Normann

Здесь только в МАИшной схеме анодное стоит с задержкой подавать, на всякий случай. Если хочется без ОС, то можно и в триоде 6V6. Проще и удобнее, если мнимые ватты не нужны. Звучит такой усилитель жирненько и бодренько! )

Есть этот же вариант на 6SJ7+6SN7. Вполне прилично звучит. Я собирал в прошлом.

В триоде он ещё лучше работает ), правда получается 35Вт по заявлениям. Но то сoвсем не UL )))

В работе... Первый день прошёл за установкой и 5-ю прослушанными альбомами. Спасибо Михаилу К. за отличные изделия!

Это так. Кривизна в основном формируется в остальной части системы и самом помещении. И там много больше +-6дБ будет ). А указанные выше пожелания подстройки больше влияют на "субъективные" ощущения при прослушивании, что как раз и наиболее важно, в отличие от отдельно взятой АЧХ.

Черновая прикидка в МкроКапе. Это не руководство к действию, а лишь оценочный вариант. Трёхступенчатый RC. Зарядный ток не велик, номиналы емкостей большие и определяют не только уровень пульсаций, но и выход анодного на рабочий режим с задержкой. МикроКап считает без учёта времени прогрева косвеннонакального катода, так что времени можно ещё добавить и токи в нулевой момент понизить. Всё будет с запасом. Надеюсь, что не ошибся с номиналами плюс-минус...

Вот потому и желателен RC фильтр с резистором значительного номинала, который ограничивает зарядный ток и в комплексе хорошо сглаживает пульсации. Этол же фонокорректор, потому фильтрация должна быть эффективной. Всего две ступени в фильтре анодного. Чуть позднее загоню все данные в симулятор и итог выложу. Сейчас не у компа...

В данном случае это Вам сейчас не нужно, так как одно потянет за собой второе, третье... А Вас же в схеме задержка включения анодного осуществляется за счёт медленного прогрева косвеннонакального выпрямителя. Это нужно для того, чтобы накалы ламп успели нагреться и режимы не оказались кривыми. Крупный кен, прямонакальный, потребует искусственной задержки анодного, да и прочее не требует такого. Не грузите голову лишней информацией. Запустите существующую, послушайте подольше, а когда решите улучшаться, то советов будет много. Но то уже совсем другая история. По фильтру: я всё же рекомендовал бы RCRC c большой величиной первого резистора (подстроечного). Это разгрузит выпрямитель, замедлит рост анодного и дополнительно сгладит пульсации. Тогда и с первым конденсатором можно сильно не мельчить. Второй же резистор можно меньшей величины, в два-три раза. Примерно: ~4,7К - С - 2К - C. Куда ставить резисторы, в плюс или в минус, значения не имеет, если только потом вы не будете делать смещение на подземном резисторе ).

Да, пожалуй, для начального запуска соберите с RCRC фильтром, как предложил Олег, так и настроить намного проще, а далее разберётесь в какую сторону двигаться. П.С. Настройте БП предварительно с нагрузочным резистором. Его можно посчитать зная ток потребления и требуемое напряжение. Можно взять ППБ-50 и выставить нужное значе6ие эквивалента нагрузки. А потом уже и к схеме подклчайте. А то у Вас гальваническая связь и режимы каскадов взаимосвязаны.

В этом рационализм конечно присутствует... Правда, как обычно показывает практика (ИМХО), дроссель даже при таких токах энергетически предпочтительнее звучит. Думаю, что в данном случае просто хочется поэкспериментировать и проверить на себе. Да даже замена кенотрона на более крупный тоже субъективно слышна всегда. Знать бы какие есть анодные обмотки? Можно и подумать о различных решениях. Хотя мы можем только догадываться о посылах автора темы.

А какие Вам видятся сложности в этом? Напряжения указаны верно? Если да, то экв. сопротивление Вашего ЭД получается 6,6К. Реальный дроссель естественно должен и будет иметь меньшее активное сопротивление. Берите любой дроссель 10-20Н и устанавливайте вместо ЭД, а напряжение на выходе БП будете подстраивать первым резистором RCLC фильтра. Сейчас у Вас там 100 ом. Поставьте переменник 8-10К и отрегулируете напряжение. Хотя, правильнее было бы пересчитать БП и понизить напряжение анодной обмотки, либо наоборот, повысить, чтобы перейти на LCLC фильтрацию.

Приехали сеточные дроссели для выходного каскада фонокорректора. Во вторник смогу уже поставить. В лоб сравнить с Лундал не получится, но вклад их в общую звуковую палитру оценить сложностей не составит. Характер звучания наиболее важен. Погрею и послушаю музыку без спешки, впереди неделя.

Ты им напиши запрос. Вдруг помогут!?

Олег, могу дать ссылку только на свою, а там уж есть данные магазина и можно глянуть глубже. Алькантара - искусственная замша. Она бывает разного качества и толщины. Чуть подорожало... https://www.ozon.ru/product/nakidka-avtomobilnaya-na-salon-polnostyu-alkantara-1-sht-2599850516/?at=OgtE8MDLVTDWy8qmsjjBl3LSKmjQzKi1xOqmlfMn7NN4&is_apparel_size_selected=true&sh=kSw7L8hzQg

Некоторое время в голове витает мысль в БП подмагничивания уйти от использования ЛАТРа и разгрузить газотроны, путём перехода на LC фильтрацию напрямую от сети 230В. Получается такой расклад. Какие будут комментарии и советы? Параметры дросселя придётся подбирать довольно точно, чтобы выйти на нужное напряжение подмагничивания. На следующей неделе поточнее измерю активное ФК в горячем состоянии и тогда можно будет подкорректировать. На какой ток делать дроссели? В пике там до 400мА.

Вполне понятное желание, если человеку нравится звучание "того" железа, и хочется получить "тот" звук но в адаптации под существующий усилительный каскад, схемотехнику, систему, музыку, вкусы. Здесь важно понять, что лучше или хуже в нашем деле - фактор субъективные, ввиду различных критериев оценки важности. Ваш протест понятен, как изготовителя, но у заказчика могут быть свои пожелания, как весомый аргумент. Я лично тоже люблю винтажные материалы по ряду причин, но не отвергаю и современных, в зависимости от требований. Думаю, что это разумно.

Коллеги, пару недель назад прикупил на Озоне антибликовую накидку из алькантары на торпедо. Проверил в действии и хочу рекомендовать эту классную штуку. Отражений в лобовом нет совсем - приятно ездить и глаза не устают. Цена - три копейки (около 700р), а эффект на миллион! Передний край приклеил на полоску двухстороннего скотча, когда решил оставить на постоянной основе. При желании можно убрать без потерь. На ощупь также приятна и практична! Ехало из Казахстана. Под каждую марку авто они шьют индивидуальные, со всеми необходимыми отверстиями и по выкройкам.

Во, как...! Вежливо опросил конкретики, а обвинили в смертных грехах, да с эмоциями ))) Извините, что посмел не согласиться с Вами. Ладно, не хотите рассказывать, хозяин - барин, слов в том числе.

Штудирую тут забугорные даташиты на разного рода газотроны (газовые и ртутные). Не секрет, что ранние версии одноанодных прямонакальных газотронов часто не имели катодного экранирующего стакана, гальванически соединённого с одним из выводов прямонакального катода. С 40-50х годов все уже экранированы. Назначение этого экрана в общих чертах понятно и решает несколько задач одновременно. Так вот, давно обращал внимание на то, что в случае съёма тока не с центральной точки накальной обмотки, настоятельно рекомендуют использовать контакт, к которому подсоединён этот стакан. На панельках U4 обычно это нога (4). А вот в отечественных доках не нашёл ни слова об этом. Как пример - ГГ1-0,5/5 имеющий "специальную" панельку ))) крест, как в AZ50, в документации не говорится об этом ничего. Визуально я не вижу куда подцепляется стакан, скрыто внутри. Как вариант - разбить один из ГГ1 и посмотреть, но жалко... Может кто-то знает куда приварен стакан и может показать на цоколе? У меня все Ровенские ГГ1, Светлановских нет. П.С. Также много пишется о чувствительности газотронов к внешним радиполям. Рекомендуют экранировать их от внешних излучений. Я пробовал надевать на ртутные пермаллоевый стакан. Если он не заземлён, то особой разницы я не заметил. Разве что зажигается чуть позднее при плавном увеличении напряжения на аноде. Если же стакан соединить с землёй, то он не зажигается. Крайне чувствительная штучка! Ещё рекомендуется анодный провод относить от стекла баллона на расстояние.

Габариты будут внушать уважение! На мой взгляд (без претензии на истину), многозвенные фильтры в токовых цепях звучат хуже простых коротких.

Расскажите, пожалуйста, о вашем видении решения данных задач. Добавьте сюда также проблему минимизации внутреннего сопротивления БП и его частотно-зависимых реактивностей. Применительно к SE, мы же рассматриваем его как элемент звукового контура. А так же о нужности/достаточности частотных характеристик, если можно? За многие годы дискуссий на профильных форумах так и не сформировалось единение мнений на сей счёт. П.С. Хотя, это будет очередной виток обсуждений и споров, не имеющих конца в стиле "слышу - не слышу - не измеряемо". Смотрите сами, по желанию...

Так большие номиналы емкостей в БП появляются не ради борьбы с фоном. У них иное назначение.

Согласен и с Сергеем, и с Александром. Панацеи нет, а есть понимание желаемого и реальные возможности достижения его.

Были поскромнее ))). Комплект менее 2т обходился... Возможно они что-то и изменили, но точно не в разы лучше, я думаю.

S&B трансформаторы РГ знаю, слушал. ) В начале 2000х эта тема была очень популярна, в том числе и с серебром. Так как я не использую РГ в общепринятом виде, имея единственный источник, то некоторую корректировку уровней изредка осуществляю посредством коммутации выводов вторички 20:1 выходного транса фонокорректора. Мне этого хватает. Есть мысль немного изменить выходник, потому составил ТЗ для намотчика SW1X. Надеюсь, что сделают нужный выходник. Ежели нет, то посотрудничаю с нашими производителями. )