чатем

Ну что же, прибор работает, хотя и не полностью. Конечно попробую починить МКА, если можно будет подлезть, уж очень там все плотно утрамбовано. Завтра вроде бы должны заказ мой на диод сделать. А пока заказал много пакетиков с зип замком, надо же куда то складывать проверенные лампочки. Интересная и увлекательная игрушка этот Л3-3 и просто красавец.Да, не зря я его достал и оживил( с вашей помощью, за которую огромное всем спасибо), пригодится.Конечно двухтакты я вроде бы не собираюсь делать, ОТЛ тоже, но подобрать лампы в пары и для однотактов - очень нужное и полезное дело. В корректоры - само собой. Пусть будет, не выбрасывать же.

Ну в случае не очень больших расхождений в величине крутизны как понимаю все же лучше выбрать ее побольше? Понял. Ставлю в первый каскад корректора лампу с крутизной 7,5 - 7,4. Ну и наверное чтобы не сильно увеличивать общее усиление во второй каскад пойдет с крутизной 4,1-4,2? Так? И в результате усиление обоих каналов, правого и левого, будут достаточно близки друг к другу. Вообще то я считаю, что для получения хорошего звучания одним из критериев, которого следует придерживаться - идентичность обоих каналов усиления, а так же идентичность сопротивления акустики.( при одинаковом наборе динамиков и одинаковых фильтрах конечно). И возможно и в этом есть одна из тайн живого звука, как мне видится. Зная, что достичь этого трудно,а часто и невозможно( не будешь же переделывать заводскую несколько кривоватую аппаратуру), в усилителе всегда ставлю раздельные РГ( регуляторы громкости), чтобы иметь возможность ими вывести идеальный баланс каналов. Хотя конечно акустика - тут это не проходит, тут надо думать. Расстановка акустики, ее разворот. работа с акустикой помещения, особенно когда оно( помещение) несимметричное - все это может помочь. И на это, как по мне, стоит обращать внимание, особенно если интересует окончательный результат - живая музыка из системы.

Да и вообще - статический режим и динамический - разные вещи. В Л3-3 именно статический.То есть напряжения на аноде и сетке постоянные и не меняются. Ну а внутреннее сопротивление у разных ламп как понимаю разное. Оттого и анодный ток разный. И каким боком связать анодный ток с крутизной - при неизменном мю( плюс-минус) обратно пропорционально внутреннему сопротивлению лампы и прямо пропорционально ее анодному току. Наверное так? Ну а тогда зачем измерять одновременно две прямо пропорциональные величины - крутизну и ток? У лампы с бОльшей крутизной и ток анода будет бОльшим. Так? Ну а если так, то достаточно одной крутизны.

Станислав, а что там за формула 2, исходя из которой надо выбирать триоды с наибольшей крутизной во входном каскаде? Или можно не заморачиваться и принять это за аксиому - всегда и везде? В корректоре в частности? Тогда туда однозначно лампу с крутизной 7,5 - 7,4? Так?. Ну а во второй каскад можно с крутизной поменьше.Хотя бы ту же 4,1 - 4,2 или 5,7 - 5,6?

Можно конечно. а нужно ли? Анодный ток как и крутизна меняются по очень близким законам и в одном направлении, в отличии от мю и внутреннего сопротивления.

Будем считать, что при неизменном режиме работы анодный ток у ламп не меняется или меняется в незначительных пределах, которым можно пренебречь. И анодный ток и крутизна изменяются вообще то по очень похожему закону, с ростом одного растет и другое. А вот усиление растет значительно более медленно, по другому закону. Так как внутреннее сопротивление лампы при этом падает. Причем изменения мю и внутреннего сопротивления происходит наиболее медленно, а вот крутизна наиболее быстро меняется. впрочем как и анодный ток.

Ну я выбрал и показал лучшие, есть и значительно худшие - например 6,2 - 7,1 ма на вольт для половинок. На счет достоверности - от прибора зависит. питание 220в и накал я постоянно контролировал. Кстати надо проводить измерения с подключением прибора к имеющемуся у меня стабу, а то он стоит без дела, хоть на что то сгодится.С ним то контроль можно и ослабить, если и не совсем отказаться от него.Кстати по накалу все прекрасно видно, когда меняется сеть - накал моментально тоже меняется.В общем надо Л3-3 подключать в сеть через стаб.

Вот поэтому и интересуюсь мнением опытных и знающий, может они в курсе как отгадывать этот ребус-кроссворд? Но пока не понял что же лучше поставить в первый каскад корректора - лампу с низкой крутизной или с более высокой? Наверное правильный ответ - ставить со средней?

Мю - коэффициент усиления прибор не измеряет. Меряем то. что можно померить. Будем считать( другого то не предложено), что внутреннее сопротивление ламп в одинаковых режимах близкО и значит крутизна напрямую( плюс-минус) связана с усилением мю.

Скорее всего нет. Я не стал измерять анодный ток с учетом того, что он вообще то будет скорее всего разный и эта разница нам вроде бы мало что даст. Конечно он важен, но крутизна возможно важнее. Кстати теперь, когда пары подобраны можно тот ток и померить. Но все равно ориентироваться то наверное надо больше на крутизну, а не на ток анода, даже если он и будет несколько различаться? Так?

Это конечно так. Но лампы с крутизной 4,1 и 7,5 - это уже как бы две разные лампы.И какая из них будет предпочтительней для работы ИМЕННО в первом каскаде корректора - вот в чем был мой вопрос. И пока не понял ответы на него.

Вроде бы лампы с высокой крутизной могут быть более проблемные в плане работы? А первая лампа в корректоре - зачем ей проблемы?

Ну что же, лампы промерил на крутизну. между первыми триодами разброс достаточно большой - из 11 штук от 4,1 до 7,5 ма на вольт. А вот между половинками конечно не такой большой, но расхождения есть конечно и там. Как понимаю если половинки будут работать в разных каскадах, то особо ничего страшного не произойдет, хотя контролировать общую крутизну всех каскадов наверное не помешает? А вот если половинки работают в одном и том же каскаде( как раз мой вариант), то тут уже лучше подобрать-отобрать. И так что получилось из лучших вариантов: 4,1 - 4,2 5,7 -5,6 7,5 - 7,4 5,4 - 5,9 5,0 - 5,4 6,4 - 5,9 У остальных результат по идентичности половинок хуже. Теперь такой вопрос - может первую лампу в корректор( в первый каскад) поставить с самой маленькой крутизной? Может у нее будет меньше микрофонного эффекта? Или это не факт?

Так вся задумка и мучения с ОТЛ как раз для того и делаются. чтобы уйти от выходного транса? Или я что то не понимаю? Мало того, что это двухтакт, так еще и с запараллеленными лампами. И потом - емкость по выходу и еще и выходной транс - а что там тогда со звуком то будет? Зачем такой огород? Или звук тут не важен, а важна функциональность? Если так, то тогда конечно извиняюсь.........

Заказал диод, завтра получу. Единственно - не знаю на сколько трудно будет к нему подобраться. А так же надо резистор R119 проверить цел ли. Ну а так, если МКА не пользоваться наверное и его лампу 6Н3П можно вынуть? Обратный ток первой сетки конечно хорошо бы проверить, тут вы конечно правы. Но для нашего применения возможно он и не так критичен? Так же как и изоляция? Просто когда подбираешь пары из 20-30 ламп слишком долго обизмеривать каждую лампу. Хотя............когда пару подобрал, конечно можно ее и получше проверить. Будем надеяться, что с обратным током первой сетки все будет нормально.

Если бы у меня было 2-3 лампы и выбора никакого не было, то конечно, зачем этот прибор. Ну а так как ламп есть немного, то подобрать пары как в один канал, так и покаскадно в разные каналы - разве это плохо? Вот промерил крутизну 6Н3П. результат - 5,4: 5,6: 7,2: 7,5: 6,2: 6,5: 6,5: 6,0:4,1: 6,4. Таким образом разброс из 10 ламп от 4,1 до 7,5 ма на вольт. Это одного триода. И второго тоже будет примерно такой же разброс. Ну а зачем ставить например лампы с крутизной 4,1 в один канал и 7,5 в другой? Ничего хорошего от этого не будет. Кстати ту подумал - если не пользоваться микроамперметром, то его наверное можно и не ремонтировать? Миллиамперы прибор все равно показывает. Значит измерить токи анода и второй сетки можно. Ну а что еще нужно - крутизну и эти токи измеряет. ну и ладно.

В общем все вроде бы заработало кроме микроамперметра. Лампа Л18 6Н3П рабочая, значит неисправно стабилизированное питание анода 100в - или диод Д14 неисправен, или возможно сгорел резистор R119. В общем надо лезть внутрь и смотреть. Диод Д211, такого точно нет, надо покупать. Резистор 3,9 ком 2 ватта надо посмотреть.

В документации просто шикарное описание устранения неисправностей, обычно так подробно не принято писать. Буду искать заведомо хорошие лампочки, а то дело с корректором встало. Конечно можно было бы поставить туда первые попавшиеся, но все же лучше будет не торопиться. Тем более прибор Л3-3 все же хотелось бы полностью отремонтировать. Ну а на дачу не скоро, до весны корректор для нее точно сделаю.

Да, похоже радость моя была преждевременной. Калибровка крутизнометра S не производится. индикатор по нулям. Крутил оба резистора - не помогает. Калибровка МКА не производится - стрелка прибора уходит в минус за ноль. Кручение обоих резисторов тоже не помогает. Может лампы дохлые? Хотя накал вроде бы у всех есть, светится. Где теперь искать причину, кто виноват и что делать?

Так оно там и есть, указано -0,7в. И куда ВАА смотрит? Наверное на Кацнельсона? А надо бы в схему смотреть, все лучше бы было, Кацнельсон нам не указ.

Сергей Юрьевич, на входе нет резистора. При смещении на первой лампе от сеточных токов емкость по входу обязательна? И резистор утечки строго 470 ком? Чем такое решение лучше автоматического смещения? Ведь по входу добавляется еще одна емкость, будет всего три в цепи сигнала вместо двух. У второй лампы катодный резистор не надо шунтировать емкостью? Лампа 6Ф1П более предпочтительна, чем 6Ф12П? Или они примерно по одинаковому будут работать и звучать? Детали С3 и R8 все равно в какой последовательности ставить друг за другом? И этот шунт - я хочу поставить в корректоре на 6Н3П туда 470мкф - этого будет достаточно или надо больше? У вас по схеме там 10 000 мкф.

Так как прибор жалко, перечитал инструкцию в третий раз. Не очень понятны 2 момента: 1.При нажатой кнопке "Измерение" нельзя ничего переключать. а крутить регуляторы можно при нажатой? 2.Напряжения выставляются СТРОГО в следующей последовательности: напряжение сетки !, накал, анодное напряжение, напряжение сетки 2 соответствующими регуляторами при установке тумблера параметров В2 в соответствующие положения. Но на этом тумблере нет накала. И когда буду выставлять накал в каком положении ставить тумблер параметров В2? В положение "изоляция"? А тумблер "Изоляция" в положение "Параметры"? Вот эти два момента не ясны, прошу помощи у тех, кто этим прибором пользовался.

Ура, Ура, Урааааааа!!!!!!!!!!!!!! Поздравьте меня, я отремонтировал Л3-3. Всем переживавшим, помогавшим и советом и делом - преогромнейшее вам всем спасибо. Не пришлось пустить на разбор такого красавца. Прав был Никита Сергеевич, дело было именно в гнезде предохранителя. Снял его и выкинул нафиг. Нашел вывод обмотки на 220в и его припаял к новому гнезду на одно положение, на кой ляд мне 127 и 110в. Ну а 127 и 110в провода заизолировал, пусть висят. Предохранитель поставил 5А, был еще 3А, но он наверное не потянет. Чуть больше положенного, но думаю не критично. Транс не гудит, предохранитель не горит, сеть регулируется, установил переключателем В6 на красную отметку стрелочного индикатора. Балансный резистор не греется, вроде бы все в норме стало. Завтра прогрею и попробую первую лампочку 6Н3П промерить. Как понимаю наверное надо подбирать по крутизне, остальные параметры по боку? Изоляция вряд ли нарушена у ламп, наверное.

А не могла там накрыться первичка? Межвитковое? Может поэтому такой ток прет? Можно как то определить есть межвитковое или нет? Проверить целостность первички на межвитковое. И вообще - от чего повышенный ток в первичке может быть? От КЗ во вторичке? Или от какой то другой неисправности по вторичке? От неисправности электролитов БП? Может вынуть все лампы и потом включить?

Да, я раньше обходился без Л3-3 и дальше без него можно обойтись. Тем более, если для его ремонта нужно убить кучу времени. А время - это для нас особо ценный капитал, нам уже не 30 лет.