Leaderboard

Продолжил работу над компоновкой и конструктивному решению усилителя. Были собраны макеты (не имеющие обмоток) выходных трансформаторов, два различных комплекта. Двух катушечный вариант (без обмоток) имеет в полтора раза больший вес 12кг против Ш - около 9кг, большую площадь окна и более гармонично вписывается в конструкцию. Конструкция усилителя предусматривает определенную гибкость построения схемотехники (по числу и типу применяемых компонентов). Легкий и быстрый доступ во внутрь - монтаж, либо временное без фиксации размещение буквально всех элементов выбранной схемы - возможно не переворачивая корпуса усилителя - позволяют рассматривать его как основу для макетирования. На текущий момент в корпус установлены макеты; - выходных тр., - межкаскадных тр. (пока лишь заготовки МКТ), - накальный тр., - емкости накала и фиксированного смещения. ТВЗ притянуты по вертикали длинными саморезами к основанию корпуса накидной планкой. В горизонтальной полкости ТВЗ фиксируются поперечной планкой (образующей соединение шип/паз с элементами тр.) расположенной в основании корпуса. Фото размещения ТВЗ на Ш железе и компоновку блока питания опубликую позже.

И сколько мотал трансформаторов никаких особых преимуществ бескаркасной намотки не заметил,каркас-безкаркас...аккуратно,не торопясь и с настроением и получится всё.

Дык особого мастерства нет, просто когда ряд заканчиваю, накладываю следующий слой бумаги, и на все 8 углов капаю каплю суперклея, и провод прихватывается, и углы мгновенно твердеют. И до краёв миллиметра 3 не дохожу, было пару случаев, пробой с первички на корпус через 3 мм воздуха, проигрыватель был SONY - MDP 210, а не все диски фирменные, попёр какой то шипящий ультразвук с очень большим уровнем, пищалки выплюнуло и обуглило, трансформатор прошило и сетки в лампе осыпались.

Для фиксации провода использую тонкую лакоткань, крепче чем бумага, фиксируется плотней. На выводы усаживаю тонкую термоусадку. Каркас несколько слоёв свёрнутого картона пропитанного эпоксидкой. Торцы катушки промазываю нитролаком, так на всякий случай, а потом всё сверху черным акрилом.

Вот человек намотал первый в жизни выходник, для первого в жизни лампового усилителя ( точнее два трансформатора для пары моноблоков) с моими незначительными телефонными советами. Сделано буквально на кухне, "без метафор!" (С).

Фрагмент процесса монтажа.

Он и раньше был, в медицине стали применять что б мед-спирт не воровали, у нас на базаре втихаря торгуют нормальным С2H5OH 5л. 3000р стоит. А печатку по любому нужно отмывать, навесной не обязательно, хотя я везде отмываю, привычка ещё с завода.

Дополню...не критика.Каркас делаю з картона 1мм.,до краев не довожу 1мм.,витки по краям мажу канцелярским клеем(карандаш).Сохнет пару минут.Чтобы провод не проваливался и не скатывался его не надо тянуть,провод укладывается.После намотки катушку варю в парафине-воске ,не снимая с бруска,на горячую обжимаю в тисках до полного остывания.Катушка получается монолит.Нужно терпение и аккуратность.

Сколько не пробовал освоить бескаркасную намотку - почему-то всё равно получается, что на каркас со щеками обмотки больше можно уложить... Но если это некритично, то тогда можно и бескаркасно. Опять же - хорошо развивает тонкую моторику и чувство провода и обмотки.

Честно говоря, тоже поглядываю на бескаркас, мотать особой разницы нет, а вот выпиливать из тектолита 24 детали с минимальными разбросами на 2шт PP ПЛ трансформатора, как вспомню, руки опускаются, мотать проще чем пилить, потом ещё и чешешься весь.

МЛ92 жуткая вонючая мерзость... По технологии требует сушки в печке, довольно длительно. Электрическая прочность хорошая у него. Вполне "изотерическим" и при это подходящим является шеллак. Пахнет приятно, и даже вполне съедобен :).

Пропитываю лаком МЛ-92, в процессе намотки, каждый слой, как ТС так и ТВЗ. Катушка получается каменной после высыхания, никакого дребезга витков, никаких завышенных собственных ёмкостей, коими пугают на всех форумах, не наблюдается. Всё работает десятилетиями. В последнее время, хочу приготовить спец. лак изотерический, по рецепту Аббаса, который он мне дал несколько лет назад. Этим же лаком, Аббас рекомендовал мне покрывать печатные платы, места паек, где идёт звуковой сигнал и Ш-пластины при сборке трансформаторов.

Пролезучесть парафина сильно зависит от температуры, при 90-95 градусах он никуда толком не попадает, а при 105-110 совсем другое дело, пропитывает всё насквозь.

Пропитывал воск-парафин 50/50, полет нормальный.

Чистый воск при 45 градусах течёт.

Пока не начнете мотать то, что проверяют киловольтами между обмотками ничего и не поймете. При паре или тройке киловольт первичного изоляция начинается миллиметрами меряться.

Не является критикой - На мой взгляд щеки каркаса существенно защищают намотанную катушку от электрического пробоя и механических воздействий.

Кстати, интересное наблюдение. Сначала в анодных цепях первых ламп резисторы поставили синие, 1% ные, довольно большие, углеродные "Розенталь", затем - показанные на фото большие зеленые, 1% ные, углеродные же резисторы, практически от самогО Соломона Самуиловича лично (Sol Weingast) , во всяком случае, отмаркированы "PACO", а физически о фирме-изготовителе по ОЕМ можно лишь гадать... Номиналы этих и чиних с точностью до 5% идентичны. И вот. Хотя камни и не могут с неба падать, ибо их там нет, тем не менее - тембральный баланс и/или окрас звука изменился ощутимо. В частности, в двнном случае, подчеркнутая "бархатистость" баса и мидбаса от "зеленых" оказалась, субъективно, предпочтительнее "суховатой точности", скажем так, от "синих". Зеленые же, но более светлого оттенка, углеродные же 1% ные же УЛИ 60х годов заняли примерно промежуточное место межлу теми и теми, пожалуй, ближе всë же к темно-зеленым... Понятно, что замена типов ламп влияет нисколько не менее, и тут, разумеется, АС/АВС это одно, а 6Г/6Ф это значительно другое, но это своя отдельная история. Еще можно потом поиграться с катодным конденсатором, особенно 1й лампы, вплоть до его отключения вообще. А также с добавлением, номиналом и типом УльтраПас'ного конденсатора в выходном каскаде.

Несомненно правильные руки. У нас намотчица одна, никто повторить не может, бескаркасно, виток к витку, слоев 40 наверное. Но с клеем. Провод подправляется выстроганой из полипропилена палочкой. В данной намотке закладывается лента и потом,на середине обмотки выпускается, а потом подтягивается. И всё, держится. Короче здорово, глаз радуется.

Всё равно не представляю, как на краях катушки нужно "провод чувствовать" - виток лишний и сползёт, провалится - не домотал , к последним слоям будет "конус" вместо цилиндра. Смотрю на форуме фото бескаркасных намоток и поражаюсь такому мастерству....

Всегда есть что "подсмотреть новое" в таких работах не только новичкам. Например у Сергея показан процесс бескаркасной намотки катушки - никогда так не делал, теперь увидел, как это делается. Любое такое подробное пособие полезно многим, не только новичкам. Создавайте! Обязательно! Будут и дельные советы, что хорошо , а тех , кто вместо настоящего совета выпендрёжное критиканство выдавать начнёт, отсеем - пора привыкать дружелюбно и конструктивно общаться, оставив своих "тараканов" за дверьми форума.

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. Удаляю любые наклейки при помощи фена. Даже те которые без него можно оторвать только с "мясом"......

Сергей, респект! Отличная и масштабная работа. Впечатлило руководство по намотке бескаркасного тр-ра, некоторые моменты взял на вооружение. Единственная ремарка, я бы перевел 6п6с в триодный режим, все же безооосный пентодник- кино не для всех.

Выкладываю на всеобщее обозрение своё творение. Может кому поспособствует. Адептов брендовых трансформаторов, конденсаторов, регуляторов и прочего - прошу категорически воздержаться от комментирования, тема не об этом. _________________________________________________________________ Собираем усилитель. Краткое, но очень полезное руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя. Руководство содержит принципиальную схему,а так же поэтапную монтажную схему усилителя с пояснениями и фото,а так же методику намотки всех трансформаторов с подробнейшим описанием и фото. Здравствуйте уважаемые читатели. В нашем первом номере, мы хотим донести до Вас, как, и из чего можно собрать ламповый усилитель. Это одно из очень немногих изданий, в котором будет описан весь процесс, включая намотку силового и выходных трансформаторов, как быстро и бюджетно сделать намоточный станок, а самое главное, как именно нужно расположить детали будущего усилителя, куда припаять, и где заземлить. Сразу скажу, что схема очень простая, я бы сказал классика 50-х годов, в ней нет никаких стабилизаторов, полупроводниковых и батарейных источников смещения и диодных выпрямителей. Есть тысячи схем, сотни различных авторских концепций, но мы решили начать со схемы приведённой практически в каждом справочнике радиолюбителя. Не смотря на простоту, звучит она замечательно, надеемся что и Вам понравится. Внешний вид и корпус Вам сейчас представить пока ещё трудно, потому что возможно Вы ещё не задумывались всерьёз над конструктивом, да и сложить что-то из того чего нет, в общем проблематично. Требуется визуализация компонентов, по этому предлагаю начать с трансформаторов. Вы спросите, почему с них ? Отвечу, потому что ими печально завершились многие успешно начатые проекты, у многих людей. Кто-то применил готовые ТАН, ТН в качестве силовых, у кого-то работают, у кого-то гудят громче играющего усилителя. Кто-то применил в качестве выходных, трансформаторы от телевизоров, радиол или купил где-то готовые, вроде как для аудио, но оказалось они намотаны внавал, не секционированы, и вообще человек от них избавился, а не продал. К тому же готовые трансформаторы могут быть просто не для Вашего комплекта ламп, или от гитарного усилителя, а хуже того – китайские. Я не кидаю камень в чей-то огород, добросовестных производителей достаточно, но и негатива хватает. Ну, приступим. ГЛАВА ПЕРВАЯ – НАМОТОЧНЫЙ СТАНОК. Для намотки нам потребуется прежде всего намоточный станок, если его нет, можно использовать например ручную дрель, зажатую в тиски, но это не удобно, плоскость вращения рукоятки не та, трудно будет укладывать витки. Мы можем сделать его сами, потребуется три куска толстой фанеры или доски, пара подшипников с внутренним диаметром 8 мм. ,резьбовая шпилька, шайбы и гайки. Из приведённых фото, думаю будет всё понятно. Две вертикальные детали приклеиваются эпоксидной смолой к третьей горизонтальной. Естественно перед склеиванием, нужно просверлить отверстия под подшипники, с таким расчетом, что бы подшипники свободно входили. Далее устанавливаем вертикальные детали на горизонтальную, снизу прихватываем парой тонких саморезов, и обливаем по кругу эпоксидной смолой, можно нагреть феном, для ускорения полимеризации. Собственно станок почти готов, почти можно пользоваться, то есть не хватает счётчика, можно приобрести готовый, их сейчас очень много разных, на все случаи жизни, можно воспользоваться калькулятором, установить на вал станка магнит, а на основание два-три геркона, к дорожкам калькулятора подключить герконы, и они вместо кнопок будут замыкать кнопки “1” ,”+” , “-“ или “=” , это зависит от калькулятора. Об этом довольно много писали в журнале РАДИО. ГЛАВА ВТОРАЯ – ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ. Начнём с подбора (поиска) подходящего железа. Можно использовать железо от трансформаторов типа ОСМ – 0,1 оно не дефицитно, есть практически везде, можно взять по два ОСМ – 0,063 , положив их друг на друга, либо использовать какой либо другой сердечник с сечением среднего стержня от 10 квадратных сантиметров. При пайке ни в коем случае нельзя применять какие либо кислотные (активные) флюсы, из всяких баночек, тюбиков, шприцев и т.д. , даже если на них написано, что не требует промывки. Только канифоль.

Для тех, кто не боится фильтровать ИБП. На фото стабилизированный блок питания анодного и накала на платах с Али (слева направо) : 1) ТС со вторичками АС=9-18V 2) выпрямители АС/DC 3) преобразователи DC 9-18V/DC 200-420V стабилизированное анодное преобразователи DC9-18V/6.3V стабилизированное накал 4) L-C-L-C фильтры анодного. Преобразователи DC 9-18V/DC 200-420V стабилизированное анодное в отличае от преобразователей АС 230V/DC 300V+6.3V имеют больший диапазон стабилизированного Uоut =200-420V. При Pout до 25 W не требуют доп.радиаторов. Uout=200-420V держат стабильно, подстроечником выставляется плавно.

Почитав, решил освоить безкаркасную намотку. Давно хотел освоить безкаркасную намотку, пробовал, не получалось, мотал опять обычно, с щечками. А сейчас вижу как буду это делать, благодаря советам в этой теме. Спасибо Сергею и Олегу за эту статью

Тоже остановился на шеллаке. Для рядной намотки использую донные остатки, все равно их никуда, для рэндомной-разброс-внавал жиденький раствор. Сохнет быстро, используется, разумеется во время, а не после намотки. Мягкие пропитки мне не понравились, да и не встречал я в нормальных изделиях парафинов-церезинов.

Звенит не трансформатор , если у него нет выброса на меандре от 5 кгц и выше , звенеть ему самому нужды нет . Но звенеть могут лампы , которые , особенно пентоды , включают часто без антизвонных резисторов в цепи g1. С ними (антизвонными резисторами 1-3к допустим) каскады условно гарантированно не будут провоцироваться звоном самой лампы. Замечено было и то, что опять условно , сущенствует две концепции построения - с пропитанными трансформаторами , типа ТВЗ1-6 и не пропитанными - винтажные Телефункен, Сименс , Клангфилм , Вестерн электрик ... , AN верхнего уровня . В первой концепции лучше без антизвонов , тембры хорошие , матовые , но микродинамика может быть слабой . Её можно вытащить Блек гейтами , танталом и переходными конденсаторами с высоким разрешением самой этой микродинамики -типа серебр. AN , но в широком применении - с полипропиленовыми конденсаторами , даже алюминий масло к40-у9 , разрешение звука в целом уйдёт в пресловутый ламповый комфорт , который и возникает при низком разрешении каскада с пропитанным трансформатором , но традиционно низком порядке спектра искажений лампы . Не пропитанные трансформаторы по звуку , его разрешению , детализации , субъективном воздействии уверенно отличаются от не пропитанных , если нужно высочайшее разрешение и микродинамика , то на моём 30-летнем опыте давно уже опробированно , непропитанным и незалитым выходным трансформаторам альтернативы , имхо, нет . Одно только условие , кто в теме, у не пропитанных меандр должен быть идеальной формы , никакие ""взбрыки "" недопустимы.

Про пропитку сюда: Пропитка трансформаторов - Техподдержка для начинающих - NewAudioportal - форум о хорошем звуке

СЕРГЕЙ Б. прав.Возьмите довольно сильно сжатый пакет Ш,например и опустите в расплав да хоть 10% поверхности. Увидите как воск поднимается и заполняет все,что можно. Так же разбирал сваренные трансы,-воск был везде! Утверждение,что намотка такая качественная,что в нее не проходит воск -несерьезно ИМХО. С уважением,Павел. ХРЮН AUDIO Team Если транс (или катушку) вываривать подольше, пару раз подняв-опустив температуру парафина и т.п. -то за счет расширения/сжатия при этом воздуха внутри катушки он(воздух) самовыгоняется, а на его место втягивается парафин, который к тому же и сам по себе ползуч как керосин, как правильно заметили коллеги. старый АП https://audioportal.su/threads/mozhno-li-svarit-trans-v-parafine.640/page-4

Давайте не будем отрицать очевидное. Везде на произаодстве пропитывают под ваккумом. И если кто думает, что это типа быстро - то это не так. Сначала греют, потом опускают, потом выдерживают, потом давление дают. И пузырьки, которые и есть зло, схлвпываются. Процесс идет часами. А завления у меня все пропитано, я разбирал, аналогичны отрицанию бактерий - не видно же.

Делайте проще, усложнить всегда успеем, проваривал в обычной скороварке, там давление доходит до 2.5 атмосфер.

Расплавленный горячий парафин по проникающей способности почти как керосин. Пропитывает всë напрочь, насквозь, до основания.

В отличие от парафиновых свечей, которые изготавливаются из продуктов нефтепереработки и при горении могут выделять вредные токсины, свечи из пчелиного воска изготавливаются из натурального пчелиного воска и не выделяют вредных химических веществ. Они также гипоаллергенны, что делает их отличным вариантом для людей с чувствительной кожей или аллергией. Еще одним преимуществом свечей из пчелиного воска является их экологичность. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пчелиный_воск

Бред, тогда бы все травились продуктами пчеловодства, представляет опасность только яд, но мед считается сильным аллергеном.

Примерно 1:3. Короче парафина больше. Я тоже пользовал пчелиный воск, но люди меня предупреждали что в нём есть вредная химия. Отказов не было.

В состав натурального пчелиного воска входят свободные жирные кислоты (12...15 %).

Последние лет десять мотаю только бескаркасно. Получается гораздо аккуратнее, чем со щечками, но каждый слой промазываю БФом. До края не более 1 мм. Последняя пара анодников для 211 в колпаках залита парафином от обмотки до колпака не менее 10 мм. Пока намеков на пробой не было.

Есть подозрение, что катушки для выходников лучше бы не обжимать...

Не является критикой - Делал себе каркасы на ТВЗ с габаритной мощностью в районе киловатта, на щечки применил текстолит 4мм, по соображениям прочности, но были сомнения - мол сильно снижается полезное окно. После сборки трансформатора без меди, повертев его в руках (железо весит 12 кг.) - пришел к выводу, принял правильное решение, 2мм текстолита на щечках при таком весе легко обломить. Все высказанное ранее подтвердило мое решение и отбросило сомнения по выбору толщины щек каркаса 4мм.

На 5-10 ком.

Когда книга писалась, интернет был только через телефонную линию, 56 кбит. Речь не о том как что закреплено, а куда что паять.

Замечательное Пособие для Начинающих!

Клеить детали, какие ни наебудь, к какой либо поверхности вообще не дело. Есть опорные точки которые можно использовать или самому эти точкии монтировать, вот на них и расчитывать при монтаже

Отличная статья ... Один момент подкосил впечатление... это герметик или полимерный клей не понял для приклеивания конденсаторов и резисторов к шасси... Да простят меня админы и автор, но советовать такой способ крепления мне кажется некорректно... Особенно новичкам... Отвалится кондёр приклеенный и коротнет... К тому-же был у меня в ремонте ннтак давно усилитель самопальный... Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей... Так в результате часть деталей болтались ... Все круто в конструкции... Особенно намотка трансов впечатлила... 🔥 аккуратность на высоте... И тут на тебе клей... 🙈 Повторяюсь... Я не критикую... Дело автора... Но обращаю на клей внимание! ⚠️

Давайте я ещё раз попробую. Вот есть у вас катушка однослойная, имеет собственную индуктивность, пропорциональную сечению катушки. Есть вторая катушка, чуть меньше по диаметру (то есть сечению). Расположенная внутри первой. У нее есть тоже собственная индуктивность. Чуть меньшая. Положим их включили встречно, то есть с одинаковым током. Поле одной будет компенсировать поле другой. В предельном случае поле будет исключительно между двумя обмотками. Будет ли у такой катушки индуктивность? Будет. Более того она будет, с достаточной точностью, пропорциональна разности сечений оных катушек (при длинных катушках малой толщины и так далее). Это и есть индуктивность "рассеяния". На самом деле при опыте кз, ток в замкнутой (вторичной) катушке не совсем равен току в первичной, есть краевые эффекты (конечная длина) и не только. По теории наличие сердечника увеличивает индрасс. Обратите внимание никакого сердечника при рассуждении не употреблялось. И да, если не лень, можете стать немного Фарадеем и намотать две катушки, одну поверх другой. Процентов в 10-20 попадете. P.S. В реальности все не так просто, отчего и существует вагон формул для коротких, квадратных и прочих катушек, учитывающих всякие неидеальности. P.P.S. Если у кого-то есть надежды на дискуссию - не надейтесь.

Вопрос: как работает экран из железа? Соответственно при 500 Гц будет работать по одной пластине? Да. Но если увеличивать индукцию наружные слои будут насыщаться и, сюрприз, сюрприз, терять проницаемость. Совершенно гнусная задача, решаемая трнсцендентными функциями тов. Бесселя второго рода, если мне память не изменяет. Соответственно, при определенной индукции оно где-то устаканится и внутри ничего, кроме "постоянной" составляющей магнитного поля не останется... и туды можно засунуть "арматурное" железо. Композитные сердечники вполне себе выпускаются серийно...

Приклеил катушку к диффузору HEMP? В центр поставил яйцо из камня в качестве груза

что Вы имеете в виду "как Маэстро Гроссо"? всё же теория, и проверенная экспериментально, а не просто идея. Идея может оказаться и неверной. до акустики нужно бы донести максимально неискаженный сигнал, верно? акустика разумеется добавит свои искажения. Что касается эффекта расширения полосы усилителя вниз до единиц Герц, да при хорошем ИП, то бас да весь диапазон радуют. АС должны быть неплохими, понятное дело.

Собственно всё. Включаем, слушаем. В этом журнале нам захотелось поэтапно описать весь процесс изготовления/сборки простого лампового усилителя, без применения каких либо специальных комплектующих. То есть из того, что можно приобрести в обычном магазине радиодеталей или на радиорынке. Конечно сейчас нет никаких проблем с покупкой любых компонентов “аудиофильской” серии, но если никогда этим не занимался, то лучше для ознакомления попробовать сначала на простых и доступных компонентах. А уже когда сам собрал и прочувствовал, что к чему, можно уже заняться апгрейдом. В дальнейшем, мы планируем выпустить серию подобных журналов, в которых так же подробно будут описаны более сложные схемы усилителей, включая двухтактные, с прямонакальными лампами, корректоры, предварительные усилители и многое другое. Если Вас устраивает тип корпуса и расположение трансформаторов, можете смело собирать усилитель описанный выше, он не издаст ни одного лишнего звука, я имею ввиду фон, возбуждение, шуршание и всяческие потрескивания, если нет, и Вы решили сделать свой проэкт, с другой компоновкой, обязательно “отрепетируйте” расположение силового и выходных трансформаторов друг относительно друга. То есть включите силовой трансформатор в сеть, к выходным трансформаторам подключите головные телефоны ( наушники ) , и подвигайте выходными трансформаторами вокруг силового, Вы услышите как меняется в наушниках гудение с частотой 50 Герц, найдите положение, при котором гул минимален, от этого и отталкивайтесь при разработке дизайна. Удачи ! _____________________________________________________________________ На всякий случай, в конце ещё раз даём схему. _____________________________________________________ Скачать (или посмотреть) книгу Сергея Б можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/F8F3UxIJlN-26w п.с. по ссылке так же архив с фото из данной темы.