Leaderboard

Как чинить поврежденный винил, на котором скачет игла - иллюстрированный гайд на моем личном опыте Частая ситуация, когда в каком-то конкретном месте на виниловой пластинке игла прыгает между дорожками. Это бывает в двух основных случаях: 1) На дорожке лежит кирпич, т.е. канавку забилась песчинка, капля клея или что-нибудь еще, что не поддается ультразвуковой мойке (в которой мы раз в десять лет моем свои пластинки, да?) и карбоновой щеточке (которая у каждого из нас лежит при вертушке, правильно?). 2) Вследствие механического повреждения дорожки: царапины, выщерблины. Кирпич убрать несложно, всё необходимое недорого покупается на Озоне. Требуется ювелирная лупа 30x с подсветкой и зубочистка, лучше из бамбука, конец которой желательно дополнительно очинить. Локализуем примерное место на вертушке. Кирпич, скорее всего, хорошо виден даже невооруженным глазом. Спрыскиваем/капаем изопропиловым спиртом, чтоб размочить, затем, глядя в лупу, нежно, аккуратно, чтоб не сильно задевать канавки, сковыриваем кирпич. Сложнее с механическими повреждениями канавки. Задача: выпрямить смятые/разорванные стенки канавки, чтоб игла прекратила вылетать через это место на соседнюю дорожку. Disclaimer: скорее всего, всё нижеописанное можно сделать лучше и грамотнее, чем я сейчас опишу. Основные принципы мне объяснил человек из одной московской мануфактуры hi-end вертушек, у него большой опыт и он режет пластинки лучше меня. Но если вам надо в домашних условиях вылечить от заикания несколько пластов из вашей коллекции, то нижеприведенный алгоритм рабочий. Сразу скажу, малой кровью обойтись не получится. Ширина канавки около 1/20 миллиметра, это очень мало. Так что не тратьте деньги на микроскопы с камерой и экранчиком, которые задешево лежат на Али и якобы дают 1000x увеличение. Это нумизматические микроскопы, там они удобны, но для нашей задачи это шляпа. И не слушайте людей, которые якобы выпрямляют дорожки бисерными иголками или тонкими зубочистками – этот инструмент сработает только в случае самых грубых дефектов, в большинстве ситуаций вы канавку не залезете, только пластинку в этом месте расцарапаете (на звук, скорее всего, не повлияет, но внешний вид попортите). Нужно: 1) Микроскоп с оптическим 80x, а лучше 100x, рабочим отрезком не менее 50мм, лучше 100мм, с хорошей подсветкой. Пример солидного аппарата: отечественный МБС-10 (100х, рабочее расстояние 95мм). У меня более бюджетный вариант: китайский ноунейм 40х, доукомплектовал окулярами с линзами Барлоу и получил 80х с приемлемой четкостью. 2) Штихель/резец, его надо изготовить самому. Как я сказал, толщина канавки у 12" пласта около 0.05 мм, так что стремимся довести штихель до этой толщины. Берем пассатижами бисерную иглу №16 (самая тонкая), нагреваем конец докрасна на конфорке и молотком на каком-нибудь железном основании (наковальне) расплющиваем конец. Опционально, но желательно: нагреваем еще раз докрасна, быстро макаем в воду, в результате такой закалки штихель будет меньше гнуться и будет проще с ним работать. (Всё это вряд ли получится с первого раза, если нет опыта, не пугайтесь.) Далее полученную заготовку для штихеля крепим на ручку (я примотал ниткой к зубочистке) и начинаем нежно натачивать, постепенно уменьшая толщину и сглаживая края. Я это делаю на смоченном алмазном бруске для ножей #3000, но, наверное, лучше на втором этапе использовать еще более мелкое зерно. Должно получиться что-то вроде ножичка или сабельки, толщиной как можно ближе к 0.05 мм. Также можно попробовать использовать не иглу, а сверло для гравера 0.5 мм (тоньше я не видел). Но перед кузнечными процедурами откусить половину или даже две трети жала, иначе в процессе заточки оно само обломится у основания. Теперь приступаем к резке пластинки. Сегодня в ремонте Stan Getz '57, американский пресс конца 50-х, и американский первопресс Emerson, Lake & Palmer (1971). Каждая заикается в одном месте. Пластинки предварительно вымыты в ультразвуке в ядреном замесе из изопропила, антижира и лимонной кислоты. На вертушке примерно локализуем место скачка. Часто это удобно сделать, выключив вращение и следя за замедляющимся диском. Отмечаем проблемное место малярным скотчем. При помощи лупы визуально ищем поврежденное место и переклеиваем скотч как можно ближе к нему, прямо чтоб он был через пару канавок от места катастрофы. Важно понимать, что часто то, что в лупу кажется ужас-ужас, всё разворочено, кровь, кишки, распи..., на самом деле беспроблемно проходится иглой. А реальное препятствие – это какая-нибудь маленькая ямка в паре миллиметров в сторону. И всё приходится делать заново. Стелем ткань и создаем ровную площадку для пласта. Находим нужное место в микроскопе. Изучаем характер повреждений. Нежно, но твердо, избавившись от тремора, ведем штихелем вдоль дорожки. Через микроскоп это выглядит так: С пластинкой Гетца повезло – это была не выбоина, а просто что-то крепко налипло. Штихелем белое инородное тело убралось с первого прохода. А у ELP именно повреждение. Край пласта чем-то стукнули, оказался поврежден заход на пластинку и самая первая канавка. Вот предварительный осмотр через лупу 30х: Под микроскопом штихелем ведем внутри канавки, штихель строго параллелен канавке, без фанатизма, силу нажатия соизмеряем (винил в тонких местах очень мягок). Как ледоколом, прорезаем замятую в этом месте канавку. Видео процедуры под микроскопом прикрепляю: 21 ELP.mp4 https://youtube.com/shorts/twivCygThZo Что еще сказать. Заикание на царапине вдоль дорожек исправлять значительно сложнее, чем на царапинах от центра к краю. Особо неудачные случаи с продольной царапиной, видимо, не поддаются лечению. Чтобы в микроскоп попала зона ближе к яблоку, станину микроскопа придется подпилить, иначе пластинка не влезет. Канавки на последнем треке перед сбегом всё равно не влезут, насколько ни подпиливай, я их режу с лупой 30х в полуслепую на скилле. Есть выход: купить штатив для микроскопа, но он громоздкий. Алексей Касьян

Насколько я понимаю вопрос - это классификация в силе для усилителей, настолько плохих самих по себе, что без ОС они не рассматриваются. Мой же вопрос про усилители, в соответствии с темой, правильные (грамотно сконструированные?)изначально, т.е. линейные, хорошо работающие уже без ОСов. Охватить их ОС, вероятно, не возбраняется и результат будет, наверняка, лучше, чем при охвате ОС "плохо" работающего усилителя. Как мне кажется, нечто подобное делалось уже ранее и описывалось, в т.ч. и присутствующими на НАПе коллегами. Пальцем тыкать не буду, могу ошибиться в старых и новых никах и т.п. Вполне допускаю, что это решения энерго- и материало- ёмкие, ну бог с ним, по ЮА - хорошего усилителя д.б./м.б. много.

Как оно всё начиналось летом 2024 года. ____________________________________________________

Для того самого.

Очень смелое заявление и спорное, на эту тему лучше не говорить вообще, каждому своё, столько уже ругани на всех форумах было. Вы же на Ldsound форуме давно эту тему двигаете, как только терпения хватает это хамство читать. От себя скажу, есть там такой NEULO, вы с ним часто пересекаетесь , так вот я качестве эксперимента предложил собрать в железе его схему , любую с глубокой ООС но попроще, было это в сентябре, с его готовыми платами, там всё в симуляторах считается и я глубоко за , это сокращает время разработки. Пока кроме предварительной схемы ничего нет у меня от него, хотя все активные элементы , корпуса, радиаторы , электролиты , трансформаторы приготовлены, но похоже в эту зиму не получиться, скоро весна и начнётся дача. Цель этого проекта сравнить звучание со своим гибридом и если всё получиться честно высказаться по этому, однако это будет только моё мнение. Да , в схеме присутствует так называемая кабелечистка, по их терминологии, а по мне всем известная ЭМОС по току с ПОС.

Ну это точно на заказ от 10000 шт. За бугром на складах есть конечно. Но цена. Ещё был завод где то в Европе, то же их выпускал. Обозначались , для примера 2SK1058-E. Ну это , так ради информации, Современных сверхлинейщиков они не интересуют, они в симуляторах на биполярах в основном всё проектируют и это правильно, цена вопроса имеет решающее значение, плюс для увеличения петлевого ОУ быстродействующие на входе, да же наши К544УД2 используют.

Этот вопрос пожалста к тем кто выпускает полупроводники , В принципе сверхлинейщиков этот вопрос не сильно задевает так как мы научились выправлять не выправляемое .

Если кому-то будет полезнее pdf, то лучше вот эту версию, она точно соответствует посту. Как чинить винил.pdf

Можно , не секрет . Вариант с тройкой Локанти собрал GERASIM с Убер Идее и есть фото осциллограмм при испытании . Но это макет хотя и на плате . Название схемы Пиранья . Пока заняты сборкой варианта на полевиках, почти тот что Володя Перепёлкин собрал . Андрей vostok платку полевика согласовывает со мной каждый день и рисует её . Мы люди ещё не пенсионные и много времени уделять усилителям не можем , у меня зрение не позволяет мелочёвку паять . Схему скоро сюда закину .

Можно jpg получить или pdf.

А вы самостоятельно делали и слушали усилитель с глубокой ООС? Порядка 90 дБ или более на 20 кГц. А я имею богатый опыт по прослушивнию безООСников, малоООСников и всяких усилителей по винтажной схемотехнике. И выявлена четко заметная корелляция в звучании. БезООСники звучат несколько лучше чем усилители с глубиной ООС примерно до 30 дБ, далее с увеличением глубины ООС картина меняется в соответствии с нижеследующим. 1. 20-30 дБ. Общая мутность, что называется, "звука нет". Бывает, что и придрасться-то не знаешь к чему - просто всё одинаково плохо. 2. 30-40 дБ. Звук местами проясняется, НЧ регистр начинает обретать т.н. "упругость", СЧ окрашены, верх ненатуральный и замыленный 3. 40-50 дБ. НЧ регистр почти безупречен, СЧ очищаются, окраска и мусор постепенно "съезжают" в ВЧ область спектра. СЧ уже разборчивы, глубина отрисовывается хорошо, однако ВЧ обычно очень навязчивы и резки. Сибилянты звучат с каким-то "динамическим разрывом" 4. 50-60 дБ. Все искажения постепенно смещаются во всё более ВЧ область. Звук может стать с переизбытком "воздуха" и необъяснимо навязчивым. Сцена постепенно обретает объём. 5. 60-80 дБ. Сцена о и объём строятся безупречно, однако ещё может наблюдаться лёгкая окраска и неестественность. 6. 90-130 дБ. Кристальная ясность. Звук в целом легко читаем и очень информативен, всё как на ладони. НЧ динамически безупречны. СЧ глубоко читаемы и легки. ВЧ вообще никак не акцентированы, они просто есть. Сибилянты натуральны, нет обычного разрыва в их динамике. Струнные, железо и сложная перкуссия естественны. Пространство чёткое и стабильное. Причина видимо в том, что в усилителях с малой глубиной ООС гармоники высокого порядка ослабляются слабее чем гармоники низкого порядка и обладают большей заметностью по сравнению со вторыми. Получили медленно спадающий ряд гармоник высокого порядка. А по мере увеличения глубины ООС все гармоники загоняются сначала под шумовую полку, а при сверхглубокой ООС и под порог слухового восприятия. На ламповых усилителях углубление ООС практически всегда ухудшает звучание по причине большого количества реактивностей в тракте. Углубление ООС вызывает надувание пузырей на краях АЧХ, подавление всплесков на краях диапазона увеличивает искажения, и ухудшает подавление гармоник высокого порядка. Одним движением руки из лампового усилителя получаем звучание транзисторного.

Транзисторный безООсник бессмысленная затея. Выбор между шумами или искажениями.

Итак, типы звучания и их взаимосвязь с глубиной ОООС 1. 20-30 дБ. Общая мутность, что называется, "звука нет". Бывает, что и придрасться-то не знаешь к чему - просто всё одинаково плохо. 2. 30-40 дБ. Звук местами проясняется, НЧ регистр начинает обретать т.н. "упругость", СЧ окрашены, верх ненатуральный и замыленный 3. 40-50 дБ. НЧ регистр почти безупречен, СЧ очищаются, окраска и мусор постепенно "съезжают" в ВЧ область спектра. СЧ уже разборчивы, глубина отрисовывается хорошо, однако ВЧ обычно очень навязчивы и резки. Сибилянты звучат с каким-то "динамическим разрывом" 4. 50-60 дБ. Все искажения постепенно смещаются во всё более ВЧ область. Звук может стать с переизбытком "воздуха" и необъяснимо навязчивым. Сцена постепенно обретает объём. 5. 60-80 дБ. Сцена о и объём строятся безупречно, однако ещё может наблюдаться лёгкая окраска и неестественность. 6. 90-130 дБ. Кристальная ясность. Звук в целом легко читаем и очень информативен, всё как на ладони. НЧ динамически безупречны. СЧ глубоко читаемы и легки. ВЧ вообще никак не акцентированы, они просто есть. Сибилянты натуральны, нет обычного разрыва в их динамике. Струнные, железо и сложная перкуссия естественны. Пространство чёткое и стабильное. http://www.ecosound.info/Feedback.html Здесь только одно упрощение: глубина ООС неравномерна по диапазону. Соответственно, глубиной ООС в одной точке невозможно описать качество звука на всех частотах. Поэтому нельзя сказать: глубина ООС 60 дБ. Надо сказать ещё и на какой частоте такая глубина.

Был у меня мс5308, прекрасный тестер. Но из за моего частого пользования вылетел. Сейчас 3-й ТС-1. Для моих нужд ничего лучшего не нужно. Единственно он не измеряет ESR в ёмкостях ниже 4,7мкф. Или 10 мкф, забыл. Приходится соединять два штуки параллель. Например 22+4,7 Но мне пойдёт. И это очень редко.

Вы видимо перепутали микрофарады с милифарадами. Диапазон емкости у UT622 до 99,999 мФ (1 миллифарад = 1000 микрофарад)

Да я просто хотел побрюзжать на тему, что писать то могут как угодно, да вот некого ибо всё дрянь. Но вчерашнего настроения уже нет.

Спасибо. Просто вы сказали: "если покупать сейчас винил, то современных групп", вот мне и померещилось, что речь идёт о других жанрах.

За Вашей мыслью сложно уследить , все уже привыкли. :) с LMкой просто пример , как получить петлевое повыше, что собствено не секрет , вопрос только с устойчивостью.

https://jersikarecords.com/shop/ols/products/vyacheslav-ganelin-deniss-pashkevich-arkady-gotesman-variations https://jersikarecords.com/shop/ols/products/xn-krlis-vanags-latvian-radio-big-band-identities-ief https://jersikarecords.com/shop/ols/products/ilze-bertrand-codex-faenza https://jersikarecords.com/shop/ols/products/atis-andersons-organ-trio-organic-city но очень внимательно надо читать чтоб не купить цифру..и еще как понял на конверте пишут диджитал или аналог в углу вверху

А куда их делать-то?

Есть интерес, делайте.

Значит он его собирал , это ему запретить не могу ))) . Собран и работает вариант на тройке Локанти у моего друга из Питера . Он ещё попросил сделать вариант для Брига на кт808 взамен Парусу на кт808 . У него весьма очень не бедный родственник тоже хочет заказать вариант на биполярах в заводском корпусе . В Питере макетятся варианты в первую очередь для апгрейда советского винтажа . Я лично года 3 или 4 назад собрал и слушал только макет самой первой версии с 544уд2 к.г. примерно 0.005 % 20 кгц на S-90b . Наверное если будет здесь интерес к схеме то сделаю отдельную тему чтоб Володе Перепёлкину тут не мусорить

из Красноармейска. Он же СМЕРШ-ДДТ-Sagittarius- и т. п. на разных форумах.

может кому пригодиться если кантилевер не расплющен а погнут, то 99% возможно вернуть былую красоту. что необходимо 100% - микрокоп стерео типа для ювелирки шрабкугель , снова для ювелирки - гравировки. Без этого даже не стоит браться. набор пицетов которые подбираем онлайн во время операции. всё. Разумно сжимаем кантилевер у основания - ближе к катушки, помня о том что это трубка и можно сплющить. Вторым пинцетом со стороны алмаза начинаем правку, не за один раз, а 3-5-7 подходв в горизонте и вертикале ,как пришлось мне. Пинцетом вторым обхватываем справа и слева кантиливер. В вертикале так же браться как и в горизонте правке чтоб не сбить алмаз. Если необходимо , то снимаем корпус чтоб как можно ближе взять у основания кантилевера у катушки, так же решаем после осмотра под микроскопом. Это всё возможно если не смят катилеверё, не сорвана катушка с демпфера и не вырвана нить (tension wire) с крепежа . Там уже решаем сами хватит ли вам умения перемотать катушку, закрепить нить натянув с демпфером И так далее.

Олег не тратьте попусту время... пора на али, или куда еще, купите подходящий с запасом софтстартер ( пробитый изначально по форумам на вшивость)... он, широтно-импульсно растолкает ваш движок до необходимого консенсуса на пониженных токах... там все регулируется. Пора пользоваться благами цивилизации а не вешать последовательно 3 утюга и потом коротить их рубильником.

Как минимум полезно знать! Гляньте в моей темке моделирование нагрузок головки. Теория подтвердилась практикой на 90%.

Катушки на головке соединить последовательно

Согласен. Прикол в том, что те же 0,5Вт, поданные на акустику 84дБ - уже ни о чём. Об этом и речь. Поэтому я не делаю SE - у меня просто нет чувствительной акустики, а делать утюг тоже не хочется - тогда уж лучше РР.

Изучите авито. Везут посредники все быстро. Но быстрые способы зависят от веса сильно. Дешевые и тяжелые/объемные вещи не выгодно.