Leaderboard

Продолжу повествование. Торцы отпиленных заготовок по отдельности обработал на наждачке, положив её на ровную поверхность. По наждачке туда -сюда приближая размер максимально к заданному 28,5мм. Затем все три скрепил струбцинами и в таком виде окончательно довёл до нужного размера.Чтобы процесс был эффективным, наждачка должна быть новой, острой и чистой. Наждачку периодически очищаю зубной щеткой. Теперь склеивание. Отпилить точно под 45 в домашних условиях не реально,но включил смекалку и ... На распиловке ДСП в мебельных конторах на мусорку выбрасывают обрезки. Обрезки имеют идеальные углы под 90грд. как по торцам, так и по плоскости. Из таких обрезков сделал такой приспособ. С его помощью делал другой корпус. Там я отпиливал под 45 на торцевой пиле, но все равно идеально не отпиливает (люфты, изгибание пилы,увод) и потом в ручную доводил. По этому сделал руками. Отмерил нужную длину на заготовке под переднюю панель и отпилил торцы с двух сторон.Отметил под 45, отметил вертикаль и зажав в тиски (через картонки, чтобы не попортить дощечки)аккуратно отпилил. Зажав в приспособ, вдоль стыка аккуратно пропилил пилой по металлу. После этого боковые заготовки с задней части отпилил под 90 и торцы обработал. Зажав переднюю панель по длинной стороне (предварительно опробовав сочленение), смазал обильно клеем торец боковинки и плотно прижал. Удерживая с давлением к углу, зафиксировал струбциной. Мокрой тряпкой сразу удалил вылезший клей (это обязательно, иначе потом будут проблемы при покрытии дерева). В таком положении оставил в теплом месте на 4часа. После высыхания повторил операцию с другой боковиной. Далее, из обрезков отпилил в размер уголки и вклеил их в углы. Кого-то это заинтересовало, есть стимул продолжить повествование! Продолжение следует.

В этой теме я сделал для рабочего стола колоночки. Теперь к ним строю малогабаритный усилитель на лампах 6Н2П и 6П43П. Т.к. в "тумбочке" скопилось разно всяко, то буду делать из того,что есть с минимум покупок. Расскажу про изготовлении корпуса, намотки трансформаторов, монтаж, наладку, т.е. от и до. Для тех кто захочет попробовать лампы может быть полезно, почерпнет что нибудь для себя. Делаться все будет на лоджии и на кухне, когда на лоджии будет слишком холодно. Вот так выглядит мое рабочее место, тут все и будет сделано. Как видите рабочее место совсем не большое. Для изготовления понадобиться самый простой инструмент и смекалка. Иногда буду указывать цены покупок, для многих финансовая сторона дела важна. По мере выполнения части работ буду выкладывать фото и пояснения. Часть работ уже сделана. Давно лежит, купленная за недорого (90р) вот такая разделочная доска, 270 х 155 мм. Для примера лежит на листе формата А4. Получается как "суп из топора", топором она как раз и послужит. Прикинул, что у меня для этого проекта есть и понял, что все поместится и будет красиво. Эта дощечка (бамбук) верхняя панель, а боковые хотел сделать из имеющихся сосновых брусков 35х20. Но они не очень сочетались с бамбуком по фактуре и к тому же их придется еще существенно обрабатывать. По этому пошел в магазин и прикупил подходящую дощечку для боковин (150р). Коммутационные элементы будут крепиться сзади и задней панелью послужит обрезок профиля для гипсокартона KNAUF. У этого производителя метал 0,6мм, у других тоньше. Ширину видно на фото, она и будет определять внутреннюю глубину корпуса. Компакт, так компакт! Толщина верхней панели 8мм, толщина доски для боковин 12мм. Толстую распилил на боковины. На доске выбрал место где нет сучков и эта полоса будет передней панелью. Боковые тоже выбраны с минимумом сучков. Распилил электролобзиком, можно и обычной ручной малогабаритной пилой. При распиловке не надо стараться пилить точно по размеру. Случайно рука дернется и размер уйдет в минус, что не приемлемо и брак! Покупать новую, лишние расходы. По этому пилю с запасом 1-1,5 мм и очень неспеша, аккуратно, наблюдая чтобы пила была строго вертикально резу. Иначе будет трапеция и брак! Распилил удачно. Стучать по клавишам утомляет больше, чем многочасовое пиление, сверление, обработка. Продолжение следует!

Как то попал в цех по производству мебели. У них в углу в мусорки увидел обрезки буржуйского цветного оргстекла. Забрал. Из такого обрезка сделал нижнюю крышку. Снял пленку, наложил верхнюю панель, обрисовал. По прямым по линейке прошкрябал с двух сторон обратной стороной лезвия канцелярского ножа на глубину около 0,5-0,7мм и отломил лишнее. Также на шкурке отшлифовал торцы. Напильником сделал закругления. Затем из обрезков сделал 4 квадратные ножки .На фото с ними все, что осталось от разделочной тоски. Закрепил их одним винтом в потай по центру ножки. Наложил крышку на рамку и просверлил первое отверстие для крепления сверлом пол шуруп. Шуруп 2,5мм ,сверло 2. Вставил в отверстие сверло, чтобы не сдвинулось и таким же просверлил по диагонали. По диагонали закрепил от сдвига и смело просверлил по другой диагонали. Получилось очень точно. Для прикручивания нескольких винтов в потай нужна точность иначе при смещенных отверстиях конусные головки не закрутятся ровно.Далее отверстия рассверлил до 2,7мм и зенкером сделал конусы. Закрепил нижнюю крышку. В дальнейшем после определения точной компоновки просверлю в ней вент. отверстия в нужных местах (если понадобиться). Такие ножки скользят на гладкой поверхности. Сделал не скользящими. От кусочка искусственной кожи отделил винил от основы. Это нужно для уменьшения высоты накладки, чтобы ее не было видно и чтобы ворса основы потом не вылазила. Смазал ПВА и наклеил на ножки. Теперь хрен сдвинешь. Верхнюю панель приклею после проделывания всех необходимых отверстий в ней. Углы корпуса хотел закруглить в тему с верхней панелью, но не стал этого делать. Торцовый срез у бамбука выглядит не приглядно и при закруглении эта неприглядность вылезит наружу. Чуть закруглю остроту, отшлифую мелкой наждачкой уже при окончательной сборке. Про корпус пока всё. Вот так он выглядит. Нагрузил для проверки. Общий вес килограмм 10 будет. Проверку выдержал, даже не пикнул! Про стоимость корпуса: две дощечки на сумму 250р. Терминалы обошлись мне все вместе, в где-то в те же 250р. Итого такой корпус с терминалами 500р. Следующий этап, наполнение электрикой. Начну с трансформаторов. Продолжение следует!

Теперь когда получилась п-образная заготовка, отметил по месту длину и отреза профиль с двух сторон. Отрезал ножницами по металлу, аккуратно не загнув металл. Профиль для задней панели по одной стороне (это будет низ) подрезал по длине до ширины 1см. Это для того ,чтобы потом удобно было подпаиваться.Чтобы при отрезании не покорежить профиль отпиливал маленькой болгаркой, диском 1мм. Диски сточенные с 115мм до 70мм не выбрасываю, а использую как раз для вот таких нежных операций. Предварительно просверлил все отверстия одним сверлом 3мм. После подрезки профиль уже ровно не поставить. Подкладывал подходящий брусок для упора, метал не слишком толстый и при сверловки брусок помог не покорежить профиль. Отверстия расширил с помощью конусного сверла и напильника. Снял заусенцы и прикрепил для проверки все терминалы. Все получилось, ни каких замыканий на профиль. Компакт, так компакт! Для крепления задней панели от алюминиевого уголка отпилил две заготовочки. Недавно приобрёл такие тисочки. Очень рекомендую, не реклама! Отметил отверстия. По широкой стороне будет крепиться к дереву, по этому отверстия не по середине. Это для того, чтобы при прикручивании дерево на краю не расщепилось. Отверстия под шуруп в дерево сквозное 3мм, а для крепления панели под резьбу 2,2мм. Нарезал резьбу 3 мм механическим метчиком за один проход. Отличие механического от ручного на фото, ручной 1 и 2 номер(короткие). Метчик смазываю слюной, от масла потом отмывать надо. Очищаю его зубной щеткой. При замене зубных щеток, щетки старые собираю, очень пригождаются в творчестве. Прикладывая уголок и панель отметил отверстия и просверлил. Предварительно на черновике подобрал сверло, чтобы шуруп входил без напряга и не расщепил мне край. На сверло надел кусочек изоляции от провода для ограничения глубины (чуть зазеваешься и пройдет насквозь). После крепления уголка приложил профиль, отметил места сверления через отверстия с резьбой. Просверлил сверлом 3,2мм. Получилось точно, ничего не пришлось подгонять надфилем. Вот такая рамка в итоге получилась. Выпью чайку и продолжу.

Дааааа... Уж....

Растёт конечно, но я никогда не утверждал, что низкое выходное сопротивление однозначно хорошо. Ra подбираю поместу, под аустику, под помещение, под предпочтения заказчика.

Агу,там жарили по чёрному.

Добрый вечер страна. Москва может спать а Камчатка может просыпаться. Приобрел вертушку Micro seiki dd7. В других темах описывал данное приобретение. Есть проблемы или у вертушки или у меня в голове. Но это другой раздел форума. По какой причине я ее приобрел. 1. Ручное управление. 2. Классный тонарм. 3. Очень хорошее состояние при покупке. 4. Возможность установки второго тнарма. 4 пункт к размышлению. У меня сейчас есть в наличии несколько тонармов. Что посоветуете для установки к этой вертушки. Все фрезерные работы для создания базы будут выполнены в лучшем виде. Что у меня сейчас есть в наличии: 1.Decca London International 2. Fidelity Research FR34 3. Lustre ST-510 D

Октальные многие светятся. 6П3С, 6П7С и некоторые 6П13С. Пальчиковые светятся гораздо реже. Синее свечение баллона лампы не страшно (как правильно ответили выше), плохо когда появляется голубое свечение между катодом и анодом - это всё, лампа в утиль. Так что не пугайте.

Есть вот такой Денон.

П.С. - судя по фото - мотор выпускался JVC . Вот есть схема одного из фономоторов JVC ( и он применялся не только в вертушках JVC ) . Сравните со схемой Микро , возможно подойдет .

Также в беседах периодически возникает вопрос критерия оценки заметности отклонения АЧХ от РИАА. Придерживаюсь мнения, что фазовая характеристика всë же важнее и заметнее амплитудной по отклонениям. Но если вернуться к амплитудно-частотной, то есть ли смысл убиваться за величины менее 0,5dbV, например? Особенно, если вспомнииь, что акустическая часть тракта имеет в разы большие отклонения и неравномерность. Я как-то однажды проводил для себя некоторые лабораторные опыты по границе заметности и выводы были следующие: при плавно-ниспадающей характеристике даже значительные отклонения не вызывают дискомфорта, ухо быстро адаптируется, заметнее проявляется лишь значительная неравномерность - горбатость (пики/провалы), и с ней нужно бороться, отклонения от стандарта в размере до 1dbV практически не заметны, при соблюдении правила гладкости характеристики, влияние материалов и компонентов на щвучание в разя более заметно, чем допустимые величины отклонения от стандарта.

Чтоб не потерялось.

Для продажи делали . И у них их покупали ( судя по темам на зарубежных форумах ) - не раз читал об этом . Конечно , делали штучно , под заказ. На фотографиях , которые я выложил - клон , изготовленный на Украине ( изготовитель - karmadon ) . Цена этого клона была 750 долл. в 2022 году .

Та антиRIAA-цепочка, которая приведена на выложенных мною схемах, взята из статьи A High Accuracy Inverse RIAA Network by Stanley P. Liphitz and Walt Jung, THE AUDIO AMATEUR 1/1980, pp.22-24 и по моим измерениям и моделированию на всех частотах практически генератор тока при нагрузке не более 1 кОм, т. е. не зависит от внутреннего сопротивления источника сигнала, если оно не больше 600 Ом (серия Г3- этому соответствует). Jim Hagerman (http://www.hagtech.com/) в статье (не знаю где опубликована и откуда она у меня) On Reference RIAA Networks проанализировал схему Липшица и доработал ее для лучшего соответствия на частотах свыше 10 кГц - из-за малой разницы не использовал, т. к. с ВЧ обычно проблем нет, обычно не хватает НЧ и приходится бороться с волнистостью на мидбасе. При уменьшении резисторов (и, соответственно, увеличении конденсаторов) это свойство нарушается. М. б., с этим связано изменение реакции на несинусоидальные формы сигнала. В 80-ые использовал другую цепочку из какой-то статьи в Радио, там раза в два отличаются номиналы, но соотношения те же, лежит сейчас в архивной коробочке, не сопоставлял, т. к., когда вернулся к лампам, начал жизнь заново, можно сказать.. A_High_Accuracy_Inverse_RIAA_Network.pdf Hagerman_riaa.pdf

А какая разница, 807 или 6п21с! Учите матчасть!

Даже не думал над этим, признаюсь, мне хватает Alt+2 для построения АЧХ. Вот как в MicrocapII создавать свои сигналы, до сих пор перед глазами всплывает страничка из описания от Николая Сухова в журнале Радіоаматор 30 лет назад примерно. В mc10 (и последующих версиях) есть возможность в качестве источника сигнала использовать .wav-файл, это использовал Сергей Рубальский, см., например, РадиоХобби, 2014, №5-6, с. 38-45 (упоминание на с. 45, правая колонка, 3 абзац снизу). Найти его можно, наверное, здесь https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHg87ki86CAxU0SvEDHaWvCyYQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fforum.vegalab.ru%2Fshowthread.php%3Ft%3D6838&usg=AOvVaw32LY0eqIoBcZWVI1jmzs6y&opi=89978449

Старые прямонакальные пентоды гораздо менее жесткий тембр имеют, и по мне так сходный с старинными триодами Разница в окрасе и энергетике звука минимальная, триоды дают больше НЧ , на том же выходнике, дают меньшее усиление, и по цене заметно дороже. Новодельные триоды вялы в звуке, по мне так уже неприемлимо. Пентоды хотя бы не дают заскучать :)),

Юрий Робертович, вы тему не перепутали ? Ни один из ваших постов не относится к 6П21С, и не несёт полезной информации.

А может и не уменьшить.

Типа анекдота, извиняйте "В университете на лекции по психологии. Профессор: - Сегодня мы изучим на примере три исходные стадии психики человека: удивление, раздражение и гнев. Взяв телефон, профессор набирает первый попавшийся номер. - Здравствуйте, а Васю можно? - А здесь такой не живет. - Вот, - улыбаясь, говорит профессор, - это легкое удивление. Затем набирает номер снова. - Здравствуйте, а Вася не подошел? - Да нет тут таких. Потирая руки, профессор заговорщицки подмигивает аудитории и третий раз набирает номер. - Так Васи нет? - Да пошел ты! - Что ж, надеюсь, пример понятен. С первой парты встает студент. - Простите, профессор, но вы забыли четвертую стадию. - Это какую же? - Стадию офигевания. Подойдя к кафедре, студент набирает номер. - Добрый день. Это Вася. Мне никто не звонил?"

Все ДД-моторы в вертушках питаются от низкочастотных генераторов . Чтобы не строить догадки - померьте осциллографом амплитуду ( и частоту ) сигнала на обмотках мотора . Низкочастотное там всё . И у японцев тоже так . Доводилось ремонтировать ДД-приводы .

Нас папа Шукстов, он и препод. Электронные приборы, научил отличать говно от хорошего, тетрод, пентод от триода, ООС и когда ее нет. Лично я 6п21с не пробовал, не было таких, но подобных много

Сергей , МС уже не факт , слишком небольшой выход ( 0,05...0,5мв) , кроме МС с высоким - 2..3мв . Поэтому медный экран не помешает , а в условиях тяжелой электромагн. обстановки , то и часто двойной (для МС) .

Почитайте хоть отсюда, и последнюю страницу внимательно