Фломастер

Тогда трансформаторы следует смягчить, даже в черном цвете много оттенков, например теплый черный. Вот фото прежних работ автора, прекрасно смотрятся в целом светлые корпуса. Последнее фото с черными трансформаторами имеет более темный цвет корпуса и смотрится в итоге гармонично.

Не является критикой - "можно дружески подсказать что угодно - ПОДСКАЗАТЬ, ПОДПРАВИТЬ, ОБЪЯСНИТЬ И ДОПОЛНИТЬ " - администрация. Даже не знаю, как мое мнение интерпретировать, что бы оно пошло на пользу, пусть будет ДОПОЛНИТЬ ... В целом выглядит хорошо, но на мой взгляд обрамляющий деревянный корпус стоит сделать темнее по тону, чтобы смягчить большой контраст между корпусом и черными трансформаторами. На усилителе LUXMAN MQ-70, они воспринимаются как одинаковые, и смотрятся более гармонично. Приведенный на фото выше, как образец LUXMAN, тоже не идеал... мода делать сетевой выключатель на задней панели, характерна только для очень стильных, строгих и минималистичечких решений, а тут мы видим россыпь блестящих винтов на горизонтальной панели. С уважением.

Продолжил работу над конструкцией межкаскадного трансформатора. В основу положены пластины УШ30, компоновка из двух Ш, чтобы окно было побольше. Пластины имеют уширенные боковые части и не имеют отверстий по углам, это хорошо сказывается на их магнитных свойствах, но создает проблемы для качественной сборки трансформатора. Серийные трансформаторы имеют весьма низкое качество сборки таких сердечников, особенно заметное, если трансформатор имеет магнитный зазор. Я решил эту проблему так... Обычно своими руками мы делаем из того, что под руки попалось, я использовал кусок текстолита толщиной 25мм, купленный на рынке (наследие развала СССР) и часть оконного проема из алюминиевого прямоугольного профиля (подобрал на помойке Дома художника). Раскроить материал и сделать надо было так, что бы дырки от прежнего крепежа не попали, либо были обоснованы конструктивно. Одно отверстие ушло в распил, второе вписал в крепление стягивающих пластин, для большой дырки была придумана функция контроля и установки магнитного зазора - оставлять случайные дырки, на мой взгляд не допустимо. Семь раз подумай потом просверли... Конструктив МКТ будет еще доработан, необходим пропил 1х2мм в текстолите для четкой установки изолирующей пластинки магнитного зазора (место отмечено карандашом), в текстолит также будут запрессованы контактные стержни обмоток, каркас катушки еще не готов. Ход работы на фото.

Двух катушечный сердечник будет собран чередуясь (возможно лучше не чередовать, для обеспечения точного зазора), из двух разных трансформаторов в одном пластины были толщиной 0,35мм. в другом 0,5мм., марка стали разная, причем толстых пластин чуть больше, так же есть небольшое различие в геометрии Г в пределах 0,5мм. Такие пластины довольно редкие, если у кого то есть толщиной 0,35 куплю, ширина керна 48,5/49мм. Ш сердечник также собран, с двух однотипных трансформаторов, марка стали на вид одинаковая, там толщина пластин составляет 0,35мм.

Добрый день, вероятно Вы что то перепутали, либо я Вас неправильно понял. Я никогда не ставил лампы верхом на трансе/дросселе. Выходные разъемы мне приходилось ставить на крышках ТВЗ - планировался с двумя вторичными обмотками (высокочастотная/низкочастотная отдельно), внутри под крышкой есть место для разделительного конденсатора, расположение верхних клемм совпадает с нижними на корпусе усилителя, планировалась возможность установки соединяющих обмотки перемычек - не было осуществлено. Собранный на основе скудных моих познаний, тогда в 2000 году у меня не было интернета, только популярные в то время журналы. Комплектация довольно убогая на фото, сейчас многое заменено, вылизывать конструкцию не стал, решил сделать новый - до сих пор делаю... это третий вариант универсального корпуса, прежние меня не устроили и были проданы. А мой первый усилитель на 300В, сразу переиграл связку предварительный и оконечный PARASOUND - стоимостью около 1700 долларов (вроде как народный хай энд), работает до сих пор, третий комплект выходных ламп, а я даже схему его не нарисовал, к классическому варианту добавил фиксированное смещение - конденсаторы в питании всего на 450в.

Продолжил работу по различной конфигурации усилителя, согласен с Вами в том что мой подход неправильный, что поделать, в первую очередь я дизайнер/конструктор. Для меня очень важна гармоничная конструкция, дизайн. Как в итоге будет звучать... чемпионских показателей мне не достичь, нет у меня таких знаний, опыта и соответствующей элементной базы. Все это замышлялось как универсальный (в определенных рамках) корпус для усилителя - корпус готов, теперь мы его наполняем содержанием. Буду благодарен Всем за полезные советы и рекомендации. Рассмотрим вариант компоновки с применением ТВЗ на Ш40х80. Зазоры размещения по глубине также минимальны, между двумя ТВЗ появилось место для размещения конденсаторов смещения, но мне не нравиться близость и взаимное расположение магнитопроводов ТВЗ и планируемого МКТ. Начал изготавливать из текстолита конструктив межкаскадного трансформатора, он будет собран из двух пакетов Ш, используются пластины УШ30 набор 45мм. Двух катушечный ТВЗ притягивается с помощью накидной планки к основанию саморезом 6х200мм, для уменьшения износа резьбы, режущие кромки самореза со шлифованы и смазаны воском. Обвязка ТВЗ на Ш40 также доработана, снижена его посадка в корпусе, крепиться к основанию - (доступ к шурупам сверху), ранее он закрывал своим конструктивом входные разъемы усилителя, показано на последних фото. Двух катушечный вариант, входит в корпус с минимальными зазорами по глубине, высоте, ширине и его магнитопровод лучше расположен относительно МКТ, не создает помех входным разъемам. На мой взгляд его применение более оправдано. Индуктивность я замерю... хочу также заметить, двух катушечный вариант имеет в 1,5 раза больший объем стали и большую в 1,5 раза площадь окна, то есть, имеет некий потенциал увеличения индуктивности и снижения емкости. Для сравнительного замера, как правильно намотать катушки по 100-500витков - на Ш одна катушка, а на двух катушечном одну такую же, или две катушки - разбив число витков пополам?

Использование вакуума конечно кардинально решает проблему проникновения пропиточного состава, но не у всех имеется такая возможность. Большинство пытаются решить задачу более простыми, доступными способами. Я пропитывал свои ТВЗ лишь однажды более двадцати лет назад, это мой первый и единственный сделанный усилитель на 300В. Пропитывал натуральным пчелиным воском, уровень разогретого состава поднимал плавно по высоте катушки, что бы избежать блокировки выхода пузырьков воздуха наружу, составов проникшем в катушку с верху. Не знаю насколько такое решение помогло, свои трансформаторы я не разбирал. Бутылка полностью опущенная в воду наполняется медленней, нежели погруженна частично и есть выход замещаемого воздуха.

Не является критикой - Мой вариант изготовления каркасов для довольно тяжелых ТВЗ... использовал текстолит ПТК, с ним работать гораздо приятней. Щечки каркаса толщиной 4мм - получаем более жесткий каркас с надежной защитой торцов катушки, - минус теряем дополнительно по 1мм на сторону в сравнении с без каркасным вариантов автора (зазор между железом и каркасом в моем варианте 0,5мм). Стенки катушки каркаса толщиной 4 и 2мм. - Более тонкие стенки катушки сохраняют нам полезный объем намотки. - Две толстых стенки катушки обеспечивают надежную фиксацию щечек каркаса, а далеко выступающий язык фиксатора толщиной 4мм. хорошо удерживает пакет пластин Ш и I, особенно в случае сбора пластин с зазором. Большая толщина стенок здесь не влияет на объем намотки и позволяет увеличить радиус скругления кромок катушки до R 4-5мм. - На боковых щечках я применил прорези для провода меньшей длины, расположив их в шахматном порядке, что повышает жесткость боковых элементов каркаса. В теме "О конструировании", я кратко опубликовал процесс изготовления каркасов.

В каких пропорциях у Вас воск с парафином? Чем хуже пропитка только натуральным пчелиным воском, если не учитывать более высокую стоимость воска?

Не является критикой - На мой взгляд щеки каркаса существенно защищают намотанную катушку от электрического пробоя и механических воздействий.

Стеклотекстолит на изгиб прочнее текстолита по ощущением в два раза, более плотный, обрабатывать его сложней, быстро тупит инструмент, на краях торчат стеклянные волокна, не коробится. Текстолит в основе имеет хлопчатобумажную ткань, более приятен на ощупь, у меня было 4мм. в достаточном количестве... внутренние части каркаса, (катушка) толщиной 2мм. и 4мм.

Не является критикой - Делал себе каркасы на ТВЗ с габаритной мощностью в районе киловатта, на щечки применил текстолит 4мм, по соображениям прочности, но были сомнения - мол сильно снижается полезное окно. После сборки трансформатора без меди, повертев его в руках (железо весит 12 кг.) - пришел к выводу, принял правильное решение, 2мм текстолита на щечках при таком весе легко обломить. Все высказанное ранее подтвердило мое решение и отбросило сомнения по выбору толщины щек каркаса 4мм.

Продолжил работу над компоновкой и конструктивному решению усилителя. Были собраны макеты (не имеющие обмоток) выходных трансформаторов, два различных комплекта. Двух катушечный вариант (без обмоток) имеет в полтора раза больший вес 12кг против Ш - около 9кг, большую площадь окна и более гармонично вписывается в конструкцию. Конструкция усилителя предусматривает определенную гибкость построения схемотехники (по числу и типу применяемых компонентов). Легкий и быстрый доступ во внутрь - монтаж, либо временное без фиксации размещение буквально всех элементов выбранной схемы - возможно не переворачивая корпуса усилителя - позволяют рассматривать его как основу для макетирования. На текущий момент в корпус установлены макеты; - выходных тр., - межкаскадных тр. (пока лишь заготовки МКТ), - накальный тр., - емкости накала и фиксированного смещения. ТВЗ притянуты по вертикали длинными саморезами к основанию корпуса накидной планкой. В горизонтальной полкости ТВЗ фиксируются поперечной планкой (образующей соединение шип/паз с элементами тр.) расположенной в основании корпуса. Фото размещения ТВЗ на Ш железе и компоновку блока питания опубликую позже.

Понял...

Мне понравилось, особенно подробная подача материала об изготовлении именно своими руками усилителя. Здесь на форуме самодельщиков это очень уместно и похвально. Я все внимательно еще не просмотрел, но уже приметил полезные для себя моменты. Полезные советы и конструктивная критика думаю должна приветствоваться и способствовать улучшению конечного результата.

Изготовил для своего усилителя на ГМ70 сборные каркасы из текстолита, для двух возможных вариантов выходных трансформаторов. Один комплект основывается на железе Ш40х80мм с окном 40х100мм, другой двух катушечный с Г- пластинами, сечение керна 48х64мм, окно 68х88мм. Соберу железо в каркасы (оба варианта), прикину как встанет на месте и сделаю выбор. Пока, больше склоняюсь к двух катушечному варианту, он более гармонично в конструктивном плане разместится в корпусе. На фото порядок и процесс изготовления каркасов. Технология основана на применении системы упоров для обработки заготовки, что значительно облегчает настройку и работу. Базой служит точное изготовление прямоугольных заготовок каркаса и от них задаются все размеры и допуски. Для изготовления использовалась; -циркулярная пила, -фрезерный станок шпиндель сверху, -фрезерный станок шпиндель снизу, -подвижная каретка. Внутренние уголки щечек каркасов подрезал стамеской. Для чистой обработки пазов, "рот фрезы" должен быть минимален и применять подкладки/прижимы. Кромки катушки планирую дополнительно скруглить фасонным ножом радиусом 4мм.

Фанера обязательно требует закрытия торцов и легко может отслаиваться. Сам процесс обработки, пиление фанеры поперек, иногда и по вдоль вызывает сколы. Затем вклейка в торцы щита, (к примеру) - буковых реек, сколько дополнительной работы. По затратам может превысить стоимость столярного щита и все равно лучше выглядеть не станет. Из массива по физическим свойствам отмечу; - бук очень сильно ведет. многие столяра с ним стараются не связываться, - лиственница очень колкая, оставляет постоянно занозы в ладонях, - дуб довольно стабилен и прочен, тоже колкий, - ясень прочный материал с ним приятно работать. Я бы выбрал два последних варианта в зависимости от красоты текстуры (распила).

Это называется - шкант, отверстие. Шип и паз имеют продолговатую форму, фиксируют вращение сопрягаемых деталей и более сложны в изготовлении.

Делайте как Вам будет угодно " А когда там рядом и повести может и надо будет скорость снижать. За сложность, добавят. Поэтому лучше щель между П-образными частями. И никаких УГО триода на морде с подсветкой. У Станислава спросите... " Что такое УГО триода на морде? Я вроде ничего про подсветку не писал. Над формой и расположением отверстий конечно придется помыслить/потрудиться, если есть желание... Откидываться может на вертикальных ребрах жесткости расположенных по углам, плоских стойках, конструктивных решений может быть много...

Хотя бы с одной стороны, трансформаторный отсек у Вас полностью находится в замкнутом пространстве.

Вы не внимательно прочитали мое второе предложение, откидную панель и под ней нижнею в этом случае сделать уже, обеспечив необходимую циркуляцию воздуха. В принципе от нижней можно отказаться, будет удобней монтаж, оставить только откидную.

Так ведь в обоих вариантах предложенных мною выше, количество отверстий может оставаться прежним. В первом случае изменяем размер и форму отверстий. Во втором, те же отверстия, нижний ряд опускаем ниже, на уровень подвала.

Выглядит на мой взгляд слишком скучно. Если будет применятся для вентиляционных щелей лазерная резка, то есть возможность сделать их интересней. Здесь два подхода к решению отверстий вентиляции; - декоративный, светящиеся лампы усилителя видны, - защищенный, закрытый. В первом случае отверстия малы и по форме примитивны. Второй подход также имеет недостатки реализации с точки зрения эффективной вентиляции корпуса, нижний ряд щелей выгодней опустить в низ на уровень подвала, откидную и ниже расположенную панели (нижняя в принципе не нужна), сделать чуть уже съемного корпуса, обеспечив внутри движение теплого воздуха вверх.

У меня в целом к Вашему исполнению замечаний нет, разве что П-образный профиль мог быть заменен уголком. Утопив уголок от края полки на 2-3 см и срезав его нижнею кромку вглубь на 30-45 градусов, конструкция выглядела бы более изящно. Кроме того в П- щель может забиваться мусор, плотная установка полки (деревянной или дсп) в паз профиля проблематична при изменении влажности ,здесь конусность спасает. Уголки также могут быть закреплены ребром к верху, вертикальную фиксацию полки осуществить небольшими саморезами... НО, здесь Вы привели совершенно не тот случай, мало ли где стоят полки. В моем случае нет доступа к бетонным откосам. Полка должна легко сниматься для ухода за окнами. А такая форма кронштейна обусловлена желанием сделать его изящным. У нас целых два аргумента - кота.

Пилить не долго на циркулярке, вот определится с конструкцией было сложней, до этого варианта были и другие решения. Откосы пластиковых окон как правило закрыты пустотелыми пластмассовыми панелями которые не состоянии нести сколь значимою нагрузку, крепить значит следует сквозь них в стену. У меня и у Вас возможно, откосы расходятся под углом, следовательно нужна конусная площадка для крепления П-образного профиля. Короче фото в студию, обсудим достоинства Вашего и недостатки моего решения.