KUE

На лоджии похолодало, внезапно пришла зима. Перебрался на кухню. Чтобы сильно не разводить грязи, решил заняться изготовлением каркасов для давно лежащего железа EI 57 с набором 25мм. Каркасы делаю из подходящего плотного картона 0,5мм. Лучше из прессшпана. Сначала изготовил гильзы с запасом по длине. Чтобы согнулся под прямым углом делаю прорези с внешней стороны до половины толщины. После склейки гильзы, убедившись, что гильза одевается на сердечник с не большим люфтом, по внешнему размеру гильзы разметил боковые щечки. Щечки сделаны из склеенных двух листов прессшпана 0,5мм под прессом. Получилось очень крепко.Вырезал по линейки ножом. Чуть поправил вырезанные щечки надфилем и ножницами, убедился, что все войдет так, как надо. На щечках ножом сделал (надфилем поправил) необходимые отверстия в щечках. Сделал разметку на гильзах и промазав места склейки эпоксидкой, приклеил щечки к гильзе. После застывания клея обрезал лишнее на гильзе. Для усиления каркаса вклеил планки. Для фиксации планок во время склейки сделал зажимчики из бракованных I пластин. А потом у жены увидел микро прищепки и другую сторону фиксировал прищепками. После промазал весь каркас кисточкой эпоксидкой разбавленной ацетоном (чтобы пожиже и лучше пропиталась). Эпоксидка хорошо пропитала картон и если можно так выразиться превратила картон в гетинакс. Поверьте, получилось очень крепко. Так делал и каркасы для EI 86 и EI 96 и также прочно. Все действо заняло по пол часа в день 4 дня (эпоксидка сохла), без пыли и шума. Можно мотать!

Для увеличения напряжения коммутации можно включить два последовательно контакта (если реле с двумя группами контактов). Коммутировать переменное напряжение. Но реле малогабаритное и если выводы контактов конструктивно близко расположены, могут быть проблемы. Для коммутации высокого напряжения главное, как быстро реле отпускает.

Плата блока питания. плата усилителя Все спаял на проводочках, проверил. Все четко заработало, ничего на взорвалось, не возбуждалось. Получилось 30-30000 Гц пр -1,5дб.

Результата с прозрачным не дождётесь. Тем более, что можно покрасить. Скорее дождетесь вот с этим. Давно дожидается проект РР на 6П14П. Намотаны выходники на ТС-40. То же баночки с фикспрайса.

Сейчас зима. В комнате 24гр. Летом у нас на юге уже в комнате 34. Прибавка 10 гр. окружающей среды очень существенна. Притакой плотной компановке ветилятор уже не вмонтировать. Можно рядом ставить, задекоровать так, чтобы никто не догадался, что это вентилятор. Или доп панель под усилитель,типа как для ноутбуков.

Собрал платки. Проверил на проводочках. 6Ф5П в триоде, Анод 278В, ток 45мА. Т.е 12 Вт при этом не вижу покраснения анода. 3Вт до ограничения на 4Ом. 1 Вт на 4Ом.

Лайфхак. Жена купила за 150р в магазине фикспрайс вот такую штуку. Внутренний размер 93х93х95. Толщина стенки 3мм. Весьма прочная. ОСМ-0.1 закрывает.

Друзья, не забывайте, что делается с минимальными затратами из подручных средств на "коленке". Покрасить в один цвет: не, не то. Перекрасить в другой:не, не то. Перекрасить в третий....А с деревом не получилось как задумывал темнее. Пришел брат, говорит:не то, так себе! Увидил товарищ, говорит: вау, как круто. Так и живем. Всех с наступающим!

Вы имеете ввиду индикацию "вкл/выкл"? У меня будет другая фишка по этому поводу индикации. Позже покажу. Как-то делал ламповый в закрытом корпусе. Иногда забывал выключать и тогда сделал автоматическое отключение при отсутствии на выходе сигнала более 20мин.

Пока трудился над этим усилителем, читал ветки про серьезные усилители в 50-70кг в моноблоке, мкт под 10кг весом, со стабилизаторами на каждый каскад отдельно. И как-то неловко стало за свои поделки.Ну да ладно, мне и так кайфово. Намотал выходники. Сделал монтажные платы. Примотал к жалу паяльника (60Вт),медный экран медной проволокой. Получилась кисточка. Прогрел и пропитал её припоем. Дорожки смазал спирто-канифольной смесью и "покрасил" их припоем. Наносится очень быстро, равномерно, тонким слоем, без перегрева поверхности. На панели сделал все крепежные элементы. Шляпки винтов чуть уменьшил, и углубил в панели ниже поверхности на 1мм. Шляпки залил эпоксидкой и зашлифовал в ровень поверхностью панели. Деревянную рамку покрыл тонирующим масло-воском. Остальное покрасил из баллончика краской на акриловой основе. Два слоя грунта, шлифовка, три слоя краски с промежуточной шлифовкой. Окончательно панель немного отполировал автомобильной полировочной пастой.Нравится мне вот такое оформление. Решил такого цвета сделать панель. Вот так выглядит у меня. Осталось набить платы деталями.

Если плата с металлизированными отверстиями, то можно и в плату. Отодрать дорожку не получится. У меня в усилителе по две в параллель. Карболитовые панельки впаяны в самодельную плату. Корпус полностью закрыт, щели в передней панели и сзади вентилятор в пол напряжения. Работает на разряжение (на вытяжку). Главное создать максимально эффективное направление потока. Нагрев верхней крышки мах. град. 40.

Некоторое время назад обратил внимание, что правая колонка звучит чуть тише. Стал переключать каналы местами, менять местами колонки, менял диски, греша на запись. Без изменений. Слишком умный, решил, что все из-за того, что правая соит ближе к занавесям и мягкой мебели, а левая ближе к стеллажу с полками. Вот из-за переотражений вся проблема. Но недавно при наладке усилителя выставил абсолютно равную вых. мощность по осцилографу и включил послушать. Сидел по центру в метре от акустики. Правый явно тише. Закралось мысль, а может с ушами проблема. Скачал на телефон генератор, надел наушники и все стало ясно. Раньше слышал до 14к, сейчас 12к с трудом. Да и правое хуже слышит левого уха. Позвал жену, она раньше (лет 20)назад все время говорила: убери высокие, звону много. Проверил у нее. Теперь выше 8к не слышит. Молодые ищут свой звук, а к тому времени как найдут то вроде уже и не надо.

Внутренняя компоновка. Черная будет монтажная плата усилителя, серая-БП. монтажные планки для коммутации вторички под 4,8,16 Ом. На этом пока все. буду мотать трансы. Разработаю и изготовлю платы. Затем покраска. Продолжение следует!

Для усиления конструкции вклеил на полиуретановый клей уголки. Из алюминиевого уголка 10х15 дополнительно для крепления верхней панели. Отверстия под лампы делал конусным сверлом. Обругался, обплевался и дальше отверстия стал выпиливать ручным лобзиком. Алюминий оказался очень вязким и при сверлении происходит постоянный наклеп, что приводит ухудшению сверления, уводу и разбиванию отверстия. Пришлось места сверления смазывать маслом. Вот так сделаю компоновку. В низу между нижней крышкой и деревянной перемычкой щель в 4мм. установлю там полоску из 4мм полуматового оргстекла. Подумал если подсветить то будет неплохо смотреться. Засунул вовнутрь фонарик. Фото без подсветки и с подсветкой.

Буду знать! Но торчащий шкант ассоциируется у меня с шипом.

Для выходных трансформаторов собрал остатки EI 60 0,35 c б/у итальянских. Были два каркаса для набора 20х25. Решил сделать 20х35. Каркас новый делать поленился и распилил имеющиеся. Вклеил вставки и заармировал тонким прочным пластиком 0,2мм. Из уголка сделал стяжки. Колпаки из канцелярских стаканчиков, толстый прочный пластик. Стаканчики обрезал до нужной величины. Из обрезка сделал крышку для силового транса. Крышки в дальнейшем покрашу.

Ножки. Пристроил ножки с али. Не в тему. Сделаю сам. Распилил конденсатор на 3 части. В части где компаунд (а он аж толщиной почти 1см) по центру просверлил и нарезал резьбу М4. в нее ввинтил шпильку на эпоксидку и ею же залил углубление. Остатки эпоксидки засунул в морозилку. На следующий день вынул, растаяла, смешал ее с речным мелким песком (можно было с зубным порошком, но пожалел) и заполнил полости в стаканчике. После приклею антискользящую пленку. Отшлифовал поверхность. Колечки напрессовал вот на такие корявые ножки придав им более эстетичный вид.

По ширине верхней панели изготовил из обрезка мет. профиля 40х20 заднюю панель. Детали скрепил так. Шип паз на эпоксидку. Нижняя крышка из 2мм гетинакса. Верхняя панель будет опираться на заднюю. Поэтом заднюю пришлось опустить на толщину верхней панели, что создало некоторую проблему. Ножки будут установлены на нижнюю крышку и чтобы под весом она не прогибалась, она должна опираться по всему периметру корпуса. Для этого пришлось доработать заднюю панель. Выпилил из железяки нужный сектор и приклепал его к нижней части предварительно сопрягаемые поверхности промазал клеем. Получилось очень прочно и в тему и гнуть не пришлось.

Настали промозглые дни и чтобы развлечь себя занялся очередной конструкцией. Малогабаритный на 6Ф5П (3П). Продам в виде конструктора для сборки. Предусмотрю возможность вариантов схемы в триоде, в пентоде с оос в катод или типа покемон. Как обычно начну с корпуса. Буду делать из того что в "тумбочке" скопилось. Некоторое время назад обнаружил у себя в гараже на потолке бруски из бука сечением 1000х70х60мм. Они ничего не держат, лежат свободно. Выбрал пару, пытался распилить ручной циркуляркой,но понял что не реально сделать точно и обратился в контору. Там мне распилили и откалибровали на рейсмусе брусочки шириной 40,50,60 мм. и поменьше остатки. В дальнейшем ленточной шлифмашинкой довел поверхность до должного состояния, распилил для последующего использования. Вспомнил, что в гараже имеются алюминиевые панели с демонтажа и решил использовать в этой конструкции. Лишний загиб обрезал, подобрал подходящие по длине брусочки для боковин и одну поперечную.

Вот монтажная схема на 6Ф3П с фиксированным смещением. Убрать R и C в цепи смещения и на это место катодный конд. выходной лампы. Вместо печатной дорожки, медную шинку и классический навесной монтаж. (на платне ошибка: зеленый проводник "bias" должен подсоединяться к точке соединения резисторов делителя) А почему в названии "мини"? Ведь проект такой же как ваш предыдущий на четырех лампах.

Овет на этот вопрос получился как в х.ф. "Джельтмены удачи": -Где арматурный? -там! 😄 Вриант в-п-в-п-в ежли не заладится с пентодом можно использовать в триоде,а при п-в-п в триоде уже маловато секционировпние. Хочу поэкспериментировать с 6ф5п в пентоде с регулировкой напряжения на второй сетке. Посмотреть как такое решение поможет более точно подстроится под вых. танс.

При 2000 вит в секции это аж 4000 вит первички, что приведет к большому R активному. Но в пентоде R ак. не столь критично как в триоде. Или не так?

Как лучше намотать для SE в пентоде: в-п-в или п-в-п ?

во второй части он еще и пескоструйную обработку передней панели делает с помощью керхера.

Вот еще на стадии сборки, по тому же принципу, но уже профиль 40мм. Верхняя панель гетинакс 3мм. По этому для устранения прогиба под весом трансформаторов, установлено дополнительное ребро жесткости из стального уголка(от каркаса какой-то радиолы).Для этого в боковинах сделаны углубления и туда при окончательной сборке будет вклеен этот уголок, зафиксирован верхней панелью и с скреплен шурупами с панелью. При таком варианте ничего гнуть не надо. Профили уже идеально согнуты.