чатем

Заказал диод, завтра получу. Единственно - не знаю на сколько трудно будет к нему подобраться. А так же надо резистор R119 проверить цел ли. Ну а так, если МКА не пользоваться наверное и его лампу 6Н3П можно вынуть? Обратный ток первой сетки конечно хорошо бы проверить, тут вы конечно правы. Но для нашего применения возможно он и не так критичен? Так же как и изоляция? Просто когда подбираешь пары из 20-30 ламп слишком долго обизмеривать каждую лампу. Хотя............когда пару подобрал, конечно можно ее и получше проверить. Будем надеяться, что с обратным током первой сетки все будет нормально.

Если бы у меня было 2-3 лампы и выбора никакого не было, то конечно, зачем этот прибор. Ну а так как ламп есть немного, то подобрать пары как в один канал, так и покаскадно в разные каналы - разве это плохо? Вот промерил крутизну 6Н3П. результат - 5,4: 5,6: 7,2: 7,5: 6,2: 6,5: 6,5: 6,0:4,1: 6,4. Таким образом разброс из 10 ламп от 4,1 до 7,5 ма на вольт. Это одного триода. И второго тоже будет примерно такой же разброс. Ну а зачем ставить например лампы с крутизной 4,1 в один канал и 7,5 в другой? Ничего хорошего от этого не будет. Кстати ту подумал - если не пользоваться микроамперметром, то его наверное можно и не ремонтировать? Миллиамперы прибор все равно показывает. Значит измерить токи анода и второй сетки можно. Ну а что еще нужно - крутизну и эти токи измеряет. ну и ладно.

В общем все вроде бы заработало кроме микроамперметра. Лампа Л18 6Н3П рабочая, значит неисправно стабилизированное питание анода 100в - или диод Д14 неисправен, или возможно сгорел резистор R119. В общем надо лезть внутрь и смотреть. Диод Д211, такого точно нет, надо покупать. Резистор 3,9 ком 2 ватта надо посмотреть.

В документации просто шикарное описание устранения неисправностей, обычно так подробно не принято писать. Буду искать заведомо хорошие лампочки, а то дело с корректором встало. Конечно можно было бы поставить туда первые попавшиеся, но все же лучше будет не торопиться. Тем более прибор Л3-3 все же хотелось бы полностью отремонтировать. Ну а на дачу не скоро, до весны корректор для нее точно сделаю.

Да, похоже радость моя была преждевременной. Калибровка крутизнометра S не производится. индикатор по нулям. Крутил оба резистора - не помогает. Калибровка МКА не производится - стрелка прибора уходит в минус за ноль. Кручение обоих резисторов тоже не помогает. Может лампы дохлые? Хотя накал вроде бы у всех есть, светится. Где теперь искать причину, кто виноват и что делать?

Так оно там и есть, указано -0,7в. И куда ВАА смотрит? Наверное на Кацнельсона? А надо бы в схему смотреть, все лучше бы было, Кацнельсон нам не указ.

Сергей Юрьевич, на входе нет резистора. При смещении на первой лампе от сеточных токов емкость по входу обязательна? И резистор утечки строго 470 ком? Чем такое решение лучше автоматического смещения? Ведь по входу добавляется еще одна емкость, будет всего три в цепи сигнала вместо двух. У второй лампы катодный резистор не надо шунтировать емкостью? Лампа 6Ф1П более предпочтительна, чем 6Ф12П? Или они примерно по одинаковому будут работать и звучать? Детали С3 и R8 все равно в какой последовательности ставить друг за другом? И этот шунт - я хочу поставить в корректоре на 6Н3П туда 470мкф - этого будет достаточно или надо больше? У вас по схеме там 10 000 мкф.

Так как прибор жалко, перечитал инструкцию в третий раз. Не очень понятны 2 момента: 1.При нажатой кнопке "Измерение" нельзя ничего переключать. а крутить регуляторы можно при нажатой? 2.Напряжения выставляются СТРОГО в следующей последовательности: напряжение сетки !, накал, анодное напряжение, напряжение сетки 2 соответствующими регуляторами при установке тумблера параметров В2 в соответствующие положения. Но на этом тумблере нет накала. И когда буду выставлять накал в каком положении ставить тумблер параметров В2? В положение "изоляция"? А тумблер "Изоляция" в положение "Параметры"? Вот эти два момента не ясны, прошу помощи у тех, кто этим прибором пользовался.

Ура, Ура, Урааааааа!!!!!!!!!!!!!! Поздравьте меня, я отремонтировал Л3-3. Всем переживавшим, помогавшим и советом и делом - преогромнейшее вам всем спасибо. Не пришлось пустить на разбор такого красавца. Прав был Никита Сергеевич, дело было именно в гнезде предохранителя. Снял его и выкинул нафиг. Нашел вывод обмотки на 220в и его припаял к новому гнезду на одно положение, на кой ляд мне 127 и 110в. Ну а 127 и 110в провода заизолировал, пусть висят. Предохранитель поставил 5А, был еще 3А, но он наверное не потянет. Чуть больше положенного, но думаю не критично. Транс не гудит, предохранитель не горит, сеть регулируется, установил переключателем В6 на красную отметку стрелочного индикатора. Балансный резистор не греется, вроде бы все в норме стало. Завтра прогрею и попробую первую лампочку 6Н3П промерить. Как понимаю наверное надо подбирать по крутизне, остальные параметры по боку? Изоляция вряд ли нарушена у ламп, наверное.

А не могла там накрыться первичка? Межвитковое? Может поэтому такой ток прет? Можно как то определить есть межвитковое или нет? Проверить целостность первички на межвитковое. И вообще - от чего повышенный ток в первичке может быть? От КЗ во вторичке? Или от какой то другой неисправности по вторичке? От неисправности электролитов БП? Может вынуть все лампы и потом включить?

Да, я раньше обходился без Л3-3 и дальше без него можно обойтись. Тем более, если для его ремонта нужно убить кучу времени. А время - это для нас особо ценный капитал, нам уже не 30 лет.

Все дело в том, что я хотел по быстренькому отобрать 6Н3П для корректора. Но вот по быстренькому не получилось. Мне через полторы недели уезжать в санаторий. нет времени разбираться с прибором. Придется по старинке, без подбора ламп. Ну а прибор - я же не электрик и не электронщик, мне нелегко с ним будет разобраться. И там все так плотно упаковано, не просто будет. Так что пока отложу на потом, после санатория.

Там несколько другая. Вроде бы клиент все же мертв.

Никита Сергеевич, ну и что в этом случае делать? Я ставлю в положение 220в, а вот как там развернуто или нет - фиг знает. Поставил китайский быстродействующий на 5А - сгорел сразу же. Наверное надо был покупать медленнодействующие. Ранее какой то фирменный на 5А продержался значительно дольше.

Точно в нужном положении. Про силовик я тоже подумал, не дай то Бог, тогда точно на разборку, силовик там не перемотаешь. очень будет жаль, если там именно силовик неисправен. Остальное еще как то можно было бы починить, а силовик - это приговор.Ладно, еду за предохранителями, сегодня точно узнаю жив ли прибор или нет. И ведь такой красавчик и если мертвый - это будет великий траур.

А как бы я подпаялся, не открыв крышку? Там все очень грамотно сделано, раз и потроха наружу. Все почистил, пропылесосил, протер. Лампы все вынул, протер от вековой пыли и поставил на место. Я же ремонтник с вековым опытом, зам. главного инженера по ремонту, главный механик завода, вы меня с кем то путаете. Ну а до этого работал в Отделе по ремонту станков с ЧПУ, понимать надо. Я хоть и не люблю физику, но кое как схемы читать умею и в ремонте( как крышечку открыть) кое что понимаю.

Я прочел конечно, прежде чем включат прибор. Как раз из инструкции В6 поставил в крайне левое положение на максимальное напряжение. А оказалось сделал это зря, надо было бы в середину диапазона. Прибор не включался черте сколько лет, возможно лет 40 и ставить ему сразу максимальное напряжение как раз и не стоило. Вот вам и инструкция.

Ну а куда тогда? В Митино? Очень далеко ехать. Посмотрел - в чип-дип 5АХ20мм всего 15 рублей. куплю штук 20. Жаль нет 4А. но они у меня в приборе горят.Хотя.........есть в наборе по 10шт 4А по 22 рубля. наверное надо и их прикупить, пусть будут. Заказал на 5А быстродействующие. А на 4А - замедленного быстродействия - что то не внушают. не стал заказывать, зачем мне медленно срабатывающие, прибор сгорит, а они будут целы.

Не, не пойдет, предохранитель на первичке, а значит отвечает за все блоки. Может надо поставить его 5А, раз он держит и пусть отформуются электролиты? Если часа два не сгорит, емкости может придут в более-менее нормальное состояние? По инструкции - вроде бы в ней говорится, что сначала надо прогреть прибор около 30 минут, ничего не включая, не переключая и не измеряя, ну разве только В6 выставить напряжение сети на красной отметке. Ну или, если правильно понимаю, можно и ниже красной отметки, на пониженное напряжение, пусть емкости начнут формоваться на пониженном напряжении. Ну а потом, часа через два, если предохранитель позволит, поднять напряжение до номинала в 220в. Может так?. Хотя..........накал у ламп будет пониженный, это может негативно отразиться на них. Так что все же наверное надо будет сразу выставить номинал в 220в.Все регуляторы выставить в крайне левое положение. они у меня так и стоят. Ладно, завтра продолжу. предохранители надеюсь в чип-дип будут.

Страшно было смотреть на резистор, как он светился красным раскаленным светом. Ведь там порядка 15 ватт на нем выделяется, не больше, почему он так греется? Да, транс немного гудит, но не очень сильно. Не дай Бог что то с ним.Емкости К50-3 тоже не понятно в каком состоянии, все же прибор 1973 года, прошло уже более 50 лет.

Предохранителя нет, завтра съезжу в чип-дип, куплю сотенку.

Вот и я про то же. У меня как раз и была позиция 1. может поэтому так сильно грелся резистор R87?

Я пока точно не знаю, будет ли уменьшаться напряжение при движении В6 от 1 к 15, просто при 1 стрелка зашкаливала.

Наверное надо идти от позиции 15( крайне правое положение переключателя В6) влево к позиции 1, так как вроде бы в позиции 1 самое большое напряжение, а в позиции 15-самое маленькое. Так?

Как раз в крайне левом положении он и стоял - в позиции 1. стрелка зашкаливала. Как понимаю позицию надо поднимать вправо, а лучше наверное начать с последней -15?