Jump to content

Recommended Posts

Posted
8 минут назад, Ollleg сказал:

Надеюсь, шканты использовались при склейке ?

Нет. Зафрезеровку ступенькой на торцах делал и всё. Ну и потом  дубовые рейки на швы. Шканты ставлю если под шпон. Т.е. скручиваю черными саморезами, после высыхания клея потом их выкручиваю и на их место забиваю шканты на клей, с зашлифовкой хвостиков. Но мне простительно, я не столяр, мастерской у меня нет, да и колонки я делаю не так чтоб часто. Сейчас вот полочники в планах, буду с саморезами-шкантами делать, т.к. под шпон. А внутрь шва шканты без соответствующего оборудования сложно.

Posted

У меня к сожалению нет мастерской по работе с деревом🙂, хоть и хотелось бы. И фотки удалил как собирал корпуса. Я их клеил сразу целиком. Промазывал клеем торцы и собрав все панели в корпус, стягивал большими шпильками через бруски. Есть пару фоток, но не процесса сборки. IMG_20250910_121024.thumb.jpg.34dae2ff5ef4d7b220d0b09b7e0fa9f7.jpgIMG-20241103-WA0000.thumb.jpg.6c8ea57bd206ea0d5d8fef4bd9f0b27f.jpg

Posted

В общем еду сейчас в Леруа или как он там называется и буду смотреть яхтный матовый лак. Под него морилку. Осталось определить чем наносить. Есть ли они в аэрозольных балончиках? Или не париться и наносить кистью или тампоном с промежуточной шлифовкой? 

Posted
56 минут назад, U.L.F. сказал:

Использовать лучше паркетный или яхтный лак, матовый или полуматовый. 

Перед нанесением паркетного обычно наносят слой лака НЦ, чтобы не впитывался.

Posted
26 минут назад, Ollleg сказал:

Просто довольно, когда навыки есть. Всё, что нужно - линейка, угольник, штангельциркуль, шило, з сверла (тонкое, сразу засверливаем по меткам шила, на 7.8 - для отверстия под шкант, розенковка - углубление вокруг отверстия под шкант, шуроповёрт-дрель, клей и молоток. Ну и руку "набитую" . Всё.

Я просто считаю, что для сборки АС это лишнее. Как и ласточкин хвост. Зафрезеровка под 45 была бы не лишней, но дома мне это без приспособлений сделать сложно. Если под шпон, то 45 градусов не сильно нужно, саморезов последующей забивкой шкантов достаточно. Саморезы в любом случае оставлять нельзя. По деревянному колоночному творчеству поражают работы Троэлса Гравесона. По звучанию он конечно сводит фильтры очень всё своеобразно(ну коммерсант что с него возьмешь), а вот фанерное творчество прям поражает взгляд. Но там конечно и мастерская, и фанера высшего класса и руки золотые.  http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm

Кстати никаких шкантов и ласточкиных хвостов у него ни разу не видел. В 99% просто склеивание встык. Но там правда фанера сказочного качества.

 

Posted
Только что, Russ3000 сказал:

Перед нанесением паркетного обычно наносят слой лака НЦ, чтобы не впитывался.

А если впитается, то что произойдет? Всё испорчено тогда? 

Posted
22 часа назад, U.L.F. сказал:

Нет. Зафрезеровку ступенькой на торцах делал и всё. Ну и потом  дубовые рейки на швы. Шканты ставлю если под шпон. Т.е. скручиваю черными саморезами, после высыхания клея потом их выкручиваю и на их место забиваю шканты на клей, с зашлифовкой хвостиков. 

  Эти хвостики с большой долей вероятности могут со временем вылезти (длина древесины вдоль волокон практически не изменяется), и шпон поверх наклеенный может отслоить. Лучше их чуть утопить 2-3 десятых мм.

 

22 часа назад, Ollleg сказал:

 

При толщине фанеры от 20 на фрезере можно и ласточкин хвост замутить - пожалуй самый надёжный вариант, да и фрезы под это дело в изобилии сейчас продают. Но каждому своё, главное конечный результат... Он тоже у каждого свой.:smile-11:

  Вот ласточкин хвост на торцах фанеры, я делать не советую... фанера очень чувствительна к расслоению. Соединение такого типа создает расклинивающие напряжения. Да и собрать такой длины ласточкин хвост проблематично, с клеем застрянет по середине, что тогда, вся работа на выброс... 

 Длинный ласточкин хвост, должен иметь поперечную конусность, иначе его не забить.

Posted
1 минуту назад, U.L.F. сказал:

А если впитается, то что произойдет? Всё испорчено тогда? 

Не знаю, не пробовал, всегда паркет сначала НЦ крыл, потом лаком.

Posted
14 minutes ago, ozzy56 said:

Или не париться и наносить кистью или тампоном с промежуточной шлифовкой? 

Именно так, проблема, как всегда в пыли, а летом еще в мухах. Мне глянцевый больше нравится.

Posted
5 минут назад, BAA сказал:

Именно так, проблема, как всегда в пыли, а летом еще в мухах. Мне глянцевый больше нравится.

Трудность выбора ещё в том, что я не видел ни разу как выглядит изделие матовой или глянцевый поверхностью. Конечно если смотреть на лакированную мебель времён СССР, то такой результат точно не хочу. 

Posted
9 минут назад, BAA сказал:

Мне глянцевый больше нравится.

На глянцевом любой малейший огрех сразу заметен.

Posted
8 minutes ago, ozzy56 said:

я не видел ни разу как выглядит изделие матовой или глянцевый поверхностью

Было дело, купил матовый. Кончилось полировальной пастой 3М. Результат на столе, увы, не на колонке. Но сфотать могу.

Posted
2 minutes ago, U.L.F. said:

На глянцевом любой малейший огрех сразу заметен.

Матовый алкидный маршалл выглядит как мутный. Но там конкретно толстый слой, 7 или 8 слоев. Сохнет медленно. Месяц с начала до конца.

Posted
26 минут назад, ozzy56 сказал:

В общем еду сейчас в Леруа или как он там называется и буду смотреть яхтный матовый лак. Под него морилку. Осталось определить чем наносить. Есть ли они в аэрозольных балончиках? Или не париться и наносить кистью или тампоном с промежуточной шлифовкой? 

У вас есть теплое помещение что бы наносить сейчас этот лак? Есть яхтный и в баллонах, но нужно что бы было градусов 15 а лучше выше, таже история и если кистью наносить, не будет нормально растекаться. Помимо глянцевыф/матовый есть еще полуматовый, шелковистоматовый, мне такие больше нравятся. 

Posted

Смотрю на такой лак. По образца выглядит как будто что мне нужно. Полуматовый. Блеска сильного не видно, а выглядит как полированное дерево. Я конечно представлял по другому вид. Но и этот вроде то что надо. IMG_20260201_141108.thumb.jpg.59ff6fd6f1da9a46108882601964b15c.jpg

Posted
2 минуты назад, Илья Александрович сказал:

У вас есть теплое помещение что бы наносить сейчас этот лак? Есть яхтный и в баллонах, но нужно что бы было градусов 15 а лучше выше, таже история и если кистью наносить, не будет нормально растекаться. Помимо глянцевыф/матовый есть еще полуматовый, шелковистоматовый, мне такие больше нравятся. 

Что то я не подумал про аэрозоль. Наносить буду дома а дома этот вариант отпадает. Гараж холодный и до лета я больше ждать не хочу. 

Posted

Из недорогих с неплохим результатом будет аэрозольный лак KUDO.Пара слоев уйдет как грунт,с промежуточной шлифовкой 180-240.После третьего слоя обычно хватает 480-600.После четвертого слоя (если понадобится) шлифовка войлоком,убирается шагрень и оставшиеся огрехи.На АС габаритами 380*192*170 ушло три баллона(почти).

Posted
12 минут назад, BAA сказал:

Матовый алкидный маршалл выглядит как мутный. Но там конкретно толстый слой, 7 или 8 слоев. Сохнет медленно. Месяц с начала до конца.

Я толстый слой никогда не кладу. Много-много тонких слоев сильно разбавленного лака с промежуточной подшлифовкой. На мой взгляд лак должен заполнив поры пропитать, проявить древесину и... стать незаметным. Вот поэтому использую только матовый или полуматовый. Но тут как говорится на вкус...

Posted
3 minutes ago, ozzy56 said:

Почему то фото не прогрузилось. 

Когда перестали возить Маршал купил именно такой, вроде ничего. Кстати воняет, но терпимо - уайт спирит.

Posted

Очень важно чтобы фанера была просушена и адаптирована к влажности того помещения где будет использована.Яхтный лак имеет свойство выцветать(слегка желтеет).Со временем могут быть трещины на поверхности лака,если фанера гуляет.

Posted
2 минуты назад, Ollleg сказал:

Если написал что-то неподходящее для повторения, ненужное - пропустите мимо ушей, собирайте так, как позволяют домашние условия.


Спасибо за разрешений. Теперь дело пойдёт! :okej:

Posted
1 минуту назад, D-i-ma сказал:

Яхтный лак имеет свойство выцветать(слегка желтеет)

Есть такое иногда... но по моему от этого даже красивей становится. Нет?

Posted
Just now, U.L.F. said:

Я толстый слой никогда не кладу.

Именно так 7 или 8 тонких, со шлифовкой - иначе дефекты от пыли. 400 или 600, орбиталка. Получатся достаточно толстый. Да и горизонт просто так не выставить, для толстого и вязкость и пр и др. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Пока все мимо у Вас, никак успокоиться не можете. Корректно-некорректно, Вы вообще следите за темой. Я сказал, что у 6С4С никелевый керн, у неё что, косвенный накал? будете спорить? Вот если бы Вы вели себя немножко по-другому я бы конечно не по ленился и нашел пример. А так ищите сами, можете посмотреть описание той лампы у которой, как я писал, бифилярный катод.
    • Опеть мимо. Рассказывать про косвенные катоды там, где русским по белому написано "прямые" - некорректно. Приведите пример бифиляроного никелевого катода. Рисунок из литературы тоже пойдет.
    • Конечно, Вы что не знаете устройство оксидного катода? Тогда это Ваше заявление к Вам и относится: «P.S. Один из неприсутствующих, как Нина Андреева, не мог молчать и писал только поэтому.»
    • Через керн ток накала пропускается?
    • Всё это очень интересно, третий пункт полная глупость, остальные тоже не лучше)). А Вы знаете, что у 6С4С оксидированный никелевый керн?
    • Конечно, происходит более интенсивное разрушение оксидного слоя, так называемое «отравление».  Тоже самое может произойти даже при недокале, когда сопротивление пленки велико, эмиссия происходит не со всей площади, а на малом участке, который прогревается непосредственно током эмиссии, это может привести к перегреву и разрушению оксидного покрытия на этом участке.
    • При перегреве все начинает газить, что может отравлять катод, заводить ионы и пр и др.
    • 1. Ответил, ибо теория вами продвигаемая вам и не понравилась. 2. Некоторые электроны отрицают. Тут же протекает ток, вполне себе измеряемый. Отрицать Джоулево тепло, наверное, не стоит. 3. Изменение потенциала катод - сетка значительнее влияет на анодный ток, чем пульсации тока накала, ибо катод имеет тепловую инерцию, в отличии от электронов. Теплопотери известны, масса известна, как и теплоемкость. Длину видно, ток известен, напряжение тоже - получим удельное сопротивление и, соответсвенно, сечение. А затем об'ем и массу. Далее надо взять прямонакальный диод сверхминиатюрный с нитью в одну сторону и измерить пульсации тока при переменном накале. Мощность содержит 2-ю гармонику, напряжение - фундаментальную (в основном).  5 минут делов, любопытные - вперед! P.S. Один из неприсутствующих, как Нина Андреева, не мог молчать и писал только поэтому.
    • У меня как то повелось, 15 ваттные прямонакалы пользовать при 13-13,5 ваттах, трансформаторы у меня с большой индуктивностью, лампа не напрягается, некоторые работают уже от 8 до 12 лет. Здесь на старом портале вычитал что 6с4с легко держит 18 ватт, что типа анод не краснеет, но анод не изнашивается, ему хоть белое каление, катод умирает, дык при 18 ваттах бас пропал через полгода, не держит она 18 ватт.
    • Он клёпанный. Да и не нужно у меня есть ещё несколько пар, четыре минимум, фирменных  дросселей.... Под этот проект подошли винтажные  английские дросселя -ну и хорошо. Не только фон додавили нои требуемое напряжение обеспечили и не греются при долговременной работе. Даже один тянул - но сильно садил напряжение и грелся.... А пара оптимально работает.
    • Тока накала, наверное, зависимость старения от анодного тока не такая сильная. Это Вы таким образом продлите срок службы, но я же писал, что характер звучания может определяться тем, что параллельно соединены две лампы с «гуляющими» характеристиками и чтобы это нивелировать надо или переключать 50 раз в секунду, т.е. питать переменкой или уменьшить анодный ток.  Вы не слишком самокритичны?)) Вам надо разобраться в смысле понятия «термоохлаждение», то есть в законе Ричардсона, тогда и не будет вообще никаких вопросов, а если ещё и будете читать вдумчиво написанное, то и «казалок» про какие-то возражения не возникнет. А по поводу Ваших 10-15%процентов и прочих советов указанных как пишете выше у меня нет к ними никакого доверия, не надо только писать, что Вам это безразлично, я это знаю. Они или очевидны( электроны уносят энергию), или ошибочны,  или просто взяты с потолка, нет даже элементарной попытки обоснования. Это же Вы писали про Резерфорда и уборщицу, ну надеюсь Вы поняли о чем идет речь.
    • Вообще не дорогие Дорогие   Тот же конденсатор Kendeil 1000 мкф 400 вольт ESR=0,04 ома                
    • Попробуйте поставить прокладку потоньше - по снимку кажется что зазор великоват да и кривоват. Размеры дросселя позволяют надеяться на сильное увеличение индуктивности при уменьшении зазора под рабочий ток этого усилителя.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      110.5k
×
×
  • Create New...