Leaderboard

В молодости часто посещали идеи сделать/построить что либо, опираясь на вполне реальные узлы и агрегаты. Вдохновившись очередной задумкой, делались наброски, эскизы различных конструктивных решений. Своеобразная гимнастика для ума, как правило, почти ничего не было реализовано (по различным причинам, в основном экономическим), затем приходила новая идея и все начиналось с начала... На фото замыслы постройки электромобиля на уровне 80х годов, прообраз ушастого Запорожца, мотоцикл Урал, вездеходы, самолеты, стойка для аудио, садовый домик с стеклянным зимним садом на крыше, интерьер в стиле минимализма.

Вставлю Свои Пять копеек ,,,, применяю только электрокартон разной толщины..... На фото 2-а слоя ... сетевая ... с последующей пропиткой и сушкой ...

Олег, у пентода и триода требования к выходным трансформаторам "немного" отличаются. Пентоды не "любят" паразитные емкости, а триоды - индуктивность рассеяния, хотя емкости они тоже не очень. Соответственно секционирование будет разным. Для пентода достаточно 1-2-1 и разбить каркас надвое , для триода лучше слоевая намотка с 3-4 секциями первички в каждом плече. Пардон за очевидность. ))) Ps. Я бы взял железо от кинаповского вокалиста уо-4 и намотал бы а-а 4000 витков. Собственно я так и сделал под гу-15, только с 5000 витков. Мультиметр показал индуктивность в 27 гн, измерении на 1,5в/50гц - 160 гн. В розетку втыкать не стал. Намотка с возвратом, что бы запихнуть побольше витков и снизить заряд емкостей. Полоса на гу-15 в триоде без ооос 20-60 000 Гц.

Мотал трансформаторы для PP на ОСМ-0.63 старого года выпуска, разделив его на два ПЛ, габаритом по 300Вт. Получилось замечательно 4Гц-63кГц (-3dB) с акт.сопром полуобмоток по 42 Ома, Rвт.обм=0.06Ом, КПД=97%, вес получился чуть меньше 7кГ каждый. Индуктивность, замеряемая через сеть около 240Гн. На железе ТСА-270 тоже мотал примерно так же, но индуктивность получилась примерно на 20% меньше, чем у ОСМ. На фото слева ТСА-270, справа половинка ОСМ-0.63

Вот здесь правильные...

Обнаружил у себя пару очень хороших магнитных систем с кобальтовыми керновыми магнитами и короткозамкнутым витком - отличный вариант для ШП динамиков! Сделал на их основе пару ШП по уже описанной технологии. Но с чуть более интересной звуковой катушкой. Получилось здорово и достаточно универсально. 8", 8 Ом, добротность 0.33, 95 дБ. Можно и в рупор и в бегхорн и в ФИ.. Можно и как СЧ-ВЧ в ОЯ с поддержкой снизу.

Силиконо-связанные модули были на чешских приводах в драгах. Надо ли там наполнитель - неизвестно, но теплопроводные набивают нитридом бора, что эпоксидку, что силиконы.

Если хочется катодные обмотки (160-200 витков для этого варианта) - их лучше располагать непосредственно перед и после вторичной обмотки. При должном старании получится хороший выходник с ровной частоткой (по крайней мере в звуковом диапазоне). Сразу скажу - активное сопротивление половин первичной обмотки получается РАЗНЫМ и в этом нет ничего страшного, так как в вашем усилителе будет куча нелинейностей - начиная с неодинаковости параметров ламп выходного каскада и заканчивая особенностями монтажа и нюансами работы фазоинвертора, поэтому излишнее стремление к перфекционизму в виде получения одинаковых сопротивлений половин избыточно, я считаю. Ещё момент - витки удобно считать не во время намотки (всё равно собъетесь), а по факту - намотали слой, посчитали витки, записали и заизолировали слой. Когда трансформатор почти готов и вы заканчиваете вторую половину первичной обмотки, советую не отрезать провод от челнока, а проверить на трансформатор на симметрию обмоток. Для этого берете амперметр на 5-10мА со стрелкой в середине шкалы и подсоединяете одну клемму его на те выводы трансформатора, куда будет подсоединяться +анодного питания, а вторую через диоды последовательно с сопротивлениями на 20-30кОм на анодные концы (второй будет на челноке, поэтому начало провода лучше не прятать в челнок - я наматываю его на один из его рогов). На вторичку подаём переменку 12В, стрелка должна стоять на нуле при полной симметрии половин. Если она отклоняется - нужно домотать/отмотать витков, затем ещё раз проверить и тогда откусывать провод от челнока.

Схема намотки выходного трансформатора студийного усилителя BEAG 057 на EL34.

В этой теме предлагаю обсуждать различные конструкторские решения, делиться технологией изготовления отдельных элементов конструкции и применяемое оборудование. Окончательный вид изделия ( дизайн ), тоже затронем, но на мой взгляд - это вторично. Интересное, грамотное конструкторское решение, воплощенное на достойном уровне, не нуждается в каком либо украшательстве и выглядит самодостаточно. ...Давно, лет тридцать назад были приобретены АС "ADVENT", выглядели они богато (передняя и верхняя панели из массива дуба), закрытый ящик, две с половиной полосы, играли они посредственно. Несколько улучшило звучание установка АС на подставки с шипами. Подставки должны были выглядеть в том же стиле (на фото). Внизу я применил трех точечную опору, верхняя площадка имела четыре регулируемых шипа обращенные вверх. ...В начале 2000-х задумал сделать ламповый усилитель на 300В, информации в то время было крайне мало - журналы "Аудио Магазин", "Класс А", "Вестник АРА" полагался больше на интуицию, в прочем как и сейчас. Для построенного усилителя потребовались АС на широкополосных динамиках. Была у меня пара 10ГДШ, решил их использовать. Точных расчетов я не производил. Самодельные АС должны были гармонично сочетаться с уже имеющимися. Делать просто закрытый ящик, было скучно и не интересно. Решил изготовить корпуса повышенной жесткости, на подобие АС "Silverado", передняя панель дуб 40мм + ребро жесткости, внутри еще распорка боковых панелей они имеют двойные стенки и засыпаны песком, задняя стенка вклеена "намертво", динамик (литая корзина оклеена линолеумом) заводится через небольшой лючок и на ощупь крепиться изнутри. Возможно было опробовать варианты; закрытый ящик либо панель акустического сопротивления - выбрал с ПАС. ...Пришло время и ППУ подвесы АС "ADVENT" рассыпались, что делать, просто отремонтировать не имеет смысла - не играют они с "лампой" - давно их собирался переделать и желательно при этом увеличить их объем. Старые корпуса, опять же должны, гармонично вписаться в новую конструкцию. Решил выбрать оформление вариотивный "ONKEN" на динамиках "VISATON" BG20, с возможностью гибкой подстройки; изменение общего объема, длины каналов, работа одного или двух динамиков, регулируемый пассивный радиатор, двух полосный либо широкополосный режим, выбор усилителя. Мне больше понравился широкополосный режим, работа двух BG20 - полторы полосы. Новые АС выполнены из массива бука и дуба, для удобства подключения и переключения, входной терминал выведен на верхнею плоскость. В основании АС расположены регулируемые шипы. Подробности изготовления на фото...

Не могу согласиться с такой оценкой. Но во первых надо признать большой талант А. Кулыгина, как мастера - самодельщика, считаю его вездеход "Ухта", конструктивно гораздо удачнее, что подтверждается массовым выпуском вездеходов подобной конструкции различными фирмами (на двух фото в конце). Что касается "Панголины", мое мнение это крайне неудачный автомобиль. Давайте не предвзято обсудим его концепцию. Довольно большие не рационально используемые габариты, для двух человек, такой тип автомобиля некому будет не нужен ( разумно применить второй ряд складывающихся сидений), силовой агрегат смещен в салон (не вижу в этом смысла - это не спортивный авто где нужна очень хорошая развесовка, спереди пустое место практически не используется). Для посадки/высадки применено подчеркнуто редкое решение, подъемный колпак (вероятно чтобы выделиться среди других) имеющее большое количество недостатков. Огромную массу крыши кузова руками не открыть (тяжелая и с места не дотянуться), специально применен компрессор! - пневмопривод, а представьте идет дождь и салон весь будет мокрый. Такая конструкция не имеет жесткости замкнутого кузова и по аналогии с кабриолетом должна иметь несущую раму (при этом нет ощущения всех прелестей открытого кузова). Капот откидывается вперед, тоже не удобно, перископ - очередная пустышка, полагаю не информативно, ведь для хорошего обзора желательна "стерео" база - ширина авто и еще плюс сантиметров двадцать. Что касаемо внешности, обычное "зубило", здесь я его понимаю, трудно сделать изящным дизайн когда нет гнутых стекол, а доступная оптика примитивна по форме... в итоге то, восхищаться не чем. Панголину сам видел на смотровой площадке в Москве, ее автор открывал капот и можно было рассмотреть внутренности, и там я увидел просто Ужас, трудно все это передать, сделано все не профессионально, не ремонтопригодно, крепиться все не пойми как (касаемо кузова, по сути это театральная бутафория). Другие Парфенов и Хаинов создали более приемлемые конструкции, но и здесь не все так хорошо и гладко, Горбачев гордо заявил, что СССР станет законодателем автомобильной моды... на пустом то месте, как будто за рубежом совсем нет талантливых дизайнеров и конструкторов. Ведь уже тогда в мире повсеместно автомобили собирали роботы автоматы из штампованных деталей и водопроводные трубы для каркаса автомобиля не применяли. Сделать опытный образец, не значит наладить массовое производство.

Дядя Петя... Такое впечатление, что "обычных" машин не то чтобы ездили, даже не видали. Чтоб про неувязочки говорить. Суперкары на Урале прорвами выпускают, потом через Италию, контрабандой по всему миру. Копирование ламбы или лотуса из подручных материалов - бред.

Шманголина... создателю, конечно уважение. Как и дизайнеру, Джираро

Если приборный анализ выявил соответствие , фона нет , то вступает в действие финальный критерий -субъективная оценка(уровень экспертизы ) . Она работает на совершенных аудиосистемах ( у себя , у друзей , в салоне..) , в иных системах расклад может быть весьма относительным. Из известного опыта известно , тем не менее , что дроссель в ламповом усилителе весьма непрост , касаемо минимизации его сопротивления , качества провода ; всё , что потом отразится на качестве НЧ- диапазона усилителя . В ответственные проекты я обычно ставил дроссель на сердечнике осм 0,16.. 0,4 и диапазоном сопротивления от 10 ом ( 4..5 гн) до не более 30 , край - 60 . Если ещё вкупе с жидкобумагомасляными Бошами - 30мкф и 100мкф (после дросселя )или даже 200...280мкф , есть и такие , или советские МБГВ 100мкф /1кв , то получим максимально возможную скорость и обыгранность НЧ , тембры - бонусом .

Лавсан? Ну так это к любому материалу относится. Вот, скажем, мёд - "бывает как очень хороший,так и откровенное Г". По какому из двух будем судить о мёде как таковом? Так же и с лавсаном, бумагой, керамикой и прочими "радиоматериалами". Дёготь в гомеопатических дозах сильно меняет свойства мёда. И не только он. Для винил-корректоров уровень -120 дБ вроде бы не близок к отношению с/ш - он гораздо ниже его! Спектр поверхностных шумов пластинки не оставит шансов. Увеличение уровня второй гармоники может давать любой конденсатор с полярным диэлектриком, если не приняты меры по устранению влияния этой полярности на этапе изготовления конденсатора (например, двухслойный диэлектрик с противоположной ориентацией полярных молекул в слоях). Но поскольку -120 дБ - кто об этом парится? И да, борясь со второй гармоникой, выпячиваем третью - что не есть гут для звука. Что до керамики NP0 - есть интересные сведения об изготовлении генератора со сверхнизким уровнем гармоник, в котором пленочные конденсаторы показали лучший результат, чем NP0. Не намного, но лучший. Так что мёд бывает разный. И не одинаково полезный.

Кстати, ещё момент - в стабилизаторах малой мощности (меньше 250ВА) тор будет несколько меньше, но тоже пригоден. Гарантированно большие (не менее 8см2) будут в автотрансформаторах бытовых мощностью от 250ВА и феррорезонансных от 315ВА (здесь могут быть нюансы, просто мне попадались такие). Позже вскрою усилитель, сфотографирую вид готового изделия. Пока приведу фото разных этапов намотки разных трансформаторов - некоторые моменты там видны. Может, позже сниму пошагово весь процесс.

Некоторые подходы "Одессской Лаболатории" можно увидеть в этих схемах: https://www.radiolamp.ru/shem1/pages/284/ http://radiolamp.ru/shem1/pages/287/

Ок. Начнём с выходного трансформатора для ламп 6П3С и подобных. Железо для него можно взять из автотрансформатора феррорезонансных стабилизаторов напряжения ("Украина", "Олень" и др.). Тор там сечением железа примерно 8,5см2 . Для начала аккуратно разматываем его - в большинстве случаев можно сохранить родную изоляцию тора из электрокартона и мотать на неё, если сохранить не удалось, не беда - обматываем тор тканевой изолентой в 1-2 слоя. Далее подготавливаем челноки (я делаю их из деревянных линеек на 25см) с проводом диаметром 0,25мм (для первичной обмотки) и 0,9-1мм (для вторичной обмотки). Для поклонников рециклинга: провод для первичной обмотки можно взять, размотав катушку пускателя 3-4величины, для вторичной - разобрав втягивающее реле стартера. Все обмотки тора мотаем в одном направлении (я мотаю против часовой стрелки слева направо). Начинаем намотку с первой половины анодной обмотки, если усилитель будет работать в триодном режиме, мотаем 1600 витков провода послойно. Каждый слой изолируется ПВХ изолентой - она служит не только изолятором, но и фиксатором витков (использовать малярный скотч не рекомендую - сильно растёт ёмкость). Если УЛ режим, то мотаем 900 витков анодной обмотки и 700 витков экранной (можно просто сделать отвод от 900-го витка). Затем изолируем двумя слоями ПВХ изоленты и мотаем 110 витков вторичной обмотки для нагрузки 8Ом, сделав отвод от 80-го витка (для нагрузки 4Ом). Вторичную обмотку стараемся растянуть так, чтобы она заняла всю окружность бублика. Изолируем двумя слоями ПВХ изоленты и мотаем вторую половину первичной обмотки, на сей раз отвод делаем от 700-го витка (для режима УЛ). Для триодного режима мотаем 1600 витков без отвода. Отводы, правда, рекомендую делать всё равно - вдруг потом захочется УЛ. Снаружи изолируем изолентой, а поверх неё можно обмотать киперной лентой и покрыть лаком. Подключается трансформатор так - начало первой половины анодной обмотки - к аноду верхней лампы, конец первой половины анодной обмотки соединяется с началом второй половины и подключается к + анодного питания, конец второй половины анодной обмотки - к аноду нижней лампы. Важный момент - при ручной намотке приходится очень много крутить тор в руках, поэтому выводы обмоток лучше делать так - перед началом намотки надеваем на обмоточный провод тонкий кембрик (хорошо для этого использовать снятую изоляцию монтажного провода - снять 10-15см её вполне возможно и она разного цвета, что удобно для маркировки отводов), выпустив наружу около 10см провода, сделать первый виток на торе и закрепить его изолентой, а затем конец провода, что торчит из кембрика накрутить на край кембрика и обмотать изолентой. Если этого не сделать, велик риск обрыва провода в том месте, где он заходит в кембрик, так как мусолить тор в руках, пока вы не намотаете более 3000 витков провода на него, придётся много. Чтобы сделать всё по фэн-шую, в конце можно взять ленту электрокартона, что осталась от размотки автотрансформатора, и сделать из куска провода для вторичной обмотки со снятой изоляцией скобки в виде буквы U, шилом сделать по 4 отверстия в ленте (на каждую скобку) и продеть в них скобки. Изнутри к скобкам припаиваются выводы первичной обмотки, и закрепляется вся конструкция на трансформаторе с помощью киперной ленты. Снаружи остаются только те части скобок, которые с изгибом - они служат клеммами для припайки монтажных проводов.

Надысь как раз мерили сопротивление обмотки трансформатора после работы под нагрузкой. Под штатным кожухом без заливки и в том же штатном кожухе после заливки штатной смесью "гудрон+мелкий песок" (отмечу, что "залить" такой "заливкой" дело, как минимум, "весёлое"!). Вопреки смелым прогнозам выше - таки с заливкой ему точно лучше! Заодно стал и не гудеть нисколько... Так штаа... "Цыган знает, шо кобыле делает!" (С)

Да Да.... работают годами вибрационные насосы , электромоторы вибраторы ... да просто умножители от ТВ и ТДКСы уж не говоря про электронные зажигания на бензопилах УРАЛ и Дружбах -Электрон и моторных лодках .... П.С. в эпоксидных смолах применяются пластификаторы не говоря уже про пропиточные компаунды

Эта?

Она типа хрупкая и трескается. Наблюдал. В "сухих" катушках зажигания -40/+120, годика через 2-3.

Поиск -зло. Справочники тоже. Теплопроводность воздуха 0,024 эпоксидки ненаполненной 0,16. Лак примерно столько-же.

Есть сомнения, что такие резисторы есть, нолик лишний, равно как нет сомнений что нельзя мультибит на дискретах на печатной плате сделать. Хотя нет - можно, а вот что из этого будет... то что рядом не лежало с интегральными м/сх от TI или AD. При всем уважении к помянутым людям.

"Метрология" и ГОСТ совершенно разные вещи. Так для общего.

В процентах и откланения? Ну я этим замером не занимался, да и зачем? Разговор идёт о звуке в логике играет или не играет и не иначе. эта одна из причин почему одни записи воспроизводятся и их не так много как хотелось бы, а другие не желают этого делать. Причина указана, проверку можете произвести сами. Мне этот результат попал случайно т.к. я активно занимался DACами и покупал всё что не дорого для начала, а потом и дорогие вещи на АК4499. То что описано правда и получено в самом высоком способе оценки. Без булды у меня очень классная аппаратура, пока только у троих людей она есть и все сошдись на мнении что нас не устраивает та музыка что писана в студиях и мы желаем музыку без обработки писанную двумя микрофонами. Аппаратуру на лампах под эти микрофоны делаю я, образец уже работает. Другой человек согласился её писать. К чему это. Просто хочу сказать что этот микромир меньше 2mV эдак до 100µV без помех и модуляции мной освоен, мало того он ещё и вопроизведён, надеюсь что и запишем без мусора. Ну к чему это - не верю. И что ваши 10 лет в сравнении со сроком моего "второго дыхания"? Я начинал второй подход в хобби с 2000 года с усилителя Нагорного, он персонально поделился схемой со мной. В 2002 году, моё первое изобретение в акустике - система Торнадо. Усовершенствование усилителя происходит постоянно, и в 2018 году переход на SiC транзисторы и через год усилитель на двух транзисторах этих же транзисторах мощностю в 50W. Теперь с переходными конденсаторами я очень давно не дружу у меня появилась любовь к н-торам. Вот применяя их очень грамотно и там где надо удаётся получить те самые показатель что я указал. Конечно это вопрос питания аппаратуры, тут уже выработаны чисто професиональные навыки - скажите мне что вы желаете получить и я скажу сколько это будет стоить. Факт то что ничего сложного, работал сам для своего интереса. И ... супер великое благо что за моей спиной небыло дыхания шефа. Все проблемы решались спокойно и без нервов, так как идеи приходили в голову и решались. Я их решал для звука, а не для денег. Вот вам пример как это принято решать. У меня к каждому из них не вопросы, а притензии к тому чем они занимались. Если меня не волновали вопросы метрологии и я решал вопросы звука, то у людей был и остаётся только один вопрос - чисто материальный. Так что каждому из нас своё. А вы пишете - не верю, и это всего навсего после 10 лет упорства. Так что согласитесь с одним - если я фиксирую звук в амплитуде 2mV на калиброваном усилителе в 1W мощности это уже не тот самый разговор что пытаются навязать вам в ролике и тут замеры в % уже не нужны, как и всем известные К2 и К3.

Черный и светлый образ, мне больше нравиться светлый. Он не такой мрачный, воздуха (зрительного пространства) больше. Ограждение ламп в светлом варианте, будет другое, лампы вставлены просто для общего вида.

Главное на мой взгляд грамотное (конструктивно) применение древесины, сюда входит выбор породы, сушка, применяемый клей. Но на первом месте конструкция, учитывающая изменяющиеся размеры составляющих элементов от окружающей среды (влажности). На фото корпуса проигрывателя от Анатолия, влияние влажности (увеличение высоты брусков и всей конструкции на 1-2 мм), не оказывает негативного воздействия на конструкцию, также изменение угла в соединении (на ус) при небольшой толщине заготовок, крайне не значительно. Эластичность клея тоже имеет большое значение, костный клей, казеиновый, мене подвижны чем ПВА. В длину древесина практически не изменяется в размерах, а поперек весьма заметно. Желательно уменьшать длину склейки - поперечной с продольной и применять при этом более стабильные породы. Большие филенки в дверях не приклеивают по всей длине к поперечным брускам, (можно лишь в середине), позволяют им двигаться. Большие склеенные наборы должны иметь возможность двигаться. Радиальный распил (по центру бревна) не подвержен изгибу, лишь поперечные колебания размера. Старые радиоприемники имели каркас из брусков, в такой конструкции колебания размеров, кране малы. Между ними фанера, переклеенный шпон, они достаточно стабильны. На фото усилитель, его большая поперечная поверхность, радиального распила - имеет возможность изменять в ширину свои размеры. Более десяти лет назад изготовил компьютерный столик, верх ясень, ниже (черная) полочка дуб, везде поперечная склейка на ПВА с продольным бруском стабилизирующим от поперечного изгиба. Ясень нормально стоит, дуб поперечно усох, не разорвало. Сушка досок была, хрен знать какая, дома валялось некоторое время.

У меня только меньше, сзади еще 2 кена ez81, продал