BAA

Из даташитов на A-12W-K: Minimum Switching Load*1 0.01 mA 10 mVDC, 100 мкВ и 1 мкА ниже указанных величин. О чем вам был задан вопрос: как вы коммутируете сигналы ниже спецификации? Или там пишут циферки "от фонаря"? 609190.pdf

Очень интересно. Даже у сигнальных реле, даже герконовых, минмальный ток микроампер 5...10, а минимальное напряжение мВ 10...20. Если меньше - контакт не гарантируется. Посему, чем меньше реле, где им не место, тем лучше. Сразу вспоминается Макаров со входными сопротивлениями в 10 Ом.

Я серую купил, хотя была и белая. Звучит старнно - белая молотковая эмаль. Завтра 600 и второй слой.

Все в пределах ожидаемого. Никакого проф лака с проф маляром с подбором вязкости, давления и пр и пр. Гораздо гораздее бывшего безобразия. Жду разъемов.

Всё как всегда - пузырьки и пыль. Шлифанём, второй слой потоньше. В случае полировки и лака и то и другое выводится между слоями и жидким тонким слоем. Самое гнусное - мухи. Толи они жрут краску, толи что - по удалении получаешь вмятину. Про профессиональных красителей я уже писал - в нашем убогом месте такого нет. А если есть - то работавши с изготовителями прототипов (авто), примерно представляю цену "нормальной" окраски. Починка практически в любом сервисе не есть гуд. Люди есть, в гаражах, но у них нет камер, и наоборот. В следующий раз куплю окрашеный ящик.

Там потребление несколько ватт. Корпус теплопроводящий. Отверстий не надо и ножек тоже.

Да, что-то такое и просится. В отверстия герметика налью. Потом вытащу. Или "зубочистки" вставлю. Надо ещё плату обрезать и новые отверстия под стойки сделать.

Пример, из жизни. На станке, с допуском 0,01 сделали отверстие, цанговое, в размер, с нужным натягом, в 0,05. Мимо центра на 1 мм. А. Я просил совета как сделать, а не заявлений "Дети у вас хорошие, а то, что вы руками делаете ..." Б. Этот форум самодельщиков. В. Иметь и так бесформенный кусок "добра", на котором видно где прикасались пальцы - увольте. P.S. Как дОлжно выглядеть - знаю, нарисовано с проф дизайнером - так никто браться не хочет - все хотят заказ на 10 лямов, чтоб за месяц сделать, а потом 11 маяться дурью и терять квалификацию, если была. А фирмы побольше просто с тобой возиться не будут, за любые деньги - им надо производство грузить. Посему из-за деградации всего и вся за последние 33 года, то, что делают индивидуалы, за деньги, за редким исключением, конкретно печалит. Тебе будут часами рассказывать о причинах и что по другому не бывает - состроив и отделав дом - имею некое представление.

vs music -у большое спасибо. Куплю баллон, шкурки и шлифгубки есть - дерево красил, лаком. Посмотрим что выйдет. Есть еще проблема - крепежные отверстия насквозь, хоть и в приливах, либо глушить, либо лист клеить либо винтами наверх.

С порошком понятно - при такой штуке надо ждать когда они в нужный цвет будут красить, чтоб и это заодно. Короче есть молотковая 3 в 1. По ржавчине. Скорее всего с цинком. Тем не менее производитель пишет о нормальной адгезии к шлифованному алюминиевому сплаву, напрямую, без грунта, типа на пескоструенный колесный диск.

Она вся "по ржавчине"? Я, конечно поробую, маленькую банку найти. Если нет плиты с абразивом - края завалялятся. Такая хороша шпаклевку шлифовать. Орбиталка тоже есть.

И да, чем шлифуем? Орбиталкой, ленточником. Если вручную, то как?

Я бы и не трогал. Но, облой убран ленточным шлиф станком. Поверхность вся приличная: кокиль, как-никак. Но понизу идет полоса мм 10, крайне грубого обдира, см. аттач. В реальности "Это... какой-то позор" = гораздо хуже. Фрезеровать выйдет дороже коробки. Так что шкурка наше всё. Надо ещё умудриться не завалить плоскости. Анодирование хорошо для фрезерной обработки, или непоцарапанного листового материала, особенно хорошо матовое. Собственно ЭПУ серое. Никакого анилинового попугайства!

Пока KUDO, грунт и алкидная краска. Аэрозоль, не осуждайте, см ниже. Грунт Hammer от 4 кр, ну и краска не отстает. Грунт в малых дозах не бывает. До этого как всегда шкурение с уменьшением зерна. По опыту, 240 хватит? Или 320/400?

Итак, есть литой корпус, "Тайвань". Надо облагородить. Живьем видел только шлифовку орбиталкой с уменьшением зерна. Но там был АМГ. Здесь высококремнистый алюминий.

И да и нет. У нувисторов выводы с ткр под окись алюминия, магнитятся - явно кобальт, то есть ковар. А у стекла не известно. Хотя "молибденовое" примерно столько же. Так что пойди, разбери. Молибден там, ковар, инвар и далее по списку. Про ковар полезно знать нелюбителям "магнитных" резисторов.

Даёшь металлокерамику во все места, начнем с нувисторов.

Совсем забыл, (СО)авторы того, что в процессе воспроизведения Bill Shurvinton, Dagfinn Rasmussen, Hans Polak 04/04/2023 И, собственно, статья, про ММ. MM Paper.pdf

Вот так, лежишь с двумя трубами в роте, еще одной в яремной и еще одной, сами понимаете где, и думаешь: А чего полезного-то ты, братец, сделал? Вот и вышло, одно для того что ходит, вместе с Крыловцами, а второе для того, что ездит, вместе с ПЗТЭСО. Короче торопитесь. Делать полезное. А ДД поздравления, еще раз. Идем к следующей!

И да, кпд мотора, который магнит-катушка, составляет, согласно автору, 0,5%. Посему никакого электрического демпфирования собственно мотора, не бывает.

Только вот хотел насладиться резултатом, так нет, давай объясняй, что и почему, КЮ! Хоть начинай цирклотроны постить, как некоторые Худов. Пришлось модель состроить, массаракш! См аттач. Схема есть в оригинале. Постоянная получается 605 мкс (резистор добавлен). За счет наличия усиления, "кажущаяся" тау есть 75 мксек. Как это получается, догадайтесь сами, это просто. В оригинале не рассказано и поделом.

318 и 3180 мкс формируются вполне себе RC цепями.

А вот и посмотрим. За счет L/R формируется постоянная времени.

Это как? L/R меняется или нет. Сечение в 2 раза меньше - 2 раза сопротивление на виток и витков в 2 раза больше. Итого 4 раза. Индуктивность по квадрату витков. Постоянная времени все та же.

МС можно попробовать, усилители есть 1632-е, только вот собственно источника сигнала не имею. Ввиду отказа гнуть одну! коробочку - купил китайское 1U. Посмотрю, может гидрой разрежу напополам.