Leaderboard

Сначала неплохо бы его самого подучить.

Коллеги, у меня наоборот, желание собрать простой, надежный и с достойным звуком СЕ 6с19п (поэтому авт смещение и емкостная связь). Сверхзадачи нет. Делать стабилизацию всего и вся рука не поднимается ну никак, хотя есть и комплектующие и платки печатные. Чем больше элементов, тем больше и вариаций и переменных, способных влиять. Поскольку я обычный слушатель (без золотых ух), то однозначно погрязну в этой паутине. В общем о кораблях в просторах вселенной думок никаких. На LW решусь в случае, если обзаведусь когда хорошим стабилизатором сети.

знаете , на мое имхо опять же лучшей реализацией по звуку , опять же мое имхо считал ямаху а1 . мной реализовано около 3 сотен . но после лампового корректора . который я сделал . эта ямаха рядом как маленький мальчик с грязной задницей . может не стоит биться , кровь проливать . с ПП

Вы хотели увидеть трубы доменных печей? AN, Klipsch, Dali, Lowther, Eminence, DUELUND (JENSEN), Hasnimoto продолжать можно до бесконечности, все эти конторы в частных секторах находятся.

Катоды дохнут в основном от отравления, кроме чисто вольфрамовых. 1-е - вакуум 2-е - температура там же написано, что при вариациях сети более 3% надо стабилизировать

У Пароля есть график отказов при повышенном/пониженном напряжении. Ничего там особенно драматического. Из собственного: УНЧ на косвеннонакальных, правда, лампах(6Н9С, 6Н5С) с напряжением накала 5,7(не стабилизирован) работает лет двадцать без замены ламп.

Димыч, утро доброе, подъём! Смотри чо сочинилось на выходные, круть крутая, забавы миллионера. ещё бы. две пары редчайших АД161-АД162 в один выход. Зато нет головняка с термостабилизацией. А звук такой , что с утра до вечера сидел и тыкал диски, охеревший. Настолько все замечательно и правильно звучит, басовый фундамент неслыханный, баланс идеальный. И радиаторы с печеньку размером. чуть теплые. Ток суммарный 120 мА, по 40 ма на ветку, их там три на выходе.На ЛДСе указали на емкостишку 100пик, ее лучше перенести параллельно резистору 30 ком, в ООС, взяв на 5, 1 пик, что и сделал. На звук не повлияло, такой же охеренный. -------------------------------------------- Выход по Агееву, 1985 год. Опер АД711 перетыком меняется на наш 544УД2А , желательно с емкостишкой 51 пик между 1 и 8 ногами. Не обозначен нижний выходник AD162 . Схемку можешь выложить у вас, может кому зайдет. Дело в том, что до этого варианта были всякие АВшнички из 60-х, послушал, не понравилось, убогий звук, зажатый бас, акцент в мид и средину. лучшеет звук с увеличением тока покоя, но это чревато. А тут просто нет слов, какой баланс и фундамент басовый. И ток как вкопанный. ----------------------------------- Выход 7-8 вольт на выходе. Тянет 8 Ом, на 4 не рассчитано. Обычно с 4 Омами пишут 10 ватт. Но все схемы из 60-х неважнецкие по мощности и нагрузке, а 8 Ом просят высокого питания. ----------------------------- Настройка выходного каскада в два приема. Сперва собирается предвыход, смотрится напряжение на эмиттерах и ток покоя. Потом подкидывается выходной каскад , ток покоя должен вырасти на 40 ма, на эмиттерах вых транзисторов полпитания. Только думаю, что схема мало кому интересна, транзисторы эти пойди поищи.

Ну и что не так с заполнением окна, учитывая, что не два транса в месяц для себя намотаете, а на производстве кол-во делать нужно будет скорее всего?

У Tamura STU 5K окно тоже используется нерационально, да и провод тоже тонкий. Аналогично и UTC A-19. Но по звуку претензий к ним нет!

как раз пытаюсь вставить картинку:)

Спионеренный вовремя файл, сайт кирдык. (Техпроцесс жуть) http://elektrica.info/kak-namotat-provolochny-j-rezistor/ Как намотать проволочный резистор Опубликовано 15.04.2013 автором eleman При ремонте теплоизмерительных и электроизмерительных устройств, также электрических регуляторов нередко приходится наматывать проволочные резисторы. Они обязаны иметь бифилярную безындукционную обмотку из манганинового провода. Манганин, в отличие от многих других сплавов, обладает свойством изменять свое электронное сопротивление со временем, при этом оно равномерно миниатюризируется время от времени до 1% от начального значения. Такое явление именуют естественным старением. Это свойство у манганина проявляется всякий раз при так именуемом наклепе, возникающем в итоге процесса производства манганиновой проволоки либо при ее намотке, также при вырубке либо гибке пластинок шунтов, когда увеличивается твердость манганина и его удельное сопротивление. В предстоящем происходит самопроизвольное снятие наклепа и в манганине возникают другие структурные конфигурации, вызывающие не уменьшение, а повышение сопротивления. Но полной компенсации конфигураций сопротивления не появляется и результирующее сопротивление все-таки оказывается меньше исходного на значение, не превышающее 1%. Если не подвергнуть намотанную манганиновую проволоку искусственному старению, то это может привести к изменению показаний измерительного прибора, к примеру, электрического уравновешенного моста либо потенциометра, превосходящему предел допускаемой погрешности прибора. С целью искусственного старения манганиновой проволоки все катушки с вновь намотанной проволокой, а также шунты, нагревают и выдерживают при завышенной температуре либо подвергают неоднократным нагревам с следующим остыванием. Намотанный во время ремонта проволочный резистор после воплощения процесса старения, т.е., резистор с состаренным манганином, нужно брать в руки только за щечки каркаса, но не за обмотку, потому что нажим пальцев на проволоку может случаем «снять» старение. По этой же причине с целью крепления нельзя затягивать состаренную манганиновую проволочную обмотку изоляционной пленкой, т.е., нельзя решать деяния, способные привести к нарушению структуры манганина, образовавшейся при искусственном старении. При намотке резистора используют однотипный с удаленным (по поперечнику и изоляции) провод, в неприятном случае (при отсутствии однотипного) определяют расчетом поперечник провода и число витков, которое нужно намотать на каркас. При расчете ставят два условия: мощность, рассеиваемая на проволочном резисторе с дополнительным сопротивлением, не должна превосходить 0,05..0,10 Вт на каждый квадратный сантиметр охлаждающей поверхности, с тем чтобы нагрев резистора протекающим по нему током был в допустимых границах; падение напряжения на дополнительном резисторе не должно быть более 100 В, с тем чтобы исключить возможность пробоя изоляции меж витками при бифилярной намотке. Бифилярная намотка проволоки на каркас Намотку ведут виток к витку двумя сложенными совместно и сматываемыми сразу с двух катушек проводами. Концы этих проводов припаивают к контактам корпуса и начинают намотку, ориентируясь на показания счетчика оборотов. Сопротивление наматываемого провода на 1..2% должно превосходить номинальное значение, с тем чтобы после проведения искусственного старения манганиновой проволоки, когда ее сопротивление уменьшится, было бы комфортно подогнать значение сопротивления резистора к номинальному. По окончании намотки концы обоих проводов очищают от изоляции и паяют припоем ПСр-45 либо ПОС-40 с флюсом ЛТИ-120. Место спая покрывают изоляционным лаком 321-В либо 321-Т и изолируют лакотканью, после этого в целях увеличения механической и электронной прочности, гидростойкости и нагревостойкости манганиновую обмотку резистора пропитывают водоэмульсионным лаком 321-В либо 321-Т. Водоэмульсионный лак 321-В либо 321-Т. Состав: 5,0 кг лакоосновы 321-В, 0,05 кг аммиака 25%-ного, 0,07 кг смачивателя ОП-10, 8,00 л воды дистиллированной. Метод изготовления: отвешивают лакооснову и подогревают до З0..40°С, после этого добавляют смачиватель ОП-10 и кропотливо перемешивают; отмеривают воду, подогревают ее до 40..50°С и вводят в нее аммиак; третью часть приготовленной таким макаром аммиачной воды добавляют в лакооснову со смачивателем, после этого кропотливо перемешивают образовавшуюся смесь до получения сметанообразной массы. Вливают полученную смесь в эмульгатор, в качестве которого применяется сосуд с мешалкой, включают мешалку и перемешивают 5..10 мин, после этого добавляют в смесь еще одну третью часть аммиачной воды и перемешивают смесь еще 8..10 мин; вводят в смесь оставшуюся аммиачную воду и охлаждают приобретенный лак до комнатной температуры, после этого фильтруют через один слой марли либо бязи. Вязкость приобретенного лака должна составлять 12..15 с по вискозиметру-воронке с поперечником сопла 4 мм. Содержание аммиака должно быть более 0,18%. Срок годности лака менее 20 дней. При хранении лак дает осадок. Перед внедрением лак перемешивают и фильтруют. Более стойкий в тропических критериях лак 321-Т имеет таковой состав: 5,00 кг лакоосновы 321-Т, 0,20 кг 25%-ного аммиака, 0,06 кг смачивателя ОП-10, 7,00 кг воды дистиллированной. Применение: помещают катушку с обмоткой в сушильный шкаф и при 120±10°С прогревают в течение двух часов, после этого вынимают катушку из сушильного шкафа и переносят в шкаф с температурой 60°С, где выдерживают в течение одного часа; погружают катушку с обмоткой в ванну с пропиточным лаком 321-В либо 321-Т и выдерживают в течение 20..30 мин до прекращения выделения из обмотки пузырьков воздуха. Убирают катушку из ванны и в течение 10..15 мин дают стечь лаку с обмотки в ванну. Промывают контакты аква-веществом смачивателя ОП-10, протирают их марлей, сушат на воздухе 15 мин, покрывают лаком и сушат 60 мин. С целью старения манганина помещают резистор в сушильный шкаф, где выдерживают при температуре 120±10°С в течение восьми часов, потом убирают резистор из шкафа и охлаждают в течение двух часов в комнатных критериях, после этого еще семь раз нагревают и охлаждают резистор. По окончании этого повторяющегося температурного старения выдерживают резистор при комнатной температуре более 4х часов, определяют его сопротивление и подгоняют его значение к номинальному. После пайки проводов очищают место пайки от флюса при помощи кисточки, смоченной спиртом (не бензином!), покрывают место пайки лаком 321-В либо 321-Т и изолируют лакотканью. Обертывают обмотку кембриковым полотном, осторожно проклеивают его клеем БФ-2, на полотно приклеивают ярлычок с обозначением сопротивления обмотки, числа витков, поперечника и марки провода. Для измерительных устройств классов точности 1,5 и 2,5 допускается использовать константановую проволоку вместо манганиновой, но таковой подмены следует по возможности избегать.

Схемку бы.

+/- 10% по току, пентода.

Впрочем, некоторым исключением являются, во всяком случае стародельные, ЕСС81/2/3- они же 12аТ/U/X/Y. Воткнув последовательно 4 разных (совсем, по типу, году, стране и изготовителю фактическому) последовательно на 48 вольт - был весьма удивлён весьма точным делением по 12 на всех .Могу добавить, что холодные сопротивления этих ламп разбежались заметно, а цвет свечения нитей в статике не был один и тот же... Подозреваю, это как то проливает свет на вопрос - почему ЕСС /12А... так и не появились у нас, "тогда".

Для ламп с нормируемым напряжением накала стабилизируется напряжение, для ламп с нормируемым током накала ( "токовых" серий) - стабилизируется ток. Нет повода для дискуссий. Это азбука эксплуататора.

Так считают Пароль, Кацнельсон и прочие.

Плохо и то и другое. Если укладываться в десятипроцентный допуск, то недо - лучше. Но только в допуске! Стабить, например, на уровне 6В и будет хорошо. Если углубляться, то помнить про ток, который важнее напряжения.

10%, см. прим. внизу странички: 6V6.pdf

Учитесь у Шалина, никаких дурацких каскодов, в преде пентодов, стабов непонятно зачем 6s19pshalin.doc

1. VD5, расчитанный на 1 (один ампер) стоит последовательно в цепи питании усилителя на 80 ватт. 2. Покажите, пожалуйста, путь протекания тока из нагрузки в конденсатор питания С12. P.S. Выкладывать схему в формате платного продукта. Типа все желающие скачают оценочную версию мультисим?

Маэстро Гроссо - токовый драйвер, фиксированное смещение выходного каскада и т.д. Вдруг кто-то не в курсе, о чём речь: В Белом Магистре, как писал где-то ЮАМ, режимы 6С19П: 180 В, 55 мА, -60 В.

В ламповой тематике более 100% новаторств являются результатом недостаточного изучения опыта предков по книжкам...

Причём, вплоть до гальванической связи с нагрузкой! Точнее, нет - даже начиная с неё!

Некоторое время назад выходные тр-ры фабричного изготовления хорошего и даже отличного качества без особых сложностей и за НЕбешеные деньги покупались на ебее, как минимум. При наличии желания также совершенно возможно прочитать подробные описания весьма правильных трансформаторов в литературе и сделать в соответствии. К сожалению, не все правильные усилители возможно купить, причём чем правильнее, тем менее возможно. Именно в силу правильности.

Сдаётся мне, до Монтан у ЮА были Миражи. А Маэстро Гроссо - это усилитель.

KR Audio на втором этаже здания находятся. Почему то у нас стереотип сложился, что все бренды - это завод с проходной. Ну нет такого в мире аудио компонентов.

Все их изделия, как один, имеют очень низкое заполнение окна проводом и высокие сопротивления обмоток. На АП помниться выкладывали фото в поперечном разрезе.

Я противник подхода к реализации продута, а не к разработке и расчетам. Собирать по "помойкам" комплектующие, перематывать ржавые трансы и т.п., искать шильдики со знаком вермахта, а потом молиться на них. Этого принципа я противник, а не самой личности Аббаса.