Фломастер

Блоки получаются довольно тяжелые, ориентировочно около 50кг каждый. Следовательно монтаж и обслуживание усилителя, конструктивно возможно не переворачивая корпуса, облегчен доступ сверху к элементам конструкции. В принципе фиксация в корпусе комплектующих, достаточно обеспечивается лишь верхней крышкой изделия. Задумался над созданием транспортировочного, подъемного на уровень стойки/верстака устройства...

Завершил конструктивный/композиционный макет отдельного блока питания усилителя на ГМ70. Это максимум, что я смог разместить в этом корпусе из доступных мне комплектующих. Учитывая мои незначительные опыт и знания в проектировании УНЧ, схема должна быть предельно простой и лаконичной. Цели создания супер усилителя не ставиться... в блоке питания будет всего один анодный трансформатор, питающий драйверный и оконечный каскады обеих каналов, (на готовом будет заменена вторичная обмотка, после разборки будет ясно что там поместится). Возможно придется ограничится одной повышающей обмоткой с отводами: смещение, драйверный и оконечный каскады, выпрямители - П/П мостовые с плавным подъемом напряжения, общие для обеих каналов, далее раздельные дроссели, конденсаторы фильтра. Напряжение на ГМ70 думаю сделать до 1000в, большее в этих габаритах и такой комплектации, вряд ли разумно ? (соединение последовательно двух МБГВ 1000в/200мкф) ? Опять пришлось "отвоевывать", миллиметры пространства, неучтенные погрешности первоначальной прикидочной компоновки; сдвоенный блок дросселей не проходил по высоте корпуса - изменил форму щечек каркаса, выступающие клеммы примененного стрелочного прибора и его расположение по глубине, "съедали" 8мм - удалил клеммы и изменил конструкцию подсветки, выступающие тумблеры контроля напряжения также пришлось заглубить в массив корпуса.

Судя по опубликованным ранее; нарисованной от руки схеме, чертежам корпуса - внешнему облику и компоновке автор придает некоторое значение. Хочу обратить Ваше внимание на готовый усилитель (на заднем плане фото), на мой взгляд, такое расположение ламп выглядит не гармонично. Такое впечатление, что расположены они на краю пропасти, а сзади глухая стена - как то не уютно. Внешний облик усилителя с лампами на показ, у меня ассоциируется с театральной сценой. Музыканты, артисты расположены где то в середине, в глубине расположены декорации... В целом побольше воздуха/пространства, применение отдельных колпаков также снижает тяжеловесность усилителя. С уважением.

Какая хорошая, романтическая, не имеющая границ... заставка - звездное небо... Поздравляю! "Семь футов под килем"...

Человеческий разум не стоит на месте, спустя некоторое время приходят новые конструктивные мысли, идеи и прежняя работа, Вас уже не устраивает, приходится многое или все переделывать...

Прекрасно и гармонично выглядит, хочу отметить грамотное (классическое) решение фронтальной панели. Передняя плоскость сделана чуть выше корпуса, на виду только одна кромка панелей, а щель (зазор) между ними скрыт от нашего взора. Оклеивание стекол изнутри пленкой подходящего тона/цвета в ряде случаев надежней покраски, которую легко можно поцарапать при сборке изделия.

На мой взгляд, если деревянные боковины сделать темнее, выглядеть будет солиднее. В идеале передняя нижняя планка и боковины должны быть одного тона, внешне конструкция свяжется воедино, сейчас боковины как бы, сами по себе. Попробуйте кусочком затемненной фанеры, оргалита, закрыть боковину и взглянуть со стороны... впрочем Вам виднее.

Продолжение... изготовил шесть сборных каркасов, четыре для дросселей и два для МКТ. В каждом канале планируется по два дросселя, железо; Ш32х32 - предварительный и драйверный каскад, Ш32х44 - оконечный каскад, все сердечники собраны из двух пакетов Ш. Дроссели оконечного каскада, будут собраны в один блок, для экономии места и удобства монтажа в корпус блока питания.

А вариант с по канальными (дроссель с отводом от средней точки, или +/-, где отвод лучше?), Вы можете про комментировать.

Продолжил работу по доработке конструкции, боремся за каждый миллиметр. Изменил крепление межкаскадных трансформаторов к основанию, убрал шайбы и сточил головки болтов на корпусе МКТ, в подвале стало свободней, теперь все удобно монтируется не мешая друг другу. Накальный блок выполнен как самостоятельный элемент, включает в себя; основу из сплава алюминия, к ней шпильками притянут трансформатор, на нее крепятся конденсаторы фильтра, будут смонтированы четыре диода Д305. Предусмотрена возможность установки двух вентиляторов, диаметром 80х15-25мм, примерочная панель их установки будет заменена на лист резины т.3-4мм. Проведена работа по увеличению сечения каналов охлаждения и снижения динамического сопротивления потоку воздуха (на фото внутри корпуса черным цветом показано движение воздуха, чертилкой обозначено расположение ламповой и вентиляторной панелей). Выполнено два варианта верхней декоративной панели (панель с большим общим окном, позволяет реализовать новое по дизайну ограждение ГМ70, с центральной стойкой между лампами). Были изготовлены новые шаблоны для фрезернокопировального станка, прежние отверстия были выполнены перовыми сверлами. Крепление к основанию накального блока и двух МКТ, усиленно стальными (нерж.) вставками.

Ну что можно возразить МАСТЕРУ, тут вероятно собрание только новичков и руко _ _ _ _ _

Показали бы нам, Ваш опыт в домашних условиях и полученный результат, обработки именно древесины (не двп, мдф), по наружному фигурному профилю.

Что бы сделать подходящий по высоте брусок нужной длины, желательно иметь фуганок/рейсмус или хотя бы точный пильный станок. При переходе подошвы фрезера с одного бруска на другой возможно образование ступеньки, рабочий верстак при этом должен иметь качественную плоскость как у поверочной плиты. Берем подходящего размера фанеру..., и строим фрезерный станок - шпиндель с низу, замечу что фрезернокопировальный - шпиндель с верху - в данной ситуации гораздо удобнее/безопасней и позволяет более плавно регулировать съем древесины, опуская фрезу на заготовку.

Я бы не советовал Вам вести обработку столь сложной формы, фрезером по шаблону удерживая его руками. Посмотрите на сколько мала подошва фрезера на фото, больше половины опорной поверхности будет на весу, малейшее колебание от вертикали и заготовка испорчена (в лучшем случае яма), большой стол простейшего копировального (можно приспособить сверлильную стойку, в качестве плоскости стола использовать те же полки, остаток мебельного щита, ощупывающий палец расположить на самом краю стола), позволит Вам уверенно вести обработку. Есть также некоторые нюансы обработки руками на втором фото; - использование стандартного подшипника 19мм и длинной рабочей фрезы, приведет к недопустимо большому вылету фрезы и потребует изготовления очень качественного шаблона (подача фрезы вниз, стенки шаблона строго вертикальны), вылет фрезы 90мм, - увеличив диаметр подшипника до 24мм, вставкой, диаметр цанги движению теперь не мешает, снижаем вылет фрезы до 50мм (подача фрезы вниз), - изменяем диаметр копировального подшипника дополнительными вставками (подача фрезы по горизонтали), на рисунке слева, вылет фрезы 50мм, требования к качеству изготовления шаблона существенно снижаются, Пыли будет очень много, потребуется пылесос, для настройки отсоса выбрасываемой стружки, удобно использовать гибкую измерительную стойку. Еще раз отмечу сложность обработки такой формы, на последнем фото столик, полка которого чем то напоминает форму Ваших, но значительно проще в обработке, фрезеровка полки по дуге ведется на проход.

Ленточная шлиф машина лучше подойдет, так как у ней есть радиусная рабочая поверхность.

В домашних условиях, для качественной обработки по контуру, нужен фрезернокопировальный станок с рабочим столом не менее размера полок, изготовить шаблон из двп и по ощупывающему пальцу за несколько проходов (съем древесины 1-2мм) обработать полки. Ручным фрезером это сделать гораздо сложней, площадь подошвы фрезера мала, а глубина обработки большая 40мм (руками трудно, жестко, вертикально удержать работающую фрезу) - подошву следует односторонне нарастить - в целом работать так не удобно. Я бы сделал просто прямоугольные полки, качественно обработать в домашних условиях так гораздо проще, а внешне..., это кому как нравиться. Также следует учесть, что при встречном фрезеровании, на подъеме фрезы относительно волокон древесины - возможны сколы и вырывание материала. Возможно придется обрабатывать половину профиля, затем переворачивать заготовку и фрезеровать другую часть (спускаясь относительно волокон).

Ну прям заклевали коллегу, добрее нужно быть...

Спасибо, этот трансформатор я собирался перемотать - вторичку, на какой ток рассчитаны обмотки не знаю, выводы сделаны толстым многожильным, х.х при входном 235в. - 0,1а. , отвод от середины есть 8в. - 0 - 8в., всего 16в. Я его нагружал, на две ГМ70, 16в., два раздельных моста на Д303 (Д305 нет), конденсаторы по 100000мкф, на лампах получилось 19в. минимум допустимого. Проработал 1час 15минут без верхнего корпуса, на диодах с радиаторами температура поднялась до 30-33 гр., трансформатор 37 гр., панелька 42 гр., текстолит 33 гр. Через час напряжение на лампах упало до 18,8 в., дальше греть диоды побоялся. Пока не хочу переделывать этот трансформатор, другой работы полно, не разгребешь. Мелких конструктивных проблем повылазило - решаем. Я не сторонник принудительного охлаждения, но все же решил предусмотреть возможность установки кулеров на 80мм., (на фото примерка одного из вариантов размещения), в текстолите сделал вентиляционные окна (увеличил их еще больше, чем на фото), установку панелек по высоте можно изменять (высоко торчащие лампы смотрятся некрасиво), в декоративной панели щель вокруг ГМ70 также будет увеличена. Блок питания накала должен быть самостоятельно скомпонован и легко устанавливаться в корпус.

Какие диоды Вы применили в мостовой схеме питания накала ГМ70 ? У меня есть готовый накальный трансформатор с одной вторичной обмоткой, возможен ли накал ГМ70 левого и правого каналов от одного выпрямителя ?

Добрый день, пожалуйста, поделитесь подробностями; схема, выходной трансформатор...

Добрый день, Д305, в продаже?

Я не специалист в расчетах, но в данной конструкции провод соединяющий винтовые клеммы конденсаторов по общему впечатлению тонковат + пайка наконечников, выглядит такое соединение негармонично. Тоненькая шина 0,5х10мм с отверстиями под винты конденсаторов здесь была бы лучше. Так же замечу непонятное предназначение большого количества винтов/саморезов на верхней крышке блока питания.

Спасибо за совет, я живу в обычной квартире, куда мне все это... на счет роликов Вы правильно заметили, спина последнее время часто достает... в голове крутятся различные варианты транспортировки и подъема блока до уровня плоскости стойки и обратно на верстак. ТВЗ у меня будут легко и быстро съемные, это минус 25-30кг. (соединение внутри блока на основе контактных элементов разъема ШР). Но все же, придумать, сделать и что бы, не сложно было изготовить, какую то тележку с регулируемым подъемом (типа параллелограмного или реечного домкрата с колесиками)...

Старая (трансформатор на 300 вт., кремниевый выпрямитель, мощный реостат) надежная конструкция "на века", люблю вещи сделал и забыл... Изначально планировался универсальный блок питания на 1 квт., зарядка аккумуляторов, питание различных самолетных и других двигателей с чермета, потом передумал, на передней панели остались крепежные отверстия для мощного выпрямителя. Этот трансформатор планировался во внутрь (на заднем плане фото, вторичная обмотка должна быть секционированной с воздушным охлаждением как у сварочного.) Подобной конструкции у меня сварочный 5-7 квт. в гараже, все думают заводского изготовления, как ни будь сфоткаю, выложу. У меня всегда почему то плотно получается, не люблю разбрасываться конструктивным местом в пустую.

Думаю вы правы, вчера монтировал Д303 в радиаторы где ранее стояли Д242А, предварительно их проверил, паял с теплоотводом (медицинские щипцы), хорошо что перестраховался запустил через латр, на вход накального подал плавно 20-40в. - в одном мосту два диода накрылись (один стал проводник, другой изолятор). Конденсаторы фильтра накала не были подключены, ведь так они могут накрыться. Менять компоновку не буду, яркие лампы по углам разделяют восприятие предмета, взгляд (глаз) не может раздвоиться - вместо цельного очага / настольной лампы..., получаем разрозненные по сторонам лампы, подсвечники, фары автомобиля. Декоративный пластик панели импортный, типа гетинакса с какого то выставочного стенда, две таких витрины выбросили из ЦДХ или Третьяковки, сборные алюминиевые конструкции, сделаны были очень качественно, сейчас уже так не делают, толщина металла подобных современных тоньше. Я их разобрал, за несколько раз перетаскал домой. Из них собрал уличную цветочницу одновременно балкончик для котов, собаки (по боковым сторонам по диагонали закреплены два стальных троса, для разгрузки конструкции по весу)..., каркас для кухонной мойки (от влаги не гниет, пристроил в качестве ручек забракованные по дизайну для усилителя) ..., корпус зарядного устройства (автомобильный аккумулятор ставиться на крышку сверху, в собранном состоянии боковые окна охлаждения выполняют функцию ручек для переноски, спереди должна быть с надписями панель - забросил, не доделал, так пользуюсь).