Jump to content

Recommended Posts

Posted

Как чинить поврежденный винил, на котором скачет игла - иллюстрированный гайд на моем личном опыте

 

Частая ситуация, когда в каком-то конкретном месте на виниловой пластинке игла прыгает между дорожками.

 

Это бывает в двух основных случаях:

 

1) На дорожке лежит кирпич, т.е. канавку забилась песчинка, капля клея или что-нибудь еще, что не поддается ультразвуковой мойке (в которой мы раз в десять лет моем свои пластинки, да?) и карбоновой щеточке (которая у каждого из нас лежит при вертушке, правильно?).

2) Вследствие механического повреждения дорожки: царапины, выщерблины.

 

Кирпич убрать несложно, всё необходимое недорого покупается на Озоне. Требуется ювелирная лупа 30x с подсветкой и зубочистка, лучше из бамбука, конец которой желательно дополнительно очинить. Локализуем примерное место на вертушке. Кирпич, скорее всего, хорошо виден даже невооруженным глазом. Спрыскиваем/капаем изопропиловым спиртом, чтоб размочить, затем, глядя в лупу, нежно, аккуратно, чтоб не сильно задевать канавки, сковыриваем кирпич.

 

image.thumb.jpeg.7147e685a4d9459f94f185c97eacf127.jpeg

 

Сложнее с механическими повреждениями канавки. Задача: выпрямить смятые/разорванные стенки канавки, чтоб игла прекратила вылетать через это место на соседнюю дорожку. Disclaimer: скорее всего, всё нижеописанное можно сделать лучше и грамотнее, чем я сейчас опишу. Основные принципы мне объяснил человек из одной московской мануфактуры hi-end вертушек, у него большой опыт и он режет пластинки лучше меня. Но если вам надо в домашних условиях вылечить от заикания несколько пластов из вашей коллекции, то нижеприведенный алгоритм рабочий.

 

Сразу скажу, малой кровью обойтись не получится. Ширина канавки около 1/20 миллиметра, это очень мало. Так что не тратьте деньги на микроскопы с камерой и экранчиком, которые задешево лежат на Али и якобы дают 1000x увеличение. Это нумизматические микроскопы, там они удобны, но для нашей задачи это шляпа. И не слушайте людей, которые якобы выпрямляют дорожки бисерными иголками или тонкими зубочистками – этот инструмент сработает только в случае самых грубых дефектов, в большинстве ситуаций вы канавку не залезете, только пластинку в этом месте расцарапаете (на звук, скорее всего, не повлияет, но внешний вид попортите).

 

Нужно:

 

1) Микроскоп с оптическим 80x, а лучше 100x, рабочим отрезком не менее 50мм, лучше 100мм, с хорошей подсветкой. Пример солидного аппарата: отечественный МБС-10 (100х, рабочее расстояние 95мм). У меня более бюджетный вариант: китайский ноунейм 40х, доукомплектовал окулярами с линзами Барлоу и получил 80х с приемлемой четкостью.

 

image.thumb.jpeg.9f19f9df145d5ceddaa4349acd2318c7.jpegimage.thumb.jpeg.2b278584b3df464f493be4d54ab6fdb7.jpeg

 

2) Штихель/резец, его надо изготовить самому. Как я сказал, толщина канавки у 12" пласта около 0.05 мм, так что стремимся довести штихель до этой толщины.

 

Берем пассатижами бисерную иглу №16 (самая тонкая), нагреваем конец докрасна на конфорке и молотком на каком-нибудь железном основании (наковальне) расплющиваем конец. Опционально, но желательно: нагреваем еще раз докрасна, быстро макаем в воду, в результате такой закалки штихель будет меньше гнуться и будет проще с ним работать. (Всё это вряд ли получится с первого раза, если нет опыта, не пугайтесь.)

 

Далее полученную заготовку для штихеля крепим на ручку (я примотал ниткой к зубочистке) и начинаем нежно натачивать, постепенно уменьшая толщину и сглаживая края. Я это делаю на смоченном алмазном бруске для ножей #3000, но, наверное, лучше на втором этапе использовать еще более мелкое зерно.

 

image.thumb.jpeg.5fa0c88b2c12ad5519a8f1575ae3e924.jpegimage.thumb.jpeg.28990972757e8b683a81ee0a5900c9c3.jpeg

 

Должно получиться что-то вроде ножичка или сабельки, толщиной как можно ближе к 0.05 мм.

 

image.thumb.jpeg.f3ece445f4a18bfd199a2bda25388b7c.jpegimage.thumb.jpeg.c08c6210b29b90debcbec60656815f9e.jpeg

 

Также можно попробовать использовать не иглу, а сверло для гравера 0.5 мм (тоньше я не видел). Но перед кузнечными процедурами откусить половину или даже две трети жала, иначе в процессе заточки оно само обломится у основания.

 

Теперь приступаем к резке пластинки. Сегодня в ремонте Stan Getz '57, американский пресс конца 50-х, и американский первопресс Emerson, Lake & Palmer (1971). Каждая заикается в одном месте. Пластинки предварительно вымыты в ультразвуке в ядреном замесе из изопропила, антижира и лимонной кислоты.

 

image.jpeg.20957c5f863b98482d754ee63a5d1ade.jpegimage.jpeg.4c32ba1c73e1f69e71bb2a2906482e6c.jpeg

 

На вертушке примерно локализуем место скачка. Часто это удобно сделать, выключив вращение и следя за замедляющимся диском. Отмечаем проблемное место малярным скотчем.

 

image.thumb.jpeg.d19fbf1c0b8ac99fd2162e9524a93d86.jpeg

 

При помощи лупы визуально ищем поврежденное место и переклеиваем скотч как можно ближе к нему, прямо чтоб он был через пару канавок от места катастрофы.

 

image.thumb.jpeg.23e2da808ccaad0ff140fbe814de1921.jpegimage.jpeg.100e81ce1913f279d4eac0d9354f8d5c.jpeg

 

Важно понимать, что часто то, что в лупу кажется ужас-ужас, всё разворочено, кровь, кишки, распи..., на самом деле беспроблемно проходится иглой. А реальное препятствие – это какая-нибудь маленькая ямка в паре миллиметров в сторону. И всё приходится делать заново.

 

Стелем ткань и создаем ровную площадку для пласта.

 

image.thumb.jpeg.eef4a6364fedfaafa4739e4cef8f7e67.jpegimage.thumb.jpeg.93180782fb3b16a0e94a946fdf8642a9.jpegimage.jpeg.30d27d8a879def397784bde3094276b8.jpeg

 

Находим нужное место в микроскопе. Изучаем характер повреждений. Нежно, но твердо, избавившись от тремора, ведем штихелем вдоль дорожки. Через микроскоп это выглядит так:

 

image.thumb.jpeg.f5ae07e95180b2024955d3224c10027d.jpegimage.thumb.jpeg.48062a9ee4055057862bb8980db52ff4.jpeg

 

С пластинкой Гетца повезло – это была не выбоина, а просто что-то крепко налипло. Штихелем белое инородное тело убралось с первого прохода.

 

А у ELP именно повреждение. Край пласта чем-то стукнули, оказался поврежден заход на пластинку и самая первая канавка. Вот предварительный осмотр через лупу 30х:

 

image.thumb.jpeg.c85dd76db5ec77dafa66bef7b7fd5f7e.jpegimage.jpeg.30b0c0cbaa0e7487c2f26344ef5dcba6.jpeg

 

Под микроскопом штихелем ведем внутри канавки, штихель строго параллелен канавке, без фанатизма, силу нажатия соизмеряем (винил в тонких местах очень мягок). Как ледоколом, прорезаем замятую в этом месте канавку. Видео процедуры под микроскопом прикрепляю:

 

 

https://youtube.com/shorts/twivCygThZo

 

Что еще сказать. Заикание на царапине вдоль дорожек исправлять значительно сложнее, чем на царапинах от центра к краю. Особо неудачные случаи с продольной царапиной, видимо, не поддаются лечению.

 

Чтобы в микроскоп попала зона ближе к яблоку, станину микроскопа придется подпилить, иначе пластинка не влезет. Канавки на последнем треке перед сбегом всё равно не влезут, насколько ни подпиливай, я их режу с лупой 30х в полуслепую на скилле. Есть выход: купить штатив для микроскопа, но он громоздкий.

 

Алексей Касьян

  • Like (+1) 7
Posted

Приобрел большую коллекцию старого винила, несколько испорченых пластинок удалось восстановить, а полностью заикаться пластинки перестали на тангециальной вертушке. На деффектах, на которых заикалось с кривой палкой, на ровной просто цикает. Несколько пластинок испорчено плохой иголкой, вначале минуту - две жуткий  скрип, потом идеальный звук до конца стороны, наверное пытались слушать на патефоне и что с таким делать - непонятно. Думал  использовать клей с ультарфилетовым отверждением, нанести тонким слоем, пройти иголкой потом засветить. Старый винил Мелодии сильно шумит, пробовал мыть, песок уходит, а шум остается, немного снижается если пройти микролайном с максимальным прижимом 2,2гр, но все равно шум есть, хоть WD брызгай :).

Да, вот фото для сравнения с чем приходится иметь дело - дорожка и волос.

IMG_053.thumb.JPG.4040c520146a39237e02f58c77012494.JPG

 

Posted
11 часов назад, Russ3000 сказал:

а шум остается, немного снижается если пройти микролайном с максимальным прижимом 2,2гр

А что случается с алмазом?

Я слышал идею, что надо пройти иглой с сильным прижимом, но чтоб вертушка крутилась против часовой. Мол, тогда из канавок всё выковыривается. Делать это надо на убитой/дешевой игле и на вертушке, которую не жалко перепаивать. Но что-то я думаю, это теоретические предположения, а не практические.

 

11 часов назад, Russ3000 сказал:

Думал  использовать клей с ультарфилетовым отверждением, нанести тонким слоем, пройти иголкой потом засветить

Расскажите подробнее. Не совсем понятно с технической точки зрения. Вряд ли клей (УФ эпоксидка) растечется тонким слоем по стенкам канавки. Скорее всего скопится на дне канавки.

 

11 часов назад, Russ3000 сказал:

вот фото для сравнения с чем приходится иметь дело - дорожка и волос

Если не секрет, то на чем такую хорошую картинку получили?

Posted
37 минут назад, Alkk сказал:

А что случается с алмазом?

А чего с ним случится то, штатное проигрывание, ну со слегка усиленным прижимом.

 

36 минут назад, Alkk сказал:

Расскажите подробнее. Не совсем понятно с технической точки зрения. Вряд ли клей (УФ эпоксидка) растечется тонким слоем по стенкам канавки. Скорее всего скопится на дне канавки.

Вот и надо найти такое, что не скопится н дне, а покроет ровным тонким слоем все поверхности, типа грунтовки.

36 минут назад, Alkk сказал:

Если не секрет, то на чем такую хорошую картинку получили?

Простой китайский микроскоп, который до х1000 и самодельный свет.

  • 1 month later...
Posted

У меня на моём предыдущем проигрывателе на двух проигранных пластинках из Японии игла в одном месте перескакивала на другую дорожку, а на другом уже не перескакивала и чётко воспроизвела.

Но пласты у вас реально какие-то очень пошарпанные. Может и мне тоже попадутся такие, по случаю оптом прикупил кучку. Месяца через два должны приехать.

i-img1200x1200-17675955907512d0q1qp449303.jpg

i-img1200x1200-17675955907915liax8z449303.jpg

i-img1200x1200-17675955908594ou0xpf449303.jpg

i-img1200x1200-17675955908912tlpmlk449303.jpg

i-img1200x1200-17675955909635uzzgdw449303.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
14 часов назад, Япона-Папа сказал:

У меня на моём предыдущем проигрывателе на двух проигранных пластинках из Японии игла в одном месте перескакивала на другую дорожку, а на другом уже не перескакивала и чётко воспроизвела

Непонятное описание. Но скачки зависят и от иглы тоже: на одном месте одна игла может вылетать из канавке, другая игла оставаться в канавке. Что интересно, с прижимной силой это, по моему опыту, не коррелирует. Некоторые дефекты без проблем отрабатываются иглами с малым прижимом, а иглы на 1.8 - 2 г. на них прыгают.

Posted
В 20.02.2026 в 21:43, Alkk сказал:

Что еще сказать. Заикание на царапине вдоль дорожек исправлять значительно сложнее, чем на царапинах от центра к краю. Особо неудачные случаи с продольной царапиной, видимо, не поддаются лечению.

О каком состоянии винила вообще речь? От центра к краю - щелчки будут с каждым оборотом пластинки, даже если на каком то обороте заикается, место такому винилу на помойке, чего там исправлять?

Вдоль царапина , это уже до состояние  VG не дотягивает, на более-менее приемлемом для проигрывания головка может скакать лишь в начале первого трека, от неумелого опускания головы на винил, если обычным промыванием не лечится, в коллекции ей места нет. 

Но если кто слушает винил, подобранный с помоек, тогда да..... - но ведь и здесь всё как с редкими монетами - цена зависит от сохрана, так и винил, предназначенный для прослушивания музыки, а не треска и скачков, каким бы редким он ни был.

 

  • Like (+1) 1
Posted
2 часа назад, Alkk сказал:

Непонятное описание

Ну, до этого у меня был Электроника ЭП-017С с родной ГЗМ-043, вот там на 1-ой дорожке по разу перескакивало. Прижимной вес я ставил ещё тогда, когда купил проигрыватель, в 1989 году. Недавно купил Victor QL-Y5, вот на нём сразу нормально стало играть. При этом у меня тогда не было точных весов и прижимную силу я установил на глаз. Когда купил весы, оказалось, что прижимную силу я поставил 0,2 грамма. Ну, естественно, потом выставил 1,2 грамма, как требует игла. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Клубы

  • Сообщения

    • Нашёл информацию по лампам - по линейке Китайских ламп 2А3 PSVANE Линейка PSVANE 2A3 У PSVANE чёткая иерархия 2A3, где Hi-Fi — это начальная ступень: Модель Серия Цена за пару Ключевое отличие 2A3B Hi-Fi ~6 000 ₽ Базовая,  2A3-Z Z ~17 000 ₽ Улучшенная сборка, отбор 2A3-TII T Mark II ~23 000 ₽ Точная реплика оригинальной RCA, классический звук 2A3-TIII Art Art TIII ~25 000 ₽ Наследует архитектуру ACME, патентованные технологии WR2A3 WE Classic Replica ~38 000 ₽ Гибрид WE300B + RCA 2A3, расширенный верх Acme 2A3 Acme (флагман) ~54 000 ₽ Композитный графитовый анод, волновой дизайн, подвесная структура   Даст ли замена прирост? Коротко — да, но степень прироста зависит от того, куда переходить. Если ваш усилитель настолько высокоразрешающий, что разница между ступенями ламп будет слышна. С недорогой базой- компоненты нивелируют несовершенства, а в качественном усилителе каждая деталь работает на максимальную прозрачность — и лампа становится главным ограничением. Что можно ожидать от перехода вверх 2A3-TII (~23 000 ₽) — это реплика классической RCA 2A3, и в вашем усилителе может дать более «классический» тембр — тёплая середина, телесность, чуть смягчённые верха. Но это скорее смена характера, чем однозначный прирост. 2A3-TIII Art (~25 000 ₽) — наследует архитектуру флагманской ACME: серое углеродно-кристаллическое покрытие, полая технология покрытия внутренних стенок стекла, керамический композитный цоколь. Максимальная рассеиваемая мощность — 25 Вт (у базовой Hi-Fi — ~18–20 Вт), так что паспортный номинальный режим - 15 Вт — абсолютно комфортный режим с большим запасом. Заявлено улучшение плотности и текстуры по всему диапазону, более тихий фон, глубокая сцена. Из всей линейки это наиболее сбалансированный апгрейд по соотношению цена/качество.  WR2A3 (~38 000 ₽) — гибрид 300B и 2A3. Заявлена «шёлковистая, открытая и расширенная» верхняя частота, недостижимая для остальных ламп 2A3. Если вам не хватает воздуха сверху — это кандидат.  Acme 2A3 (~54 000 ₽) — флагман. Композитный графитовый анод для максимальной линейности, волновой дизайн колбы (как у винтажных 345), подвесная структура электродов. По обзорам: больше обертонов и реверберации, чем у винтажной 2A3, при этом плотность и динамика на уровне классики. Срок службы заявлен свыше 7000 часов. Это самая дорогая, но и наиболее технологически продвинутая опция.  Рекомендации Если хотите однозначный прирост качества без смены характера — 2A3-TIII Art. Она следующая по логике после  Hi-Fi, предлагает реальные технологические улучшения, а не просто отбор, и стоит вменяемых денег. Если хотите максимальный прорыв и бюджет позволяет — Acme 2A3. Это другой уровень лампы, с которым ваш усилитель раскроется полнее. WR2A3 имеет смысл рассматривать отдельно, если вам важнее воздушность верхов, а не общая плотность.
    • 35шт осталось , 15 в резерве
    • Конденсаторы Siemens - выбыли ( проданы на авито ) ..................................................................................................................... добавлю  Конденсаторы аудиофильские из далеких 90ых , Evox Rifa cmk m2 1.0мкф х 250в. , конденсаторы пленочные , диэлектрик поликарбонат , выпуск прекращен более двух десятков лет , в связи с более дорогой технологией изготовления , по отношению к полипропиленовым MKP конденсаторам , хороши как в качестве шунтов , так и как межкаскадные в ламповой и каменной звуковой технике , звучат весьма и весьма на уровне , так же честно как и полипропилен . - 120р.шт.  
    • Хорошо.Задам еще один вопрос.Нужна нагрузка7,5- 8ом ,Она обеспечивается параллельным включением,как все знают. ОЯ,ПАС и Ф.И. По вч планирую подпорку сверху p/audio 409.Что скажете?
    • В смысле? Для накала вполне можно мотать в два провода. Равномерно распределяя по сердечнику. Конкретный чип придуман для LLC на сотни килоциклов в секунду. Для средней точки. Там классический прерывистый ток, не всегда, правда, колоколообразный. Помех, ввиду осутствия коммутации тока при индуктивном фильтре, заметно меньше.
    • Указал бы версию платы панельки и версию (дату) прошивки. Без этого информация бессмысленна.
    • Штука хорошая. Пора уже не обсуждать а использовать. Есть у них некоторые особенности при 2-х полярном питании - не работают с трансформаторами со средней точкой.   В свою очередь для тороидальных трансформаторов обмотки со средней точка это зло. Поэтому раздельные обмотки для каждого моста это лучшее решение.             
    • лучше заменить на электронщика.
    • В  приближении есть направления, с которых обретаются те или иные лампы для определенных аудиоцелей.  Европейское, американское , азиатское , отдельно российское , имхо , с советским ламповым наследием в закромах и продажах.     Цензорами , оценщиками (какие лампы и почему) выступают чаще пользователи дивайсов , где конкретное видится разделение на условно с меломанским восприятием -  важна музыкальность и тембральная достоверность , и аудиофильская -  дитя современного ""аудиоментала""  -  слушать красивый звук ( Идеология Аудионот ) , звук "" бриллианс "" -  высокая точность и детализация . Сам звук - явление непостижимое , человеку попущен Создателем весьма узкий диапазон , поэтому восприятие уже звука у многих разное , разный и выбор аудиоламп .    В  тембральном и музыкальном аспекте , если лампа ""могёт "" усиливать , ""играть "" , то её цена уже условно отражает её ценность.  К  примеру , есть советские 6н6п 80-х , с известным анодом , цена 100р и есть 6н6п Фрязино с коробчатым анодом , но уже 3500..5000р .  Меломан с музыкальной памятью (ходил на живые концерты , сам струну иногда дергает ..) выберет Фрязино , т.к. с этой одной даже лампой, поставленной в дак (к примеру) , он получит пропуск в тот свой музыкальный мир памяти музыкальных событий , тогда как обычные 6н6п этот пропуск ""дивным "" образом куда -то отменяют и меломану (и аудиофилу тем более) становится как-то не по себе скучно ... .  В советском ламповом наследии это вообще явно -  лампы до середины 60-х ещё обладают т.н. музыкальным ресурсом , свыше -   может быть , но чаще пусто. Как ни парадоксально , современные российские лампы , все наши ""кучерявые львята "" те же , Совтек , демонстрируют очень высокий музыкальный потенциал .  Знал ""пробитых"" слухачей в Москве (типа Рустема) , который 300В совтек ставили выше по звуку , чем последний американский новодел 300В W.E.(но не винтажных в голубых коробках) .     Где тут обретаются китайские лампы ?   Место у них специфическое...  , по мне если .  Но по количеству подстав со стороны этих ламп , остальным равных нет , однозначно наше имхо.  Подстава , это когда китайская реплика W.E. 274в имеет ток накала 3,5 ампера,вместо даташит 2 а. И у человека горит силовой трансформатор (в китайском же усилителе ) , или та же реплика - но всё в ней прекрасно (с накалом -   ф.с. ним) , но ставим её  в работу и выясняется , с нею вся система свернула достоверность тембрального разрешения , тембры стали неестественными, ""мультяшными "" .  Выводы в моём сегменте применения в итоге (могу рассказать много подобных историй ) , китайские лампы в высококачественных проектах применять нельзя , хотят за свои лампы китайцы уже немало, даташит они не соблюдают (или как повезёт ) , по звуку -  упаковка хорошая, но звук -звук будет , вопрос -какой?
    • Вот для средней точки, какое угодно напряжение, ибо может питаться от доп обмотки/источника. Ожидать дешевизны не стоит. Транизистор 4 мОм ~200р, 6 ~ 100. При 20 В, то есть 5 VAC. Относительно 15 В Шоттки. На диоде - двойное напряжение питания, то есть более 5 амплитуды нехорошо, что транслируется в 3,5 в переменки. Падение будет 0,25 на горячую при 15 А амплитуды. А при 6 мОм транзисторе - не более  90 мВ и, ввиду омического поведения, в среднем будет меньше. 24612 - одиночный вариант. Удачи. Шоттки на низкое напряжение рано или поздно сгорит без запаса по напряжению и снабберов, а при запасе - применение становится проигрышным по падению. Мост сами сообразите как, коли бутстрап, он же вольтодобавка, рекомендован.
    • Потянет ставь.
    • На этих конденсаторах практически нет постоянки   С1 её блокирует . На 63 В   -с запасом большим.
    • вроде  невысокая напруга там.
    • посоветуйте. каонденсаторы с2-3 с каким напряжением ставить? 63 потянет?
    • Даже радиатор не понадобится.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.6k
    • Total Posts
      114.2k
×
×
  • Create New...