это тонко, как все это сложно" может не до словно. но смысл тот. У Федора Жильцова есть мастер класс, но там больше по шеллаку. Я работал по шеллаку, это долго и нудно, но красивей ничего не нашел.IMG_20260309_193512.thumb.jpg.ff18db78b7e348957eab67ee1cbcaee7.jpg

Posted
1 минуту назад, alex2203 сказал:

Тут столько подводных камней. Накупил кучу водных морилок. Сделал пробник на одной длинной доске (сосна) Через 5 лет выцвели.

Выгорает всё, чистая вагонка, просто покрытая лаком, с годами желтеет и темнеет от солнечного света (30-40 лет), вагонка покрытая морилкой и поверх лаком - яхтовым или паркетным - не изменяет цвет до 25-30 лет.

Дерево, покрытое морилкой, но поверх ничем не защищённое (масло, лак) - выгорает за одно лето. Защищённое лаком или маслом не выгорает. Это про порошковые морилки, которые разводятся водой. В СССР на мебельных фабриках исключительно такие морилки и были!  Мебель не выгорала, даже при попадании прямых солнечных лучей. Лично более 45 лет пользую сухие морилки, ни разу ещё не подводили. 

  • Thanks (+1) 1
Posted

Тут еще такая фишка. Фото паркета это брак (тогда и этому был рад) Разные породы дерева, размеры, обработка, но там видно что две плашки как бы имеют цвет как под морилкой. Это натуральный цвет дерева которое было светлым, через несколько лет потемнело. Разное дерево со временем меняет цвет. Тут и попробуй угадай.

Posted

Да паркет покрыт лаком НЦ, 3 слоя, за все время не обновлялся, правда есть потертости.

Posted

И ещё очень важный момент (для меня существенный) . Раньше прадеды для столярки запасали исключительно зимний лес и не просто, постукивали по стволу ободом топора и определяли на звук - подойдет дерево или нет. На сегодня эти знания утеряны, остаётся одно - брать у продавцов именно зимнюю рубку ( я за последние год-два наладил связи с местными продавцами на рынке, некоторые меня ещё и помнят по старым годам - дают и выбрать пиломатериал и звонят, когда приходит зимняя рубка - сырая, неважно - главное выбрать и правильно разложить для сушки в мастерской под обогреватель в 20-24 градуса, фактически естественная сушка выходит при минимальном проценте влажности, что и есть гарантия, что после распила обработанные доски не поведёт...

600.jpg

Поэтому все пробники хороши лишь на том лесе, из которого сделано само изделие , на его обрезках, иначе нет смысла - тон будет меняться.....

Пишу по опыту и чему учили, ну а вы сами для себя решайте, как вам лучше - оно же вам это нужно, не мне.

  • Like (+1) 2
Posted
5 минут назад, alex2203 сказал:

Да паркет покрыт лаком НЦ, 3 слоя, за все время не обновлялся, правда есть потертости.

Нц вообще чисто для мебели, им ещё и покрывать нужно уметь и разводить.... Помнится, в училище, работали ученики исключительно с НЦ, полиэфир осваивали единицы, но зато про НЦ все нюансы знали. К слову, нашёл у себя в сарае банку НЦ СССР 80Х! Вскрыл, нормальный лак, пережил все зимы и морозы и года! Уже несколько изделий им покрыл - полёт отличный!:smile-29:

  • Smile 1
Posted

Пример:

Зимний лес того года, досушивался в мастерской с сентября в начале января распустил на доски для задуманного изделия, грубо говоря сейчас середина марта, если бы материал был весна-лето и недосушен, доски закрутило бы в винт уже, так как двадцатка по ширине, а распил на 8-10-12см.... 

0 (4).jpg0 (9).jpg0 (50).jpg

Ровнёхенькие стоят! Не в укладке через прокладки! 

  • Like (+1) 1
Posted

У меня потока производства нет. Беру что попадается. На фото есть досточки не все, орех бук, клен, дуб, ясень, абрикос, яблоня, но все малых количествах, на пару тройку корпусов. Был сильный ветер повалял деревья. Заготовил несколько чурок абрикос, орех и ясень. Зиму пролежали на улице под навесом. Китайский влагомер показал 12%, расколю и обработаю на досточки.

  • Like (+1) 1
Posted

Ну у меня чурки короткие максимум 50 см, но на корпуса пойдет, и для мелких изделий тож.

 

Надо бы в ветку Фломастера пригласить, он хороший специалист в дереве.

Posted
12 часов назад, alex2203 сказал:

Заготовил несколько чурок абрикос, орех и ясень. Зиму пролежали на улице под навесом.

У меня знакомый  тоже пиломатериал под навесом хранит 6.5 х 4 метра:smile-03:, 2 в высоту. Так вот он говорит, что это самая лучшая сушка, естественная, разные термо и прочие дают хуже эффект. Но нужно терпение, минимум 2 года.

Posted
11 часов назад, alex2203 сказал:

Надо бы в ветку Фломастера пригласить, он хороший специалист в дереве.

У Игоря своя большая тема, но если придёт и будет отвечать и советовать, конечно же неплохо. . 

Posted

После армии работал в ДОЦ электромехаником, было несколько больших камер сушки, но там сушили паром который больше 100 градусов.

Posted

Не до писал отвлекли. Паром намного быстрее и эффективней по тем временам. Сейчас наверное не используется.

 

Дерево.

 

Не правильно уже распиленная доска.

Posted

Ну насколько мне известно, под паром только шпон нарезают, а что бы сушить им дерево.... Такого не помню просто.

Но сейчас, почитаешь на Озоне - предлагают "шпон" разной древесины в 0.8 см!!! Это , как по мне, тонкие планки, при чём тут шпон, который 1.5..2.5 мм, мне неведомо... Удивляюсь.

Posted

Было такое на больших производствах. Были паровые котельные и они давали перегретый пар не только на сушку древесины, уже после института работал главным энергетиком на силикатном заводе. Силикатный кирпич в автоклавах подвергался паром больше 13 атмосфер при таком давлении температура больше 200 градусов (на счет цифр могу и сбрехать, но я привел самые низкие цифры). Деревяшки даже чернели.

Posted

Возможно, просто мне лично сталкиваться с таким не приходилось .

 

Нужно малость передохнуть, а то мы забили своими комментариями всю ленту "активность".....

Народ возмущаться начнёт.

Posted
11 часов назад, Ollleg сказал:

самая лучшая сушка, естественная,

В 1990  разбирали старый "доходный" дом, двух этажный сруб где-то 6х12м. Мне попался нагель, плоский, на нём была надпись с именем мастера, по видимому, и датой - 1891 г. Так вот все брёвна были как на подбор - аж звенели! Что запомнилось - углы имели сложный шип - разобрать можно было только поднимая строго вертикально - малейший перекос - клинило. Старики говорили название этого шипа, но я забыл. Что они расказывалио подготовке брёвен для сруба:

Зимой лесник ходил по лесу и выбирал деревья, у выбранных внизу делал кольцевую надрезку коры. Так деревья стояли целый год, и только следующей зимой их спиливали. Зимой поще было и вытаскивать их из леа, особенно из заболоченных мест. Деревья, выросшие на таких местах имели более плотную древесину, как говорили - "морёное" дерево, от слова "морить" (голодом). Из свеже срубленного дерева, как сейчас, дома не рубили.

У меня ещё лежат десятка два необрезных досок 40-50мм, выбранные с минимум сучков, остались от строительства, с конца 90-х годов. Сначала лежали в срубе дома, а теперь в сарае, естественная сушка около 30 лет. Сейчас быстрее купить готовый обрезной материал, чем доставать, обрабатывать стаые запасы.:smile-06:

  • Smile 1
Posted

Время другое, сейчас дуб опускать в болото на 100 лет никто не будет, это раньше делали - дед закинул, место обозначил, внуки вытянули морённый дуб и так же новый для будущего поколения заложили....

Posted

Кино было, документальное, про бывшего водолаза, с великих озер (Онтарио, Гурон и пр) там шторма как на море. Раньше просто нырял, а потом стал лес с утонувших барж поднимать. Минимум 50 килоуев с бревна.
И 200-летний дубовый дом видел, бывшая мельница. Полы из колото-тесаных досок.
 

  • Smile 1
Posted
В 09.03.2026 в 19:51, alex2203 сказал:

Тут столько подводных камней. Накупил кучу водных морилок.

Кстати, я приобретаю исключительно порошок, обычно пакетики по 10гр, далее уже в зависимости от разведения водой получаешь разный по насыщенности цвет. Разводишь в 4х литровой баклажке 3-4 пакетика одного цвета на 1.2...2 литра (в рекомендациях 1 пакетик (10гр) идёт на 4..5 литра воды), затем уже отливаешь отдельно по 0.3...0.5 литра, разбавляешь дополнительно или сначала смешиваешь разные тона - пробник, далее разбавляешь и т.д.

Ну и разведённая марганцовка всегда в помощь, особенно если нужно из холодного тона получить более тёплый - и смешивать можно и просто поверх уже обработанной морилкой доске дополнительно пройтись раствором марганцовки. 

_________________________

200 (4).jpg

  • 2 weeks later...
Posted

Вот остатки былой роскоши, не выгорает, наносится легко (сразу за кисточкой не засыхает), там нет на этикетки типа венге или дуб антарктический, просто коричневый. Больше 30лет и нормально. Там  выкладывал раньше был паркет.      Сейчас фото обналичка делалась одновременно с паркетом, лак НЦ, выглядит сейчас не очень, но потем временам, в эру всего всеобщего дефицита. Обналичка делалась на станке, где был один нож с другой противовес. Зажимались двумя фланцами, вибрация ужасная, дерево сырая сосна, но надо было срочно переезжать с общаги с 3 детьми в квартиру.IMG_20260319_194646.thumb.jpg.4165c23372e862cb6355152b3adec98c.jpg

IMG_20260319_194357.jpg

Posted

Никто не сталкивался с морилкой в аэрозольной упаковке в баллончиках? Купил один баллончик, но ещё не пробовал.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Клубы

  • Сообщения

    • А ну... как, человек без юмора?
    • Занятие ламповыми микрофонами- хорошо чистит мозги.... и уши. А самая большая проблема в чём ? Дома на постоянной основе подключено три акустики разного класса - все прокачены по максимуму .... для моего слуха..... И один и тот же файл с одного и того же переносного источника - играет очень по разному. Причём здесь накал? А в ламповых микрофонах - основное это хорошо выпрямить накал .... ОЧЕНЬ хорошо ..... и тогда на слух много чего раскрывается ........ Например ОКРАС межкаскадников...... В микрофонах ранньше очень любили МКТ и бумаго фольговые межкаскадные конденсаторы, а МКР .... как то не цеплял.  Так вот при хорошо выпрямленном накале лучший межкаскадный конденсатор определялся классом акустики. На прокаченных ПроАках лучше звук был с фольговым МКТ, а микрофон с этим же конденсатором на ШП динамиках от Олега Руллита казался СИЛЬНО грубым по сравнению с качественными МКР ........ При том, что MKP на ПроАках дают худосочный звук . А фольговые на бумаге(без масла) - дают "сухой - пересушенный звук" - который ОЧЕНЬ комфортный на трактах , загрязненных "цифровым "шумом. СОНИ ставят в свои микрофоны в накал - 0,5 ФАРАДА - суперконденсаторами (благо они сейчас недорогие) и получают СУПЕР КУЛЬТОВЫЙ звук...... ну да там плюсом супер капсюль микрофонный и очень дорогой и непростой микрофонный трансформатор. На 2А3 на текущем проекте начал с переменного накала ...... .вроде победил фон....но с допиливанием  схемы - с переменным накалом.... фон вылазит при превышении определённого уровня качества деталей ......Фона нет, а ставишь детальку того же номинала выше уровнем и фон раз и проявился. И это на тестовой акустике на столе ..... а она не самая детальная ...... Но например, взаимовлияние выходных трансформаторов на ней можно выловить - минимальное расстояние между выходниками, при уменьшении которого пропадают супернизкие басы. Вот басы есть , а чуть сдвинул друг к другу трансформаторы и басов нет......   Про фон - еа осциллографе всё видно - если фон, например 5милливольт - то сигнал модулируется этой фоновой синусоидой и всем микро пикам добавляется по 5 милливольт....или при отрицательной полуволне убавляется - а в итоге мозги не могут правильно простроить пространственную картинку -и мозг просто усредняет и ставит плоскую картинку ...... нету сцены ...... и нет деталей ниже уровня фона ..... мозги отсекают эту информацию- как недостоверную. Рассказать то можно много, только кому это надо то.
    • Предлагаю 684₽. Кто больше? 
    • Вот интересно, на сколько влияет сама схема выпрямления для питания накала постоянной? Ну скажем дппв со ср точкой, где вторичка по переменке на земле или мост, где она подвешена так сказать, а "заземлить" её не пытаются, по крайней мере на схемах не видно... Или не влияет?
    • Тема питания ламп переменкой или постоянкой во многом упирается в сформированные стереотипы , которые формирует известное негласное противостояние аудиообъективистов и субъективистов.   Аудиообъективисты в своей массе представляют чаще инженеров и маркетологов , которые имеют установки на определенные стандарты и ""модные"" тенденции .     Субъективисты больше представители здоровой (на голову и слух) аудиоаристократии ( ходят на живые концерты , сами поигрывают ... ) , тяготеющие к авторскому т.н. арт оф стейт аудио (с народными поделием не путать) и выстроившие внутри своего ""клана"" свои неписанные правила и аудиотрадиции -  сколько фона , где выпряемляем и где - не выпрямляем . Субъективисты же и ""дети "" лампового и винилового (даже) ренессанса .  Но и весьма интересно было исторически наблюдать , как менялись все расклады (касаемо фона  того же ) .     Ранний Онгаку Кондо , известная схема, где накалы 211 триода питаются переменным напряжением с балансировкой .  Поздние Онгаку уже накал выпрямлен .   Винтажные двухтактники , тот же W.E. 91 , накалы не выпрямлены   , весь того века японский ламповый винтаж (с исключением , конечно) в доминанте -накал не выпрямлен .     Но может быть кто то думают , что японские винтажные транз. усилители не подфанивали ?)...  , но может  если на АС  88 дб в одном ватте... . Дивайсы раннего Аудионот -  часто накал не выпрямлен , но поздний уже тотальное выпрямление  и стабилизация -  в даках , корректорах -  и анодные все напряжения.  Что субъективно слышно ?  Слышно значительное снижение эмоц. вовлеченности при прослушивании ; фона ноль и музыки часто - то же.      Мероприятия по гармонизации цепей выпрямления затронули ув. Евлампий 2 и я отчасти . В понимании же-   не так страшно само выпрямление , как его реализация.   Ставить дроссели , мотать отдельные ДППВ накальники с ""чистыми"" сердечниками (чтобы помехи колом не торчали ), Блек гейты , Roe (как альтернатива) , шунтирование пленкой , германий  .., ""героев"  , как выяснилось -  мало . Поэтому грязное выпрямление  ничего хорошего не сулит , кроме поражения уже реальных возможностей схемы и дивайса.
    • Это nippon chemi con,нормальные кондеи и серия не плохая, если, конечно, оригинал.
    • Похоже на закос под Nichicon KMG.   К50-71? Ну, так себе.
    • А. Таких у меня десятка два. Однотактничек по накалу и аноду тянет, может ФК или пред, lenivo и СЮТ их используют, но я им применения не нашёл. 
    • Там просто 2 триода, только катоды соединены. Можно LTP он же дифкаскад сделать. В листе данных написано фазоинверсный каскад/усилитель. С Васянин имел в виду совсем другое, 2 отдельных лампы с прямонакальным катодом в параллель и порознь. Каждый накал балансировать отдельно, со своим источником. К косвенному накалу малоприменимо. 
    • Выше фото диодов . Еще есть врот такие конденсаторы, как они? Есть три нужен еще один, не могу найти, если редкость наверно неплохие, 85%. У кого есть? На фото выше  втидно четыре коричневых конденсатора нонейм, думпю поменять .   
    • Понятно , но не очень . Есть лампа 12SC7 вроде правильно обозначил , в ней 2 триода, но с1 катодом , но накал там  косвенный ,  ведь если катод подвесить  резистором с конд.  Или даже катод заземлить .И триоды, один левый , другой правый 2 веселых гуся будут трудится в стерео  , этот вариант  по аналогии ,к двум 2А3  применить. ?  Вы указали на невозможность балансировки по каналам , только из за этого ?работать в стерео должно ? Или я глубоко заблуждаюсь . чего собств . колгочусь , места мало . 
    • Я про поделки на Али. С накалом. Дуеры к PCB вариантам двухзвенный фильтр приделывают и хорошо. А если соединять последовательно то невыгодно будет. Надо попробовать засинхронизировать. Набрал по старой цене адартеры импульсные, которые в розетке держатся, как раз на 48. 6 шт - вот вам и 300 ;-). Для характериографа - самый раз. Внутри все то же, что и в бескорпусных,
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      111k
×
×
  • Create New...