Den101

Эх, если бы так... Лично я не представляю отсутствие системы без сабвуфера дома. Взять тот же банальный просмотр фильма - саб делает его гораздо более реалистичным: звук двигателя мотоцикла "Харлей-Дэвидсон" уже не спутать с мопедом "Альфа". Про драки/погони/стрельбу я уже вообще молчу Конечно, сабвуфер можно успешно заменить достаточно мощными колонками, но в них в НЧ-звене будут всё те же длинноходовые динамики... В общем, не пришло ещё то время, когда я откажусь от длинного хода. Интересно, по идее ваш вариант с пауком в качестве ЦШ должен быть лучше бакелитовой тряпки, но только в случае обязательной подпорки системы мощным НЧ-звеном, сиречь сабвуфером.

Там не так сложно. Звук гитары в роке основан на овердрайве - когда ламповый каскад начинает входить в ограничение и резать верхушку. По звуку лучше несколько слегка перегруженных каскадов, чем один сильно перегруженный - оттого в комбике их много.

Из наших недорогих можно ещё 25ГДШ-12Д рассмотреть.

Пучок компромиссов - если смотреть в сторону хорошего баса, то чувствительность низкая будет - дубовый диффузор на резиновом подвесе надо раскачивать, да и ящик маловат для таких. Можно ещё попробовать динамики из какого-нибудь музыкального центра, но они обычно все под фазоинвертор, как будут в ЗЯ играть - непонятно.

А это уже какой-никакой вариант. У меня в автомобиле такие стоят, правда овалы

Ну почему? У меня два усилителя (правда, один на 6П13С, другой на 6П3С) и оба в УЛ. Не сказал бы, что плохо... Выходники, правда, торы. На броневых не делал - можно попробовать на них такую же схему намотки со своим Ктр и числом витков.

Ну, тут впору один пустить на пробу, если понравится - сделать второй такой же. Если нет - попробовать противоположный вариант. Думаю, лучше начать с простого секционирования 1-2-1, тем более если пентодный режим. С количеством витков тоже осторожно - если перевалить за 6к витков (а-а) - каскад сильно теряет в устойчивости, проверено. Хорошо, когда их три - можно сравнить и выбрать.

Как говорил мой коллега - "в магазине и дурак купит, ты попробуй так". Сборка изделий из покупных деталей довольно скучна, толи дело - там телек разобрал, там стабилизатор с магнитным пускателем и сделал из этого новое работоспособное устройство. Вот тогда чувствуешь себя внатуре творцом :)

А если что-то из такого? (правда, чип там тоже мобильный стоит) https://www.dns-shop.ru/product/d8a353a0abeb3330/vnesnaa-zvukovaa-karta-creative-sound-blasterx-g6/ Ещё есть такое https://aliexpress.ru/item/33023722473.html чип вроде неплохой, но отзывов нет, что там китаец напаял на самом деле - неведомо

Парни, как думаете, что лучше взять - ЦАП или звуковую карту в бюджете до 20к (новую)?

Мелкие музыканты порой бывают очень даже ничего, а на фоне нашей современной эстрады так вообще. Правда подозреваю, что большинство их пользуется мелкими цифровыми студиями)

Я думаю, что здесь важно, что с чего писалось. Старые записи изначально сделаны аналоговыми, это их естественное состояние - их можно оцифровать, но это уже будет цифровая копия. Когда музыка изначально записана в цифровом формате - нет смысла делать её аналоговую копию. Есть подозрение, что аналоговая копия цифрового оригинала будет звучать хуже, чем цифровая копия аналогового. Перешёл на цифровые источники 20 лет назад - плюсы всё же перевешивают минусы.

Так в том и дело - есть ли разница от того, что воспроизводиться будет с аналогового носителя на полностью аналоговом тракте. P.S. Терзают вполне несмутные сомнения, что разницы особой не будет. И это не потому, что изначально трек цифровой

https://www.ozon.ru/product/molchat-doma-etazhi-lp-coke-bottle-clear-vinilovaya-plastinka-990563695/ Современная музыка только на современном виниле будет. Хотел сравнить с цифрой, но за такие деньги - не хотелось бы за 5к получить мощное разочарование

Вот вариант заводского крепления - использую такие трансформаторы как силовые (тст-125), правда, их вес около 2,6кг. Кожух им делал из корпусов компьютерных блоков питания. Такие тяжёлые, как у вас лучше крепить горизонтально. Я вообще крепил в подвале крышкой вниз (на фото). Если вертикально, то желательно с заливкой, да.

Как сказать - делал выходники с первичкой 4600 (а-а) и 3200 витков (железо одно и то же, но разный Ктр) - результаты получились хорошие в обоих случаях. Заводские РР ТВЗ вообще редко имеют более 2500 витков первички...

Ну, тут, наверное, смотря какие лампы, какое Ra.

Неплохие результаты получаются с ТС-180, даже без перемотки - сам пробовал. На броневых ОСМ мотать не приходилось. Лежит у меня парочка 0,25-х, самому интересно - может тоже когда в дело пущу.

Кстати, ещё момент - в стабилизаторах малой мощности (меньше 250ВА) тор будет несколько меньше, но тоже пригоден. Гарантированно большие (не менее 8см2) будут в автотрансформаторах бытовых мощностью от 250ВА и феррорезонансных от 315ВА (здесь могут быть нюансы, просто мне попадались такие). Позже вскрою усилитель, сфотографирую вид готового изделия. Пока приведу фото разных этапов намотки разных трансформаторов - некоторые моменты там видны. Может, позже сниму пошагово весь процесс.

Если хочется катодные обмотки (160-200 витков для этого варианта) - их лучше располагать непосредственно перед и после вторичной обмотки. При должном старании получится хороший выходник с ровной частоткой (по крайней мере в звуковом диапазоне). Сразу скажу - активное сопротивление половин первичной обмотки получается РАЗНЫМ и в этом нет ничего страшного, так как в вашем усилителе будет куча нелинейностей - начиная с неодинаковости параметров ламп выходного каскада и заканчивая особенностями монтажа и нюансами работы фазоинвертора, поэтому излишнее стремление к перфекционизму в виде получения одинаковых сопротивлений половин избыточно, я считаю. Ещё момент - витки удобно считать не во время намотки (всё равно собъетесь), а по факту - намотали слой, посчитали витки, записали и заизолировали слой. Когда трансформатор почти готов и вы заканчиваете вторую половину первичной обмотки, советую не отрезать провод от челнока, а проверить на трансформатор на симметрию обмоток. Для этого берете амперметр на 5-10мА со стрелкой в середине шкалы и подсоединяете одну клемму его на те выводы трансформатора, куда будет подсоединяться +анодного питания, а вторую через диоды последовательно с сопротивлениями на 20-30кОм на анодные концы (второй будет на челноке, поэтому начало провода лучше не прятать в челнок - я наматываю его на один из его рогов). На вторичку подаём переменку 12В, стрелка должна стоять на нуле при полной симметрии половин. Если она отклоняется - нужно домотать/отмотать витков, затем ещё раз проверить и тогда откусывать провод от челнока.

Ок. Начнём с выходного трансформатора для ламп 6П3С и подобных. Железо для него можно взять из автотрансформатора феррорезонансных стабилизаторов напряжения ("Украина", "Олень" и др.). Тор там сечением железа примерно 8,5см2 . Для начала аккуратно разматываем его - в большинстве случаев можно сохранить родную изоляцию тора из электрокартона и мотать на неё, если сохранить не удалось, не беда - обматываем тор тканевой изолентой в 1-2 слоя. Далее подготавливаем челноки (я делаю их из деревянных линеек на 25см) с проводом диаметром 0,25мм (для первичной обмотки) и 0,9-1мм (для вторичной обмотки). Для поклонников рециклинга: провод для первичной обмотки можно взять, размотав катушку пускателя 3-4величины, для вторичной - разобрав втягивающее реле стартера. Все обмотки тора мотаем в одном направлении (я мотаю против часовой стрелки слева направо). Начинаем намотку с первой половины анодной обмотки, если усилитель будет работать в триодном режиме, мотаем 1600 витков провода послойно. Каждый слой изолируется ПВХ изолентой - она служит не только изолятором, но и фиксатором витков (использовать малярный скотч не рекомендую - сильно растёт ёмкость). Если УЛ режим, то мотаем 900 витков анодной обмотки и 700 витков экранной (можно просто сделать отвод от 900-го витка). Затем изолируем двумя слоями ПВХ изоленты и мотаем 110 витков вторичной обмотки для нагрузки 8Ом, сделав отвод от 80-го витка (для нагрузки 4Ом). Вторичную обмотку стараемся растянуть так, чтобы она заняла всю окружность бублика. Изолируем двумя слоями ПВХ изоленты и мотаем вторую половину первичной обмотки, на сей раз отвод делаем от 700-го витка (для режима УЛ). Для триодного режима мотаем 1600 витков без отвода. Отводы, правда, рекомендую делать всё равно - вдруг потом захочется УЛ. Снаружи изолируем изолентой, а поверх неё можно обмотать киперной лентой и покрыть лаком. Подключается трансформатор так - начало первой половины анодной обмотки - к аноду верхней лампы, конец первой половины анодной обмотки соединяется с началом второй половины и подключается к + анодного питания, конец второй половины анодной обмотки - к аноду нижней лампы. Важный момент - при ручной намотке приходится очень много крутить тор в руках, поэтому выводы обмоток лучше делать так - перед началом намотки надеваем на обмоточный провод тонкий кембрик (хорошо для этого использовать снятую изоляцию монтажного провода - снять 10-15см её вполне возможно и она разного цвета, что удобно для маркировки отводов), выпустив наружу около 10см провода, сделать первый виток на торе и закрепить его изолентой, а затем конец провода, что торчит из кембрика накрутить на край кембрика и обмотать изолентой. Если этого не сделать, велик риск обрыва провода в том месте, где он заходит в кембрик, так как мусолить тор в руках, пока вы не намотаете более 3000 витков провода на него, придётся много. Чтобы сделать всё по фэн-шую, в конце можно взять ленту электрокартона, что осталась от размотки автотрансформатора, и сделать из куска провода для вторичной обмотки со снятой изоляцией скобки в виде буквы U, шилом сделать по 4 отверстия в ленте (на каждую скобку) и продеть в них скобки. Изнутри к скобкам припаиваются выводы первичной обмотки, и закрепляется вся конструкция на трансформаторе с помощью киперной ленты. Снаружи остаются только те части скобок, которые с изгибом - они служат клеммами для припайки монтажных проводов.

Все свои двухтакты делал на торах сечением 8,5-13см2. Если интересно, выложу по ним немного материала.

Приветствую. По работоспособности вроде норм, звук однако хуже, чем у цихиселевского лина. Надо бы собрать второй канал, заодно проверить повторяемость (думаю, там больших сюрпризов не будет), но руки не дошли ещё. Сейчас мало времени на пайку и много на сварку))) Такие дела.

Зачем столько деталей? Один катодный резистор смещения (общий на оба плеча) - тогда его не нужно шунтировать конденсатором. И всё) Зы: если используются неподобранные в пары лампы - нужно поставить цепь балансировки.

Я тоже вначале думал взять импульсный вольт на 40, но решил попробовать с классикой, тем более мне нужно несколько напряжений - 40-48В для питания оконечника, 12В для преда и ещё сервисная обмотка (пока не знаю, понадобится ли) для вентиляторов охлаждения и платы блока индикации.