Den101

Как сказать - делал выходники с первичкой 4600 (а-а) и 3200 витков (железо одно и то же, но разный Ктр) - результаты получились хорошие в обоих случаях. Заводские РР ТВЗ вообще редко имеют более 2500 витков первички...

Ну, тут, наверное, смотря какие лампы, какое Ra.

Неплохие результаты получаются с ТС-180, даже без перемотки - сам пробовал. На броневых ОСМ мотать не приходилось. Лежит у меня парочка 0,25-х, самому интересно - может тоже когда в дело пущу.

Кстати, ещё момент - в стабилизаторах малой мощности (меньше 250ВА) тор будет несколько меньше, но тоже пригоден. Гарантированно большие (не менее 8см2) будут в автотрансформаторах бытовых мощностью от 250ВА и феррорезонансных от 315ВА (здесь могут быть нюансы, просто мне попадались такие). Позже вскрою усилитель, сфотографирую вид готового изделия. Пока приведу фото разных этапов намотки разных трансформаторов - некоторые моменты там видны. Может, позже сниму пошагово весь процесс.

Если хочется катодные обмотки (160-200 витков для этого варианта) - их лучше располагать непосредственно перед и после вторичной обмотки. При должном старании получится хороший выходник с ровной частоткой (по крайней мере в звуковом диапазоне). Сразу скажу - активное сопротивление половин первичной обмотки получается РАЗНЫМ и в этом нет ничего страшного, так как в вашем усилителе будет куча нелинейностей - начиная с неодинаковости параметров ламп выходного каскада и заканчивая особенностями монтажа и нюансами работы фазоинвертора, поэтому излишнее стремление к перфекционизму в виде получения одинаковых сопротивлений половин избыточно, я считаю. Ещё момент - витки удобно считать не во время намотки (всё равно собъетесь), а по факту - намотали слой, посчитали витки, записали и заизолировали слой. Когда трансформатор почти готов и вы заканчиваете вторую половину первичной обмотки, советую не отрезать провод от челнока, а проверить на трансформатор на симметрию обмоток. Для этого берете амперметр на 5-10мА со стрелкой в середине шкалы и подсоединяете одну клемму его на те выводы трансформатора, куда будет подсоединяться +анодного питания, а вторую через диоды последовательно с сопротивлениями на 20-30кОм на анодные концы (второй будет на челноке, поэтому начало провода лучше не прятать в челнок - я наматываю его на один из его рогов). На вторичку подаём переменку 12В, стрелка должна стоять на нуле при полной симметрии половин. Если она отклоняется - нужно домотать/отмотать витков, затем ещё раз проверить и тогда откусывать провод от челнока.

Ок. Начнём с выходного трансформатора для ламп 6П3С и подобных. Железо для него можно взять из автотрансформатора феррорезонансных стабилизаторов напряжения ("Украина", "Олень" и др.). Тор там сечением железа примерно 8,5см2 . Для начала аккуратно разматываем его - в большинстве случаев можно сохранить родную изоляцию тора из электрокартона и мотать на неё, если сохранить не удалось, не беда - обматываем тор тканевой изолентой в 1-2 слоя. Далее подготавливаем челноки (я делаю их из деревянных линеек на 25см) с проводом диаметром 0,25мм (для первичной обмотки) и 0,9-1мм (для вторичной обмотки). Для поклонников рециклинга: провод для первичной обмотки можно взять, размотав катушку пускателя 3-4величины, для вторичной - разобрав втягивающее реле стартера. Все обмотки тора мотаем в одном направлении (я мотаю против часовой стрелки слева направо). Начинаем намотку с первой половины анодной обмотки, если усилитель будет работать в триодном режиме, мотаем 1600 витков провода послойно. Каждый слой изолируется ПВХ изолентой - она служит не только изолятором, но и фиксатором витков (использовать малярный скотч не рекомендую - сильно растёт ёмкость). Если УЛ режим, то мотаем 900 витков анодной обмотки и 700 витков экранной (можно просто сделать отвод от 900-го витка). Затем изолируем двумя слоями ПВХ изоленты и мотаем 110 витков вторичной обмотки для нагрузки 8Ом, сделав отвод от 80-го витка (для нагрузки 4Ом). Вторичную обмотку стараемся растянуть так, чтобы она заняла всю окружность бублика. Изолируем двумя слоями ПВХ изоленты и мотаем вторую половину первичной обмотки, на сей раз отвод делаем от 700-го витка (для режима УЛ). Для триодного режима мотаем 1600 витков без отвода. Отводы, правда, рекомендую делать всё равно - вдруг потом захочется УЛ. Снаружи изолируем изолентой, а поверх неё можно обмотать киперной лентой и покрыть лаком. Подключается трансформатор так - начало первой половины анодной обмотки - к аноду верхней лампы, конец первой половины анодной обмотки соединяется с началом второй половины и подключается к + анодного питания, конец второй половины анодной обмотки - к аноду нижней лампы. Важный момент - при ручной намотке приходится очень много крутить тор в руках, поэтому выводы обмоток лучше делать так - перед началом намотки надеваем на обмоточный провод тонкий кембрик (хорошо для этого использовать снятую изоляцию монтажного провода - снять 10-15см её вполне возможно и она разного цвета, что удобно для маркировки отводов), выпустив наружу около 10см провода, сделать первый виток на торе и закрепить его изолентой, а затем конец провода, что торчит из кембрика накрутить на край кембрика и обмотать изолентой. Если этого не сделать, велик риск обрыва провода в том месте, где он заходит в кембрик, так как мусолить тор в руках, пока вы не намотаете более 3000 витков провода на него, придётся много. Чтобы сделать всё по фэн-шую, в конце можно взять ленту электрокартона, что осталась от размотки автотрансформатора, и сделать из куска провода для вторичной обмотки со снятой изоляцией скобки в виде буквы U, шилом сделать по 4 отверстия в ленте (на каждую скобку) и продеть в них скобки. Изнутри к скобкам припаиваются выводы первичной обмотки, и закрепляется вся конструкция на трансформаторе с помощью киперной ленты. Снаружи остаются только те части скобок, которые с изгибом - они служат клеммами для припайки монтажных проводов.

Все свои двухтакты делал на торах сечением 8,5-13см2. Если интересно, выложу по ним немного материала.

Приветствую. По работоспособности вроде норм, звук однако хуже, чем у цихиселевского лина. Надо бы собрать второй канал, заодно проверить повторяемость (думаю, там больших сюрпризов не будет), но руки не дошли ещё. Сейчас мало времени на пайку и много на сварку))) Такие дела.

Зачем столько деталей? Один катодный резистор смещения (общий на оба плеча) - тогда его не нужно шунтировать конденсатором. И всё) Зы: если используются неподобранные в пары лампы - нужно поставить цепь балансировки.

Я тоже вначале думал взять импульсный вольт на 40, но решил попробовать с классикой, тем более мне нужно несколько напряжений - 40-48В для питания оконечника, 12В для преда и ещё сервисная обмотка (пока не знаю, понадобится ли) для вентиляторов охлаждения и платы блока индикации.

Всем добра! Собираю свой усилитель на TPA3255 в кучу (наконец-то). Блок питания решил делать линейным, благо нашелся трансформатор на 200Вт, который влезает в корпус. Маловато, конечно, в идеале надо бы 400, но с учетом габарита места установки - тогда только импульсный... В общем, вопрос такой - делать ли стабилизатор напряжения на выходе или напихать неприлично много электролитов, чтобы не было просадок?

Я установил в автомобиль эти. Довольно таки неплохо https://www.citilink.ru/product/kolonki-avtomobilnye-ural-molot-as-m69-bez-reshetki-200vt-94db-4om-15x-1406236/

Что это такое?

По нынешним временам это уже и на затычку не тянет

Бюджет порой играет решающее значение для самодельщика. Изготовить динамики такого уровня не под силу даже среднему специалисту - сами знаете, сколько времени и сил ушло на отладку технологии. Поэтому, в подавляющем большинстве случаев остаётся только купить, а цены нет... Однако подозреваю, что нулей там много.

Попробуй этот. Если интересно, могу кинуть ссылку на статью. Зы: Не нужно дружить лампу с германием, тем более 210 - богу - богово, кесарю - кесарево... Но, если уж свербит - можешь предварительный тракт сделать на лампах с соответствующим перерасчетом МКТ.

За такие деньги я бы не брал. Думаю, Владимир прав - по сути тот же Ланзар. Это в машину или для шашлыков.

Ещё летом заказал плату с 3255, пред с блютузом, корпус. Так и не дошли руки собрать в кучу. Думаю, какой БП и индикатор прикрутить. 3255 думаю лучшее, что можно поиметь в бюджете 3к.

В теории можно попробовать заменить резисторы смещения транзисторами, в катоды поставить датчики тока, управление микроконтроллером. Осталось найти одержимого, который сделает финальную схему и прошивку МК

Проблема не в электронном виде, а в том, что монитор с подсветкой утомляет глаза. Я уже довольно давно перешел на читалку с дисплеем e-ink - довольно удобно - текст выглядит как на бумаге, а загрузить в неё можно не одну сотню книг и всегда под рукой.

Имеется в виду биампинг D-лампа? Если так, то звучит заманчиво. В усилителе остаются всего две лампы (SE). КПД не навредит, поимеем 3-5Вт на СЧ (больше и не надо) и сотню на НЧ. Проблема может быть в согласовании их друг с другом, чтобы фазу сильно не крутило.

На самом деле несложно. Сама лампа ток на смещение практически не потребляет, его величина определяется током через сеточные резисторы выходного каскада и резисторы делителя напряжения смещения.

Анодное питание и смещение можно тянуть экранированными проводами. Это лучше, чем ТН в подвале. Обмотку смещения можно мотать тонким проводом - ток там небольшой.

Думаю, в этом нет ничего плохого. Сам мотал такие и звук нормальный. Можно, конечно, на второе плечо взять провод потолще и добиться таки одинаковых сопротивлений обмоток, но стоит ли?

Если я всё правильно понял из прочитанного ранее про этот усилитель - основной прикол в нём с выходным трансформатором, который надо готовить в точном соответствии с оригиналом. Корпус тут уже дело второе, если конечно не ставится задача сделать не Квод, а просто похожий на него. Может я неправ, тогда поправят.