KUE

Подключился посмотреть, что может моя поделка. Пока как есть, без наладки. Нагрузка 8 Ом. Выходные 6П43П: анод 287 В, ток 40мА. Драйвер 6Н2П: катод 1,45 В, анод 180 В. Максимальная выходная мощность: (5,44 х 5,44)/8=3,7Вт. Показания осциллографа вероятно чуть привирают, так что это ориентировочно. Дальше поддерживая мощность чуть ниже 3 Вт, делал фотки. Напряжение на входе на всех частотах 560мв. Получается Ачх 30-30000 Гц по уровню -1дб. На 20 Гц начинает уже ощутимо крючить синусоиду. Далее поработаю с режимами, с помощью эл. др. понижу напряжение на аноде 6П43П до 275-280 В. И входной каскад по спектроанализатору подстрою. Уровень фона: 2мв на нагрузке. На акустике (91дб)слышно если только ухо в динамик. С эти тоже поработаю. Опять вылезли лишние фото, убрать на получается

Я уже писал, что это я сделал в первый раз. Посмотрю как себя поведут. Снизу в крышке сделаю отверстия прямо под панельками. В панельках и в плате тоже есть по центру отверстие. Как-то должно упростить жизнь этому узлу. Все проверил, включил. Проконтролировал напряжения. Все в норме. Выставил режимы. Слушаю уже полтора часа. Тепловой режим в норме. Завтра буду делать измерения, выложу.

Для наладки использую такую штуку. Левая вертикальная поперечина сдвигается в зависимости от размера усилка. Расстояние между стойками ровно такое, чтобы усилитель нельзя было случайно столкнуть, т.е. практически от транса до транса. Причем упор идет именно на панель, а не на боковины корпуса. Это чтобы вес не работал на отрыв панели от корпуса.

Вот, как то так.

Вот так скоммутировал вторичку под 8Ом. На плате , на контактных лепестках. Собственно монтаж закончен, можно приступать к запуску!

Нарисовал в Splan7 в нужный размер бирочки. Распечатал в лазерном принтере на бумаге, чтобы определить место. На это место наклеил(скотчем) такие стикеры( пластиковые, поверхность под анодированный алюминий). На них пишется любым пишущим инструментом и не стирается. Снова уже с наклейками в принтер на печать. Вырезал, наклеил, сделал отверстия. Вот результат.

Монтаж вх. цепи. Сделал две витых пары. Одел в экран, затем в термоусадку. Со стороны вх. гнезд экран спрятал в термоусадке. Вот так распаяно у регулятора громкости. чтобы не поцарапать поверхность трансов, подкладываю старый полотенчик.

После закрепления трансформаторов внутренности корпуса имеют такой вид. На шпильки трансов будет "одета" плата. Высота между платой и корпусом определяется высотой гайки и шайбы М4, т.е. 4мм. В этом зазоре будут проходить провода от силовика и выводиться на верх платы через подготовленные отверстия. Лайфхак. Для фиксации проводов на моножильным проводе с силиконовой изоляцией сделал порез по спирали, получив такую спиральную ленту и обмотал её вокруг проводов. В любой момент можно размотать добавить провод и снова обмотать.

Так они же радиаторы, пленкой нельзя. А красить, просто поленился.

Выходники готовы к установке. В принципе все готово к окончательной сборке. Собирался чем то покрыть корпус, но при изготовлении корпуса заметил, что они (разделочные доски) уже вроде были покрыты чем то масляным. И ни какое покрытие кроме масла уже не ляжет. По этому слегка зашкурил и покрыл тонким слоем льняного масла. Полежит пару дней и начну сборку. Пока попробую сделать надписи на заднюю панель.

Вот еще нашел фотки. Мой первый на 6Ф3П. А этот на TDA.

Перед покраской сделал скобы из I пластин. Вставил в распор и зафиксировал капелькой клея. Это для того , чтобы после установки не было видно безобразия каркаса. Подготовил к покраске. Положил на батарею, чтоб нагрелись. Краска лучше ляжет и сохнуть быстрее будет.

Собрал вых. трансы. Прокладка бумага 0,05. Первичку в сеть, посмотреть ток и проверить нет ли коротыша. Ток на обоих 20,8 мА при напряжении сети 231 В. По формуле L= 231/312х 0,0208 получается 35,6 Гн.

И АЧХ сниму и гармоники покажу, все при наладке.

Две катушки для выходников готовы. Выдержал несколько часов рядом в одном месте для выравнивания температуры.Замерил сопротивление, 277,3 Ом и 275,3 Ом, разница меньше 0,8%. Нормально. В итоге получилось намотать, первичка: 2760 вит. Вторичка: первая секция 66 вит., диам. 0,85мм. вторая секция два отдельных слоя по 31 вит., диам. 0,9 мм. (все по лаку). Итого Ra приблизительно для 8 Ом - 4 кОм., для 4 Ом- 3,5 кОм.

AlexKorotov спасибо, попробую.

Умная мысля как обычно опосля! Мысль такая: в сетевой кнопке есть светодиод подсветки 3В. Было бы не плохо чтобы он загорался при достижении номинального напряжения на эл. дросселе. Есть ли какие простые решения для реализации? Плата уже собрана, но разместить малюсенькую суб платку в принципе можно.

Одна катушка готова. Идеально под завязку. Все выводы сделал на одну сторону для удобства монтажа. В отверстия в катушке накапал парафина и сильно прогрел, чтобы проник поглубже. Сопротивление первички при комнатной температуре 280 Ом.

Сегодня на лоджии тепло. Решил заняться монтажной платой. В итоге все элементы платы на месте. Вставил в корпус. Все чётко, ни что ни во что не упирается, за габариты корпуса не вылезает. Разводку накала на обратной стороне. После закрепления платы в корпусе останется припаять нужные проводочки в правильные места. Продолжаю мотать выходники.

В элекроцехе отрезали пачку. Если надо вышлю.

Чередуя монотонную работу по намотке вых. трансформаторов с объёмным мышлением при монтаже платы, намотал ровно половину катушки. Измерил получившуюся высоту. Ровно половина 4,5мм. Следующая половина должна получиться еще меньше. Количество витков в слое в первичке получилось не 140, а 138. При точном замере провод оказался 0, 203. Эти 0,003 и отняли два витка. А вот вторичка получилась не 32, а 33 витка. Для сохранения Ra попробую вторую секцию вторички намотать проводом 0,9 или витки про 0,85 не слишком плотно класть и сделать 31 виток.

Выходной трансформатор. Имеется железо EI 66 22х32. Габарит намотки ширина 29мм высота 9мм. Подходящий для намотки первички имеется провод : 0,18 (в изол 0,2). Сильно засмущала малая разница в изоляции и без. Проверил. Обжог лак, протер аккуратно не вытягивая провод. Получил 0,17. Производитель катушек (катушки от пром. реле) соврал или может вместе с лаком и меди немного сгорело. Но судя по табличным данным это все таки 0,17. И провод 0,2 (0,23). Высота намотки 9мм. Ориентировочно половина должна быть заполнена первичной, половина вторичкой обмоткой. 1. При проводе 0,23 в слой вместится прибл. 120 вит. При 20 слоях получится 2400 вит при высоте намотки 4,6мм. 2. при проводе 0,2 в слой вместится прибл. 140 вит. При 20 слоях получится 2800 вит при высоте 4мм Исходя из своего опыта беру коэф. вспучивания 1.1. в первом случае получаю высоту 5,06мм, во втором 4,4мм. Средняя длина витка 0,152м. Исходя из количества витков в первом случае получается 290 Ом, во втором 330 Ом. Предпочту второй вариант позволяющий получить большую индуктивность и большее место для вторичной обмотки не смотря на меньшее активное сопротивление в первом варианте. Ri в триоде для 6П43П около 1,1 кОм. Ra возьму ориентировочно 3,5 -4 кОм. Соответственно коэф. трансформации для 8 Ом - 21, для 4 Ом-29. Исходя из этого ориентировочное количество витков вторички соответственно 133 и 96 вит. Для вторички имеется провод диаметром по лаку (не забываем, что делается из того, что в тумбочке имеется): 0,9 - 31 виток в слое, 0,85-33, 0,76- 37, 0,72- 39, 0,65- 43, 0,59 -48, 0,53- 53, 0,48- 59, 0,44- 64. Мотать предполагаю 3п-2в. Перепробовал много вариантов. Иза универсальности остановился на таком: Диаметр 0,85, в секции два слоя по 32 витка, секций две. Высота намотки (0,85х4)х1,1=3,7мм. Соединяя последовательно-параллельно, получаю: 4Ом- 32+32+32 =96 вит. Ra - 3,7 кОм 8 Ом- 32+32+32+32 =128 . Ra - 4,1 кОм. Высота намотки первички 4,4мм,вторички 3,7. Итого 8,1 мм, плюс прокладки. В 9мм укладываюсь. Как то так: Ю.Р. давал ссылку на статью, но читать затруднительно из-за рекламы. Переделал статью в нормальный вид. расчет вых. тр..pdf В статье автор считал ,считал, а в конце взял да и намотал половину каркаса вторички , половину первички забив его максимальным количеством меди. Вот и я сильно не заморачиваюсь.

А это и будет практически навесной монтаж, все детали устанавливаются планарно, там дорожки практически это контактные площадки. Ну и компактность. Любую деталь можно отпаять-припаять не снимая платы.

Пока на вопросы отвечал Путин, я без вопросов вырезал плату. Просверлил все отверстия, зачистил. Все элементы будут установлены на плате, кроме трансов и кнопки включения.

Это всё и я использую в зависимости от условий. При обработке твердых пород древесины всё четко, а на сосне и сосновой фанере серьезные сколы. При распиловке поперёк волокон электролобзиком даже с мелкой пилкой для металла существенные сколы. Надо применять различные меры против этого явления. Иногда предпочитаю ручной лобзик для не толстых алюминия, пластика, фанеры. Особенно для криволинейных отверстий. Промазал клеем D3 стянул и положил сушиться в тёплом месте. После высыхания. Монтажная плата с зади будет прикручена на шпильки крепления трансформаторов, а спереди в районе ламповых панелек, сделал так. Собираю всякие такие штучки, вот пригодились, как раз три шт. нужного размера с резьбой м3. Высота 6мм, выступать над панелью должна быть 4мм. Сделал углубление 2мм плотно вставил и зафиксировал эпоксидкой. После вырезания отверстий обнаружились щели. Китайцы плохо склеили бамбук. Потом чем нибудь замажу. Так же на эпоксидку приклеил широкую часть задней панели к верхней. После высыхания корпус приобрел окончательную прочность. Пока сохло с помощью копировальной бумаги перенёс рисунок на плату и приступил к вырезанию дорожек.