Фломастер

Температура размягчения от 100 до 105 градусов, плюс охлаждение с внешней стороны, все в вритык, но думаю возможно.

Пожароопасен. При нагревании выше 90°С начинается достаточно активное выделение легких фракций и продуктов термического разложения. Выделяющиеся вещества, нагретые выше 120—150°С, при контакте с воздухом самовоспламеняются. Из википедии... делать собираюсь дома, лучше перестраховаться, да и запах лишний не нужен. Испарение все равно будет присутсвовать, система не герметична, установлю в углу мастерской, сверху у меня там вытяжной вентилятор. Можно вывести пароотводную трубку к вытяжке, я так делал при использовании компактной пропарочной камеры. Влажность при этом в мастерской не повышалась, без отвода пара был просто ужас, даже с просто включенным вентилятором. Фото пропарочной камеры я ранее в этой ветке публиковал.

Маленький дворник можно поставить в бок от круглой крышки долива. Сантиметра три с одной стороны.... Не .... проще можно крышку долива выточить из толстого орг. стекла 30-40 мм, вынул протер, просто вынул посмотрел...

Сложный вопрос... Много страшного написали, задумался о технике безопасности. Последние конструктивные и технологические решения выглядят так; - нагрев без открытого огня, электричеством, 0-320 ватт, - регулирование температуры постоянно включенным латром, контроль с помощью термометра, - изолирование пожароопасных паров парафина с воском, - одна, или две пропитываемых катушки подвешены на резьбовых шпильках либо опираются на основание, - сверху органическое стекло для наблюдения за процессом, закрываемое отверстие регулировки уровня. Конструкция определена имеющимися возможностями изготовления, на фото исходные заготовки.

Если все "срослось", то да, годами мастика может стоять, слегка густеет в закрытой банке, скипидар все же слегка улетучивается. Я сейчас рамы не вощу, уличный вернисаж, чуть вода попала и товарный вид теряется. А ранее разведенная мастика, уже лет двадцать стоит.

Не всякий скипидар, даже живичный, хорошо смешивается с натуральным пчелиным воском... бывало разведешь (рамы для картин вощить), а он спустя некоторое время "разделяется", воск осаживается, скипидар сверху...

В гараже (если не выкинул, не знаю от чего, с чермета) валялся нагреватель, по моему там шесть стеклянных трубок, внутри каждой спираль - вот его хотел приспособить через латр, вроде должен подойти, разместить/поставить типа электроплитки. Но предварительно разогреть воск на водяной бане и добавить в него парафин. Мой единичный опыт пропитки пчелиным воском был более 25 лет назад, выходники для 300В - Ш32*57 с большим окном, анодная обмотка секционирована без разрыва (отдельная катушка с анодным проводом временами крепилась к вращающемуся каркасу), 450в ,работает до сих пор, не пробило (тфу,тфу), нагрузку сбрасывал и подключал на ходу. Пропитывалась только катушка, сколько стояла уже не помню, уровень воска точно под верхний торец каркаса, что бы воздух выходил легче, на завершающем этапе уровень поднимал, внешность не пострадала. Внутри обязательно останется деревянный брусок, плюс несколько десяток мм больше среднего керна, в каждой катушке плотно сидит свой брусок.

Дмитрий, мои скромные познания в расчете звуковых трансформаторов основываются на обобщенных высказываниях форума... В пользу мотать до полного заполнения окна много писалось ранее. Я полагаю что главный враг МКТ, это емкость. Но бифилярный способ здесь называют "антиконденсатор", следовательно увеличение числа витков не станет увеличивать межобмоточную емкость, в тоже время вырастет индуктивность. Сопротивление обмоток сейчас составляет одного 626ом/367ом и 627ом/368ом другого. Провод остался, место есть, дополнительную обмотку можно ведь и не подключать. Конечно (даже полностью отделенная) какое то влияние она будет оказывать, любое универсальное решение всегда хуже точно предназначенного. А где оно, это точное решение?, расчетов я не делал... помогал мне А. Резвой, ему большое спасибо! Другие участники тоже делились опытом, советами, всем большое спасибо! Пропитывать буду ТВЗ и МКТ, натуральный пчелиный воск - 30%, парафин П2 - 70%, греть думаю электричеством, посудину уже подобрал. Рекомендовали здесь церезин, но его продают только большими объемам, слишком дорого выйдет, проект у меня бюджетный...

После вынужденного простоя (случилась производственная травма), продолжил работу над усилителем... Изготовил контактные площадки для выходного и межкаскадного трансформаторов. Регулируемый коллекторный привод опять стал работать некорректно, вероятно проблемы с якорем, появляется круговой огонь коллектора, нет времени опять его ремонтировать, применил асинхронный 1500 об/мин , шкивы 1:10, на выходе 150 об/мин, поликлиновый ремень РН слабо натянутый, торможением рукой большого шкива, обеспечиваем плавный пуск и регулировку оборотов намотки. Выполнил бифилярную намотку МКТ - 28 слоев с прокладками из чертежной кальки, 4828 витков, провод ПЭЛШО 0,18 (0,25) и ПЭВ 0,25 (0,28). Поверх обмоток положил выравнивающую прокладку толщиной 1,5мм. Оставшееся на каркасе место, 5мм , планирую заполнить отдельной повышающей/понижающей обмоткой, выполненной также бифилярно тем же проводом, войдет четыре слоя. Появятся различные варианты включения, с максимально возможным количеством 5520 витков бифилярно. Для повышения/понижения, бифилярные витки дополнительной обмотки соединяем параллельно и последовательно с основной. На фото различные эпизоды работы; - сверловку с определенным шагом хорошо производить по калиброванным упорам, - в качестве межслойной изоляции пробовал использовать ФУМ ленту, не понравилось, следующий слой провода ее продавливает, а в качестве временного удержания двух слоев кальки подходит хорошо, - большее время занимало выполнение начала и конца слоя, для удержания кончиков бахромы с начала использовал тонкую пластину, затем приноровился применять острую палочку, с ней удобней. - для выравнивания последнего слоя намотки, торчащую бахрому обрезал стамеской.

Винил довольно пластичный материал и имеет определенную текучесть в отличии от сверх твердого алмаза. Посему время статического, точечного воздействия должно быть минимальным, лучше его полностью исключить и опускать иглу на вращающийся диск.

Была довольно долго такая, до появления светодиодных новогодних гирлянд, лампочки использовал стройные станочные, контактные площадки удалял, заливал эпоксидкой соединение... не утомляет, душевно, по разному включается.

Так же в молодости задумал сделать цветомузыку, дело было во время срочной службы в 1980 году. Вечерами после работы, (офицеры после шести все разбегались по домам) и начиналась совсем другая жизнь... кое что спаял, лицевая панель, корпус, ручки управления, элементы прожекторов были готовы, но схема (из журнала "Радио" на тиристорах) не пошла... короче охладел и забросил, остался только компоновочный чертеж блока управления.

Такое размещение компонентов усилителя, в конструктиве "Пианино" выглядит несуразно... Дизайн в стиле фирмы Ямамото, это выгнутая по дуге площадка, сцена, подиум для красивых светящихся ламп. Все громоздкие, не участвующие в показе элементы спрятаны под общим кожухом, на заднем плане усилителя.

Хорошее конструктивное решение... еще бы подробности узнать?

Если поставить вопрос иначе... имеем независимый анодный трансформатор выдающий ровно столько, сколько потребляет выходной каскад. Вопрос уровня фона и плавной зарядки конденсаторов не рассматриваем. На пиках сигнала имеем кратковременные превышения потребления тока. Какое решение даст больший положительный результат; - увеличение мощности трансформатора в два раза, - либо увеличение емкости фильтра (бумагомасло) в двое?

Большие и быстрые емкости в значительной степени снизят кратковременную просадку напряжения на пиках потребления.

Продолжил освоение приемов работы и намотку ТВЗ под ГМ70 на намоточном устройстве... Сам регулируемый привод с таходатчиком вдруг неожиданно перестал корректно работать, потребовалось несколько дней на проверку работоспособности всех элементов схемы. Оказалось все детали были исправны, а причиной вероятно была высокая чувствительность схемы к проводимости основания крепления монтажных стоек. Был применен толстый 10мм стеклотекстолит, он чувствителен (стекловолокна вдоль пропускают влагу) к остаткам флюса и изменениям влажности. Промыл и пропитал маслом стеклотекстолит, заработало. На фото приемы работы; - нарезка бахромы по шаблону, - намотка провода и его укладка, -промежуточные уплотнения катушки с помощью бандажа и струбцин, - заполнение свободного пространства до стенок каркаса шнуром подходящего диаметра,- натяжитель укладываемого провода показал диапазон регулировки усилия от 0,3 до 16 кг. Поверх основной обмотки ТВЗ ( первичная и вторичная обмотки, расчет выполнил Александр Резвой, ему большое Спасибо! ), намотана отдельная НЧ обмотка проводом ПСД 1,95мм (2,2мм) в четыре слоя. Отводы позволяют применить различную коммутацию, отдельное включение с различным количеством витков, либо параллельное ее соединение с основной обмоткой. Последние два из четырех слоев толстого провода (одним, затем двумя сложенными вместе), привод станка не осилил, крутил катушку руками. Теперь на очереди намотка двух МКТ, думаю применить бифилярную намотку проводом ПЭЛШО 0,18 до заполнения каркаса, сердечник 30*45 из двух УШ30.

Добрый день, у меня тоже мастерская на лоджии и такая же маленькая... Пользуюсь ей уже более 25 лет. Утеплил, завел отопление, с начало было четыре секции батареи, после добавил еще четыре, сейчас топят экономно. Рамы сам делал, в деревообрабатывающем цеху, с начало были одиночные стекла, затем с наружи накрутил к створкам вторые стекла на герметик в деревянной обвязке, получился тот же стеклопакет. Между стеклами разместил металлические жалюзи, есть регулировка угла и даже раньше был подъем, но спустя годы солнце привело всю пластмассовую фурнитуру в труху. Металлические части остались целы, от подъема отказался, пластмассу заменил древесиной твердых пород, веревки пока живы... В верху две откидывающиеся на два положения форточки, там стоят москитные сетки, есть шторы на струне, вытяжной вентилятор. В солнечный день до обеда закрываю жалюзи иногда и шторы - помогает. Так как жалюзи находятся между стекол, они не пылятся и не подвержены механическим повреждениям, их нагрев солнцем меньше влияет на температуру в помещении, было бы лучше применить зеркальные ламели вместо белых, но в то время мне такие не встречались.

Выделенный пример просто иллюстрирует, что древесина от влажности изменяет свои размеры в поперечном направлении, в критических случаях до 7% (морозная зима - тропическое, приморское лето). В тоже время продольные размеры древесины практически не изменяются. Довольно часто лопаются широкие дверные филенки, если они приклеены полностью к поперечному бруску (правильно приклеивать лишь ее среднею часть). Просто не вижу ни одного обоснованного довода делать так как у Вас... И еще добавлю, на второй от пола полке огромный сросшийся сучек, на вертикальных стойках есть почти выпадающие, декоративности они не придают, а вот прочности и стабильности мешают.

Добрый день, верхняя и нижняя плоскости, направление склеенных ламелей следовало пустить поперек конструкции, как и в середине. В таком случае, вертикальные стойки устраняли бы возможный изгиб склеенных полок. Сами полки имели бы значительно большую нагрузочную способность. И еще появляется колебание длины (в зависимости от влажности) верхней и нижней, в то время как средние две полки будут оставаться постоянными по длине. Если все полки будут иметь направление склеенных ламелей (брусков) одинаковое и вертикальные стойки тоже, то будем иметь синхронное изменение размеров, без противоречий. Например поперечная склейка приклеенная по всей длине к продольному бруску, может лопнуть при изменении влажности.

Да нет, падение чего-либо здесь мало вероятно, просто как бы ограничивающий периметр зоны с высоким напряжением, температурой. Дополнительно защита от дурака, желательно исключить возможность не контролируемого снятия анодных изоляторов, касания изолированных высоковольтных проводов. Требования безопасности требуют наличие ограждения, выступающий периметр, (как кенгуру на автомобиле) с некоторыми оговорками выполняет эту функцию. Защитная решетка будет не нужна.

Мне больше всего понравился вариант с рифленым стеклом. По цвету и освещению он хорошо гармонирует с лампами, придает визуальную легкость конструкции. На мой взгляд нужна некоторая доработка, связывающая стекло с конструктивом корпуса усилителя. Предложенный Вами вариант ограждения ламп выглядит грубо и мешает любоваться романтическим свечением ламп. Думаю достаточно лишь оградить анодные контакты периметром сверху. Привожу для раздумий фото подобных решений.

Данное конструктивное решение продиктовано стремлением расположить центр массы тонарма ниже горизонтальной оси подвеса, следовательно нужно избегать элементов расположенных выше оси (над трубкой). Также приветствуется сокращение длины трубки с противовесом. Получается в Вашем случае снижается эффективность примененного решения - простая логика мышления. Как это осуществить, здесь конечно стоит подумать, поискать решение, думаю его можно найти, разумеется с учетом Ваших технологических возможностей обработки металлов и др. материалов. Как делать автору я не указывал, просто высказал свое мнение о конструкции (оно вполне может быть неверным) и привел подобные другие конструктивные решения.

Работы сделано много, но на мой взгляд все слишком усложнено... Возьмем к примеру конструктивное решение противовеса. В упомянутой Вами рубрике "самодельные тонармы", есть более лаконичные, простые решения. Грубая настройка там осуществляется перемещением/фиксацией основного груза, точная подстройка вращением малого противовеса. Если же сохранить настройку только основным грузом, то все элементы конструкции перемещения и противовес можно расположить ниже трубки, сделав их более компактными.

Я целую страницу читаю и ничего понять не могу, о чём люди пишут, ни одного знакомого слова, и вы мне какую-то растресканную деталь показываете, зачем, я не понял, от чего она и какое имеет к теме отношение, непонятно, извините. Человек хочет доказать, что инженеры SME "дураки" и на протяжении нескольких десятилетий выпускают несколько разновидностей этого тонарма. Причем опора ножей и верхняя ее часть по конструкции не изменяется. Что дескать есть "чудо решение" этого узла, улучшающие (как вариант, не хуже) его технические и эстетические характеристики. При этом затраты на его изготовление существенно ниже, как впрочем и цена/спрос на него,... в сравнении продаваемом оригинальным SME. По прежнему жду Ваших детальных фото этого "новаторского решения".