Фломастер

Человеческий разум не стоит на месте, спустя некоторое время приходят новые конструктивные мысли, идеи и прежняя работа, Вас уже не устраивает, приходится многое или все переделывать...

Прекрасно и гармонично выглядит, хочу отметить грамотное (классическое) решение фронтальной панели. Передняя плоскость сделана чуть выше корпуса, на виду только одна кромка панелей, а щель (зазор) между ними скрыт от нашего взора. Оклеивание стекол изнутри пленкой подходящего тона/цвета в ряде случаев надежней покраски, которую легко можно поцарапать при сборке изделия.

На мой взгляд, если деревянные боковины сделать темнее, выглядеть будет солиднее. В идеале передняя нижняя планка и боковины должны быть одного тона, внешне конструкция свяжется воедино, сейчас боковины как бы, сами по себе. Попробуйте кусочком затемненной фанеры, оргалита, закрыть боковину и взглянуть со стороны... впрочем Вам виднее.

Продолжение... изготовил шесть сборных каркасов, четыре для дросселей и два для МКТ. В каждом канале планируется по два дросселя, железо; Ш32х32 - предварительный и драйверный каскад, Ш32х44 - оконечный каскад, все сердечники собраны из двух пакетов Ш. Дроссели оконечного каскада, будут собраны в один блок, для экономии места и удобства монтажа в корпус блока питания.

А вариант с по канальными (дроссель с отводом от средней точки, или +/-, где отвод лучше?), Вы можете про комментировать.

Продолжил работу по доработке конструкции, боремся за каждый миллиметр. Изменил крепление межкаскадных трансформаторов к основанию, убрал шайбы и сточил головки болтов на корпусе МКТ, в подвале стало свободней, теперь все удобно монтируется не мешая друг другу. Накальный блок выполнен как самостоятельный элемент, включает в себя; основу из сплава алюминия, к ней шпильками притянут трансформатор, на нее крепятся конденсаторы фильтра, будут смонтированы четыре диода Д305. Предусмотрена возможность установки двух вентиляторов, диаметром 80х15-25мм, примерочная панель их установки будет заменена на лист резины т.3-4мм. Проведена работа по увеличению сечения каналов охлаждения и снижения динамического сопротивления потоку воздуха (на фото внутри корпуса черным цветом показано движение воздуха, чертилкой обозначено расположение ламповой и вентиляторной панелей). Выполнено два варианта верхней декоративной панели (панель с большим общим окном, позволяет реализовать новое по дизайну ограждение ГМ70, с центральной стойкой между лампами). Были изготовлены новые шаблоны для фрезернокопировального станка, прежние отверстия были выполнены перовыми сверлами. Крепление к основанию накального блока и двух МКТ, усиленно стальными (нерж.) вставками.

Ну что можно возразить МАСТЕРУ, тут вероятно собрание только новичков и руко _ _ _ _ _

Показали бы нам, Ваш опыт в домашних условиях и полученный результат, обработки именно древесины (не двп, мдф), по наружному фигурному профилю.

Что бы сделать подходящий по высоте брусок нужной длины, желательно иметь фуганок/рейсмус или хотя бы точный пильный станок. При переходе подошвы фрезера с одного бруска на другой возможно образование ступеньки, рабочий верстак при этом должен иметь качественную плоскость как у поверочной плиты. Берем подходящего размера фанеру..., и строим фрезерный станок - шпиндель с низу, замечу что фрезернокопировальный - шпиндель с верху - в данной ситуации гораздо удобнее/безопасней и позволяет более плавно регулировать съем древесины, опуская фрезу на заготовку.

Я бы не советовал Вам вести обработку столь сложной формы, фрезером по шаблону удерживая его руками. Посмотрите на сколько мала подошва фрезера на фото, больше половины опорной поверхности будет на весу, малейшее колебание от вертикали и заготовка испорчена (в лучшем случае яма), большой стол простейшего копировального (можно приспособить сверлильную стойку, в качестве плоскости стола использовать те же полки, остаток мебельного щита, ощупывающий палец расположить на самом краю стола), позволит Вам уверенно вести обработку. Есть также некоторые нюансы обработки руками на втором фото; - использование стандартного подшипника 19мм и длинной рабочей фрезы, приведет к недопустимо большому вылету фрезы и потребует изготовления очень качественного шаблона (подача фрезы вниз, стенки шаблона строго вертикальны), вылет фрезы 90мм, - увеличив диаметр подшипника до 24мм, вставкой, диаметр цанги движению теперь не мешает, снижаем вылет фрезы до 50мм (подача фрезы вниз), - изменяем диаметр копировального подшипника дополнительными вставками (подача фрезы по горизонтали), на рисунке слева, вылет фрезы 50мм, требования к качеству изготовления шаблона существенно снижаются, Пыли будет очень много, потребуется пылесос, для настройки отсоса выбрасываемой стружки, удобно использовать гибкую измерительную стойку. Еще раз отмечу сложность обработки такой формы, на последнем фото столик, полка которого чем то напоминает форму Ваших, но значительно проще в обработке, фрезеровка полки по дуге ведется на проход.

Ленточная шлиф машина лучше подойдет, так как у ней есть радиусная рабочая поверхность.

В домашних условиях, для качественной обработки по контуру, нужен фрезернокопировальный станок с рабочим столом не менее размера полок, изготовить шаблон из двп и по ощупывающему пальцу за несколько проходов (съем древесины 1-2мм) обработать полки. Ручным фрезером это сделать гораздо сложней, площадь подошвы фрезера мала, а глубина обработки большая 40мм (руками трудно, жестко, вертикально удержать работающую фрезу) - подошву следует односторонне нарастить - в целом работать так не удобно. Я бы сделал просто прямоугольные полки, качественно обработать в домашних условиях так гораздо проще, а внешне..., это кому как нравиться. Также следует учесть, что при встречном фрезеровании, на подъеме фрезы относительно волокон древесины - возможны сколы и вырывание материала. Возможно придется обрабатывать половину профиля, затем переворачивать заготовку и фрезеровать другую часть (спускаясь относительно волокон).

Спасибо, этот трансформатор я собирался перемотать - вторичку, на какой ток рассчитаны обмотки не знаю, выводы сделаны толстым многожильным, х.х при входном 235в. - 0,1а. , отвод от середины есть 8в. - 0 - 8в., всего 16в. Я его нагружал, на две ГМ70, 16в., два раздельных моста на Д303 (Д305 нет), конденсаторы по 100000мкф, на лампах получилось 19в. минимум допустимого. Проработал 1час 15минут без верхнего корпуса, на диодах с радиаторами температура поднялась до 30-33 гр., трансформатор 37 гр., панелька 42 гр., текстолит 33 гр. Через час напряжение на лампах упало до 18,8 в., дальше греть диоды побоялся. Пока не хочу переделывать этот трансформатор, другой работы полно, не разгребешь. Мелких конструктивных проблем повылазило - решаем. Я не сторонник принудительного охлаждения, но все же решил предусмотреть возможность установки кулеров на 80мм., (на фото примерка одного из вариантов размещения), в текстолите сделал вентиляционные окна (увеличил их еще больше, чем на фото), установку панелек по высоте можно изменять (высоко торчащие лампы смотрятся некрасиво), в декоративной панели щель вокруг ГМ70 также будет увеличена. Блок питания накала должен быть самостоятельно скомпонован и легко устанавливаться в корпус.

Какие диоды Вы применили в мостовой схеме питания накала ГМ70 ? У меня есть готовый накальный трансформатор с одной вторичной обмоткой, возможен ли накал ГМ70 левого и правого каналов от одного выпрямителя ?

Добрый день, пожалуйста, поделитесь подробностями; схема, выходной трансформатор...

Добрый день, Д305, в продаже?

Я не специалист в расчетах, но в данной конструкции провод соединяющий винтовые клеммы конденсаторов по общему впечатлению тонковат + пайка наконечников, выглядит такое соединение негармонично. Тоненькая шина 0,5х10мм с отверстиями под винты конденсаторов здесь была бы лучше. Так же замечу непонятное предназначение большого количества винтов/саморезов на верхней крышке блока питания.

Спасибо за совет, я живу в обычной квартире, куда мне все это... на счет роликов Вы правильно заметили, спина последнее время часто достает... в голове крутятся различные варианты транспортировки и подъема блока до уровня плоскости стойки и обратно на верстак. ТВЗ у меня будут легко и быстро съемные, это минус 25-30кг. (соединение внутри блока на основе контактных элементов разъема ШР). Но все же, придумать, сделать и что бы, не сложно было изготовить, какую то тележку с регулируемым подъемом (типа параллелограмного или реечного домкрата с колесиками)...

Старая (трансформатор на 300 вт., кремниевый выпрямитель, мощный реостат) надежная конструкция "на века", люблю вещи сделал и забыл... Изначально планировался универсальный блок питания на 1 квт., зарядка аккумуляторов, питание различных самолетных и других двигателей с чермета, потом передумал, на передней панели остались крепежные отверстия для мощного выпрямителя. Этот трансформатор планировался во внутрь (на заднем плане фото, вторичная обмотка должна быть секционированной с воздушным охлаждением как у сварочного.) Подобной конструкции у меня сварочный 5-7 квт. в гараже, все думают заводского изготовления, как ни будь сфоткаю, выложу. У меня всегда почему то плотно получается, не люблю разбрасываться конструктивным местом в пустую.

Думаю вы правы, вчера монтировал Д303 в радиаторы где ранее стояли Д242А, предварительно их проверил, паял с теплоотводом (медицинские щипцы), хорошо что перестраховался запустил через латр, на вход накального подал плавно 20-40в. - в одном мосту два диода накрылись (один стал проводник, другой изолятор). Конденсаторы фильтра накала не были подключены, ведь так они могут накрыться. Менять компоновку не буду, яркие лампы по углам разделяют восприятие предмета, взгляд (глаз) не может раздвоиться - вместо цельного очага / настольной лампы..., получаем разрозненные по сторонам лампы, подсвечники, фары автомобиля. Декоративный пластик панели импортный, типа гетинакса с какого то выставочного стенда, две таких витрины выбросили из ЦДХ или Третьяковки, сборные алюминиевые конструкции, сделаны были очень качественно, сейчас уже так не делают, толщина металла подобных современных тоньше. Я их разобрал, за несколько раз перетаскал домой. Из них собрал уличную цветочницу одновременно балкончик для котов, собаки (по боковым сторонам по диагонали закреплены два стальных троса, для разгрузки конструкции по весу)..., каркас для кухонной мойки (от влаги не гниет, пристроил в качестве ручек забракованные по дизайну для усилителя) ..., корпус зарядного устройства (автомобильный аккумулятор ставиться на крышку сверху, в собранном состоянии боковые окна охлаждения выполняют функцию ручек для переноски, спереди должна быть с надписями панель - забросил, не доделал, так пользуюсь).

С вентиляторами связываться не хочется, только в самом крайнем случае. Микроминиатюрным свой корпус, я бы не назвал... разве что, лишь в сравнении с Вашими конструкциями. Я ранее уже писал, была задача сделать универсальный корпус для лампового усилителя под 40-ватные лампы, типа 300В, 6550. Но впоследствии решил дотянуться до ГМ70 - попробовать, проверка возможностей такого корпуса усилителя. В моем понимании конструкция широкого применения должна вписываться в сдандартную стойку с площадками 400х600мм. Думаю, что смогу преодолеть проблемы с нагревом. Сейчас мы рассеиваем одну треть тепловой мощности, грубо прикинув, температура увеличится в контрольных точках в три раза. В самых проблемных местах, (температура окружающей среды + температура перегрева х 3) - предположительно составит; пластиковая верхняя панель 74гр., металлический тепловой экран 53гр., стекло ограждения 53гр., текстолитовая несущая ламповая панель 83 гр. Сейчас в доме 20гр. тепла, в летнее время к расчету добавиться еще по 10гр. Вроде как терпимо, не уложимся в эти цифры, применим более стойкие материалы (ранее упоминал). Сразу следует доработать текстолитовую панель - керамическая панелька сейчас к ней прижата своей плоскостью, отодвинем ее вниз через изолирующие проставки на 3-5мм и увеличим круговой. зазор, сразу станет лучше. Накальный трансформатор не подвержен инфракрасному облучению, его температура не должна сильно измениться. Пока остановился на варианте доработки накального Ш35х50, есть еще вариант двух катушечного, мощность их примерно одинаковая, Ш весит 5,6кг. П весит 5,5кг. - х.х. варианта Ш в трое меньше П сердечника. Желательно иметь ведь две раздельные накальные обмотки? Плюс добавиться общая накальная входного и драйверного каскада и там же хотелось разместить обмотку смещения. Диодов Д305 у меня нет, поставил пока Д303 мостом (они по току в притык), потом заменю на другие. На фото собрал накал ГМ70, на продолжительность еще не испытывал, за диоды Д303 беспокоюсь.

Попробовал, прикинул возможность применения готового (для частичной доработки) накального для ГМ70 трансформатора, размер Ш35х50, вроде как габаритная мощность в притык подходит. Имеющиеся на нем вторичные обмотки при питании от сети 235в., выдавали 16в. переменного. при х.х. 0,1а. Поднял латром входное до 270в. - х.х. подрос до 0,17а на вторичной стало 18,3в. на подключенных паре ГМ70. Проработало более четырех часов, тепловая мощность на лампах около 120вт. Температура по цельсию на декоративной пластиковой панели между лампами 38 гр., металлический тепловой экран 31 гр., защитное органическое стекло 31 гр., ламповая панель из текстолита 41 гр., керамическая панелька 54 гр., железо накального трансформатора 57 гр. Пока рано судить о температурном режиме, ведь еще добавиться приблизительно 220вт анодной мощности. Для снижения нагрева, можно сделать на ламповой панели из текстолита окно 15см2, между лампами (сейчас там имеется в передней части, только вентиляционная щель 10х490мм) , окно в днище корпуса в районе накального блока питания, (сейчас оно глухое, есть лишь вентиляционные щели 8х 490мм - спереди и сзади корпуса на высоте 45мм от основания). Аналогичные щели охлаждения имеются в верхней части корпуса, плюс "жабры" по бокам. Пластиковую декоративную и несущую ламповую панель можно выполнить из металла. Органическое стекло заменить силикатным. Деревянный корпус не нагрелся вовсе. Выглядит внешне, на мой вкус неплохо, как и задумывалось - использовать "дурной накал" ламп ГМ70 для создания атмосферы домашнего очага. Подсветку приборной панели придется перевести со светодиодной на миниатюрные лампы накаливания. Анодное напряжение усилителя будет осуществляться от отдельного блока питания.

Отличное начало для нового проекта... полу прозрачный корпус для лампового усилителя. Внутренняя начинка должна естественно соответствовать. Я не столько о качестве и стоимости используемых компонентов - главное красиво и лаконично все выполнить, смонтировать. Ставки растут...

Еще немного продвинул свою работу... Так как корпус предполагает некоторое различие в реализации ГМ70, в варианте с ТВЗ Ш40х80, будут применены другие конденсаторы фиксированного смещения, вместо МБГО/МБГЧ/МБГП - маслонаполненные производства ГДР, от ламп дневного света, четыре шт. по 25мкф. 220в. Для их крепления к основанию корпуса, использовал мебельные ввертыши М6. Конструкция позволяет без переделки использовать любое решение. С конструкцией МКТ выявилась проблема их установки - стоящие выходные трансформаторы мешали их размещению, прежняя конструкция предполагала дополнительно снять ТВЗ. После доработки конструктива МКТ, проблема была разрешена. На очереди конструктивное решение блока накала постоянным током ГМ70, обеспечивающее удобный его монтаж. + Шесть сборных каркасов - два МКТ и четыре для дросселей питания (в целях рационального использования объема блока анодного напряжения, дросселя будут индивидуального исполнения из пластин Ш32 + Ш32). Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!

Я выше, затронул всего лишь сочетание; цветов, тональности и их количественное по сопоставимой площади, восприятие в изделии. За образец цветового исполнения, был выбран усилитель японской фирмы LUXMAN, у меня не возникает сомнений в правильности выбора его цветового решения (над этим работали квалифицированные дизайнеры), даже незначительное отступление в сторону (другой цвет его оттенок, тон, площадь покраски), нарушает выбранную концепцию. По сути мы получаем новое решение, чем то напоминающее LUXMAN.