Ollleg

У Игоря своя большая тема, но если придёт и будет отвечать и советовать, конечно же неплохо. .

У меня знакомый тоже пиломатериал под навесом хранит 6.5 х 4 метра, 2 в высоту. Так вот он говорит, что это самая лучшая сушка, естественная, разные термо и прочие дают хуже эффект. Но нужно терпение, минимум 2 года.

Пример: Зимний лес того года, досушивался в мастерской с сентября в начале января распустил на доски для задуманного изделия, грубо говоря сейчас середина марта, если бы материал был весна-лето и недосушен, доски закрутило бы в винт уже, так как двадцатка по ширине, а распил на 8-10-12см.... Ровнёхенькие стоят! Не в укладке через прокладки!

Нц вообще чисто для мебели, им ещё и покрывать нужно уметь и разводить.... Помнится, в училище, работали ученики исключительно с НЦ, полиэфир осваивали единицы, но зато про НЦ все нюансы знали. К слову, нашёл у себя в сарае банку НЦ СССР 80Х! Вскрыл, нормальный лак, пережил все зимы и морозы и года! Уже несколько изделий им покрыл - полёт отличный!

И ещё очень важный момент (для меня существенный) . Раньше прадеды для столярки запасали исключительно зимний лес и не просто, постукивали по стволу ободом топора и определяли на звук - подойдет дерево или нет. На сегодня эти знания утеряны, остаётся одно - брать у продавцов именно зимнюю рубку ( я за последние год-два наладил связи с местными продавцами на рынке, некоторые меня ещё и помнят по старым годам - дают и выбрать пиломатериал и звонят, когда приходит зимняя рубка - сырая, неважно - главное выбрать и правильно разложить для сушки в мастерской под обогреватель в 20-24 градуса, фактически естественная сушка выходит при минимальном проценте влажности, что и есть гарантия, что после распила обработанные доски не поведёт... Поэтому все пробники хороши лишь на том лесе, из которого сделано само изделие , на его обрезках, иначе нет смысла - тон будет меняться..... Пишу по опыту и чему учили, ну а вы сами для себя решайте, как вам лучше - оно же вам это нужно, не мне.

Выгорает всё, чистая вагонка, просто покрытая лаком, с годами желтеет и темнеет от солнечного света (30-40 лет), вагонка покрытая морилкой и поверх лаком - яхтовым или паркетным - не изменяет цвет до 25-30 лет. Дерево, покрытое морилкой, но поверх ничем не защищённое (масло, лак) - выгорает за одно лето. Защищённое лаком или маслом не выгорает. Это про порошковые морилки, которые разводятся водой. В СССР на мебельных фабриках исключительно такие морилки и были! Мебель не выгорала, даже при попадании прямых солнечных лучей. Лично более 45 лет пользую сухие морилки, ни разу ещё не подводили.

----- --------------- --- --- --- __________________________________________________________________________________ Картина "Зимний вечер". 2017 год Рама, подрамник, холст, масло, лак Размер : Холст на подрамнике 25 х 30 см Рама внешний размер 35 х 45 см Рама собственного изготовления: дерево (сосна), морилка, три слоя масло с воском. Цена : 7 100 ₽ (для участников форума от 1 года скидка, работа выставлена и на других площадках) Находится: Можайск. Доставка: Отправляю почтой РФ (страховка по желанию) . Покупатель оплачивает полную стоимость лота + доставку почтой по расценкам почты - расходы на доставку в пополаме с покупателем, одну вторую оплачиваю я. С момента оплаты отправка осуществляется в течении 2-3 дней, надёжная крепкая упаковка. Предоставляется трек-номер для отслеживания посылки. Возможен вариант покупки картины без рамы, минус 1000 руб. Способы оплаты: Наличные, Банковская карта По всем вопросам пишем СТРОГО В ЛС !

Сухая морилка, масло или лак. Хочу начать с того, что лично я пользуюсь исключительно порошками сухих морилок, разводимых водой. Неоднократно пытался использовать готовые морилки на разных основах, но моим хотелкам они не сгодились. Поясню. Имея в порошке разные цветовые гаммы морилок при грамотном разведении можно добиться от них любых тонов, оттенков холодного и тёплого, тёмного и светлого и т.д. Но кроме не совсем естественных для меня таких цветов дерева, как голубой, сапфировый, зелёный и им подобные - оттенки коричневатых тонов для дерева, на мой взгляд, более естественны. Где это необходимо, можно использовать сусалку или просто золотистый маркер для декора. На сегодняшний день выбор сухих морилок не богат , купить их можно буквально в трёх-четырёх местах - на Озоне (правда чудят - комплект обычно из 4 пакетиков по 10гр, где на нужный вам цвет три пакетика приходится неходовой цвет ВЕНГЕ.... )Но и ВЕНГЕ всегда можно "исправить" , как и любые другие холодные оттенки. Ещё продают на 2х-3х специализированных сайтах , недорого, нужный цвет - орех, дуб, красное дерево , но цена доставки уравнивает шансы с Озоном... Дополнительный индигриент, который нам необходим для придания цвету теплого оттенка, известен всем, но не все знают, что по факту обычную марганцовку можно использовать в качестве морилки - теплый золотистый тон! При этом эта самая марганцовка при смешивании с холодными тонами ореха, дуба и т.д. даёт более тёплый оттенок, даже не смешивая, достаточно просто поверх окрашенной морилкой дерева пройтись дополнительно разведённой марганцовкой для утепления изначального холодного тона.... При дальнейшем покрытии обработанной деревяхи морилкой лаком или маслом, изначальный тон может не измениться и остаться прежним, или более тёплым, или более холодным - это уже нужно проверять на дополнительных пробниках, причём из той же партии древесины, из которого у вас изделие для покрытия, иначе могут быть казусы! Пробник один тон выдал, а окрашиваемая поверхность изделия другой - вполне может быть, столяра в курсе подобного. От длинного вступления к делу. У меня есть готовые рамки для картин, которые мне нужно проморить в разные цвета и тона, часть подобрать к имеющимся старым картинам. В первую очередь делаю пробники на тех обрезках багета, из которого сделаны готовые рамы - для начала просто морилка, если решу потом покрыть маслом с воском, тон станет немножко более насыщенным, сам цвет и оттенок не измениться. Если решу покрыть имеющимся у меня на данный момент акриловым паркетным лаком - знаю уже наперёд - изначальный цвет под этим лаком останется один в один. И так, делаю пробники из той разведённой морилки, из того, что есть на данный момент: ------- ------ ----- Пробники высохли, примеряю их к картинам, определяю цвет будущих рам для них, все остальные рамы в запасе сделаю с разными тонами. Определился, покрываю морилкой рамы, где требуется, в два слоя - более насыщенный тон, где следует потеплее, доп. марганец в помощь. Рама для портрета вообще чисто марганец в 2 слоя . ------ ---- ------ Далее сутки просушка и покрытие маслом с воском (на этот раз решил так) + одна рамка с декором под золото - краска каёмок, лак, второй раз каёмки, лак, третий ----- ----- Общий итог такой: --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --=-- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ------------------ Примерно так....

Если у кого есть хороший опыт по рамкам и их изготовлению, поделиться лишним никогда не будет.

Выбираем сухие доски, отфуговываем, пропускаем через рейсмус, распиливаем на планки на ленточном, доп. отфуговываем кромки - планки готовы. С этим всё просто. Далее отбираем нужные фрезы и путём их смены фрезеруем разные профили для будущих рамок: -------------- Далее нам нужно отсечь все участки с крупными и мелкими сучками, разметить в размер остатки для будущих рамок разного размера, запилить их на ус под 45 градусов. Торцовочного станка у меня пока нет, значит придётся использовать ленточный . Делаем приспособление, при помощи которого и будем запиливать багет на ус : ---------------------------- ---------------------- ---------------------------------------- И всё бы хорошо, запилил с одной стороны, развернуть на другую сторону, запилить вторую. Но у нас не просто планка, а багет. Соответственно развернув который и перевернув лицом вниз на основание приспособления ложится отфрезерованная сторона, угол у которой в 90 градусов, прижав планку к направляющей, обеспечить мы не сможем - значит и торцевой отпил под 45 градусов будет с наклоном, что недопустимо. Выхода два: или подкладывать что-то для выравнивания поверхности, или изготовить ещё одно вспомогательное приспособление, что бы при запиле под 45 градусов багет всегда находился ровной поверхностью снизу. Второй вариант явно предпочтительнее, делаем небольшой апгрейд имеющейся направляющей с угловым упором: ------------------------------------- ------------------------------ Теперь можно спокойно запилить все заготовки на ус, что и делаю. Далее маячит следующая задача - склеить сами рамки. Способов для этого немало, начиная с простейшей стяжки ременной струбциной : или простой верёвкой, клиньями и т.д. Но мне нужно крепкое и надёжное клеевое соединение на сжатие , достичь которого можно лишь при помощи струбцин или специального недешёвого заводского приспособления. Выбираю струбцины и собираю универсальное приспособление из имеющегося материала. Напиливаю из фанеры (20мм) нужного размера ноги с упорами, засверливаю ручным фрезером отверстия для склеивания рамок любого размера (любого - относительно, но больше, чем 100х150 см мне вряд-ли будет нужно). Так как соединяемые фанерные части я сажаю на клей и потом "под пресс", определив их местоположение беру тонкие гвоздики, откусываю часть с шляпкой, оставляя просто кусок от гвоздя 1...1.2 см в длину, далее забиваю в ноги, сверху прижимаю меньшие элементы из фанеры - это простое действие нужно лишь для того, что бы склеиваемые поверхности не скользили после промазывания клеем относительно друг друга под нажимом струбцин: Промазываем клеем обе склеивающиеся поверхности , ждём подсыхания 1..2 минуты, сжимаем струбцинами и оставляем часиков на 10, хотя и 1...2 часа считается нормой. --------------------------- ------------------------- --- Всё, дальше дело техники, для каждого размера рамок свои "приблуды", с большими и средними рамами всё просто, для более мелких немного иначе, но тот факт, что склеиваемые рамки будут сжаты струбцинами, даёт нам полную гарантию, что в дальнейшем они не развалятся и дополнительные "извращения" на углах в виде вставок и прочих ухищрений им не понадобятся. Прикидываем рамку в седле приспособления, аккуратно вытягиваем все стороны, по угла кладём вырезанные из бумаги уголки (защита от клея), поочерёдно равномерно промазываем клеем все четыре багетных заготовки, аккуратно вставляя на место, пальчиками выравниваем углы и равномерно сжимаем струбцинами в несколько заходов - одну чуток подтянули, вторую и так далее, если рама большая - снизу черепахи вставляем третью струбцину, после их стягивания прижимаем струбцинами и края приспособления, иначе рамку вместе с приспособлением может повести и она будет в итоге кривая.... --------------------- ------------------------------- ------------------------------ -------------------------------------- ----------------------------- --------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------------ ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------- _______________________________________________ Результат: Остаётся дополнительно рамки отшлифовать, проморить и покрыть лаком или маслом. Об этом уже следующая тема. Продолжение здесь: https://newaudioportal.com/topic/16670-сухая-морилка-масло-или-лак/ Остаётся дополнительно рамки отшлифовать, проморить и покрыть лаком или маслом. Об этом уже следующая тема. Продолжение здесь: https://newaudioportal.com/topic/16670-сухая-морилка-масло-или-лак/

Спасибо! Сразу обратил внимание на верхнем фото новый (видимо взамен старого на нижн. фото) распиловочный циркулярный станок - что за производитель и как он сам по себе, я присматриваюсь к ЖЕТу, но кусачие цены всё же, а сейчас не до жиру.... Справа токарный стоит, тоже хорошая штука. Ниже на фото увидел ленточный шлифовальный, помимо круга - тоже очень полезная штука. Всего сразу не разглядеть, но это уже не гараж, это уже явно мастерская, для машины там места уже нет... Зимой чем обогреваетесь?

01. Лунные ночи 1990г 45х60 ----------------------------------------------------------- 02. Вечер на реке 1992г 40х60 ------------------------------------------------ 03. Зимний вечер 2017г 25х30 ---------------------------------------------- 04. В лесной глуши 2016г 18х24 ---------------------------------------------- 05. Ночной путник 2017г 18х24 ------------------------------------ 06. Москва-река под Можайском 2005г 30х70 (Реальное место, этюды + фото) -------------------------------------------- -------- -------- 07. Натюрморт с иконой 2005г 66х79 ----------------------------------------- 08. Натюрморт с декоративными подсолнухами 2009 40х50 -------------------------------------------------------------------- ---- 09. Зимка 2013г 25х50 --------------------------- ---- 10. После рыбалки 2013г 40х50 ---------------------------------- --- 11. Март 2008г 30х40 ----------------------- 12. Река Вязьма, д.Городня 2004г 13х18 (Реальное место) ------------------------------------------ ----- 13. Сказка из детских снов 2024г 13х18 --------------------------------------------- ------ 14. Тихая заводь 2011г 60х90 ---------------------------------

JET раньше собирал Тайвань, по станкам и инструментам тайванская сборка всегда на высоте была, ныне Китай, качество прилично снизилось.... Но есть плюсы в том, что на Озоне сегодня из Китая можно заказать много полезной мелочёвки для мастерской, если качество не устраивает или брак, не то прислали или недокомплект - делаешь возврат , хорошее оставляешь. Так что у меня мастерская "укомплектовывается" недостающим тоже из Китая - для фрезера вся мелочёвка Китай. Так можно даже новой, своей темой - будет обмен опытом, если в тему постоянно добавлять что-то новое, а мастерские, как известно, на "месте не стоят".

Для меня "На скорую руки" нынче в неделю измеряется, а не одним днём , как в молодости. Подход уже иной, более тщательный. Ну а не "На скорую" - это недели, месяц....

Кризис конца 2014 года продиктовал свои условия и пришлось заглянуть в свою "тумбочку" на наличие имеющихся под рукой "подручных" деталек и лампочек для попытки создания своей схемы корректора на основе изделия В.Пузанова... Имеющийся опыт в построении ламповых УНЧ подсказывал, что пора собрать корректор по своей схеме и с параметрами, пригодными для дальнейшего его использования с современными аудиокартами для оцифровки винила, что требует на выходе корректора сигнал в 700-900мв. После предыдущих сборок Ульяновского корректора на мэлзовских девятках с восьмёрками и последнего опыта на Сергеевском корре с 6ф12п начального уровня выбор для построения корректора на пентоде был решён окончательно. В "тумбочке" нашлись новенькие Тесловские E180f , 6н6п и парочка новых светлановских 6П1П. Почему бы на выходе не использовать великолепно зарекомендовавший в однотактниках всем известного отличным звучанием в триодном включении аналога октального тетрода 6П6С - 6П1П? Решено. По входу пентод E180f На выходе в триоде 6П1П. С первоначальным расчётом входного каскада мне помог профессор А.Л.Гурский, за что выражаю ему огромная благодарность. Выходной каскад был рассчитан быстро, общие коррективы введены и за один вечер первоначальный вариант сырой схемы был получен. Сборка, месяц на отслушивание на макете разных вариантов из того совсем неаудиофильного, что нашлось в закормах,. Оказалось, что даже на бедной базе деталей можно получить довольно неплохое звучание. Стержень звука пойман, осталось обкатать макет какое то время , заменить элементную базу деталей на более качественные и оформить всё в хороший корпус, но уже сегодня схема работает и звук радует. В схеме для первого каскада приведены реальные замеры полученных напряжений для отобранной пары E180f , при повторении корректора они могут отличаться. Выравнять напряжение на аноде можно изменением резистора в 120к, одинаковое напряжение на анодах пентода имеет большее значение , нежели его равенство на 2й сетке. Полученное напряжение в выходном каскаде на 6П1П полностью соответствует расчётному. Выходное сопротивление корректора порядка 2к Выходное напряжение 800-900 мв Было собрано в 2014 г.

Сюда:

Скачал с Ютуб, загрузил на диск нашего форума. SE на ГУ-81М.mp4

Для игр карты хороши, эффекты и прочее. Я начинал оцифровывать винил на Элит-Про (2007 год), из Креатива очень достойная карта, до сих пор лежит без дела, вообще хорошие карты, многие оцифровщики с них начинают свой путь, ну и цена у Климентия бросовая. Извиняюсь за офтоп.

Не спорю, я же пишу исходя из собственного опыта. Ещё на всех форумах пишут, что в маленьких помещениях басов не бывает, но я на тестовом виниле в 8 квадратах очень ясно и чётко слышу 40гц и 30 и даже при 20гц динамики сигнал выдают, а нас пугают, что ниже 60 - 50 гц ничего уже и не будет...... Очередная форумная чушь, как по мне. Вот в таких помещениях как раз размещение колонок в углах даёт нужный прирост по нч, не кривой и "ужасный", а вполне естественный бас. + ватные маты в углах у потолка очень помогают, никакого гула тогда вообще нет . п.с. Немного удалился от темы, более не встряну, извиняюсь.

Вот и про то. Вот на этом и остановимся - мы не газпром и т.д., у нас обычно 20м комната считается большой самой в трёшке, четвёрке. У меня в Сталинке большая комната 24 метра всего, что там о хрущёвках и прочем говорить.

В мастерской 8м кв у меня стояли в 10-15см, в углах - низы мне не помеха, они такие же чёткие остаются, помещение меньше малых студий и 10-15 вместо мин.20 см вполне себе для такого, но можно и на метр от стены и кресло на метр - в 50 см от динамиков ушами музыку слушать.... Говорю, каждому своё и все рекомендации относительны, это же вполне понятно, или нет?

Правила расположения колонок в студиях звукозаписи Симметрия. Мониторы должны находиться в акустически симметричном пространстве: равное расстояние от боковых стен, одинаковые акустические условия по левую и правую сторону от точки прослушивания. Если один монитор ближе к стене, чем другой, это вызовет фазовые искажения, дисбаланс панорамы. Правило треугольника. Колонки и слушатель должны располагаться в углах равностороннего треугольника: два угла — колонки, третий угол — за головой слушателя. Расстояние между колонками должно быть таким же, как расстояние от слушателя до каждого монитора. Направление твитеров. Высокочастотные динамики (твиттеры) должны быть направлены прямо в уши слушателя, чтобы чётко слышать верхние частоты. При использовании подставок и мониторов с большими динамиками (более 8”) твитеры могут оказаться выше уровня ушей — в этом случае мониторы переворачивают вуферами вверх. Расстояние от монитора до стены. Оптимальное расстояние — 50 см и более, но в небольшой студии колонки отодвигают хотя бы на 20–30 см, чтобы избежать искажений звука. Углы помещения не рекомендуются — они вызывают усиление низкочастотного диапазона и т.д. _____________ А мы говорим о доме. Вас учили, как дома колонки расставлять, или в демонстрационных залах? Большая разница, как по мне.

У меня 2 пары колонок, одна на другой стоят в углах 10-15см от стен, до этого стояли в другом помещении примерно так же, ещё в другом прямо в нишах стенки вдоль длинны комнаты. Ничего подобного, описанного выше я ни разу не слышал, разве что поставить колонки впритык к стене или 3-4 см, ближе плинтус может мешать. Никакой каши и прочей чехарды, но чётко замечено, стоит их поставить в небольшом помещении (метров 20) подальше от стен на 40-60см , низы ветром сдувает - может кому это и в кайф, слушая патефоны, но мне нет. 40 лет так слушаю и кто приходит ко мне, слушают, но нет, оказывается всё неправильно! Сколько же фантазий можно вычитать , как всё у тебя неверно и неправильно, можно подумать, все эксперты-экстрасенсы! Всё моё послушали дистанционно и определили вместо меня, как нужно мне на самом деле.... Чушь полнейшая. Каждый сам в зависимости от помещения и своих возможностей (мебели, ковров, картин на стенах , маты в углах потолка и т.д.) выбирает наилучшее по звуку место для своей акустики - только так, а не иначе.

Определимся с этим близко - не близко. Считается нормальное расположение даже в углах комнаты, при условии , что колонки расположены от стен на расстоянии 20...40 см. , у нас же на форуме понятие "близко" приобрело этакое метафизическое понимание без чётко определённого возможного расстояния, когда оно считается "близко" в математическом измерении. От этого путаница, игра слов... Близко, Близость И Т.Д. На сколько ? Наверное стоит обозначать это "Б" в сантиметрах хотя бы.....

Нужно по хорошему и схему приложить, это же не раздел галереи наших поделок.