Leaderboard

ОФФТОПИК Сравнивать экспоненциальный, управляемый током прибор с лампой, все-таки некорректно. В 70-е наделали твердотельных ламп, например японцы, но они умерли. Даже заказные 2SK77B, линейнее не бывает. http://www.digital-do-main.com/ja/pdf/B-1a_Catalog(English).pdf http://www.amplimos.it/v-fet white baby sit.htm

Всего 4 ватта? Должно быть около 7-8. ТВЗ-1-6 пора заменить на что-то достойное.

Как чинить поврежденный винил, на котором скачет игла - иллюстрированный гайд на моем личном опыте Частая ситуация, когда в каком-то конкретном месте на виниловой пластинке игла прыгает между дорожками. Это бывает в двух основных случаях: 1) На дорожке лежит кирпич, т.е. канавку забилась песчинка, капля клея или что-нибудь еще, что не поддается ультразвуковой мойке (в которой мы раз в десять лет моем свои пластинки, да?) и карбоновой щеточке (которая у каждого из нас лежит при вертушке, правильно?). 2) Вследствие механического повреждения дорожки: царапины, выщерблины. Кирпич убрать несложно, всё необходимое недорого покупается на Озоне. Требуется ювелирная лупа 30x с подсветкой и зубочистка, лучше из бамбука, конец которой желательно дополнительно очинить. Локализуем примерное место на вертушке. Кирпич, скорее всего, хорошо виден даже невооруженным глазом. Спрыскиваем/капаем изопропиловым спиртом, чтоб размочить, затем, глядя в лупу, нежно, аккуратно, чтоб не сильно задевать канавки, сковыриваем кирпич. Сложнее с механическими повреждениями канавки. Задача: выпрямить смятые/разорванные стенки канавки, чтоб игла прекратила вылетать через это место на соседнюю дорожку. Disclaimer: скорее всего, всё нижеописанное можно сделать лучше и грамотнее, чем я сейчас опишу. Основные принципы мне объяснил человек из одной московской мануфактуры hi-end вертушек, у него большой опыт и он режет пластинки лучше меня. Но если вам надо в домашних условиях вылечить от заикания несколько пластов из вашей коллекции, то нижеприведенный алгоритм рабочий. Сразу скажу, малой кровью обойтись не получится. Ширина канавки около 1/20 миллиметра, это очень мало. Так что не тратьте деньги на микроскопы с камерой и экранчиком, которые задешево лежат на Али и якобы дают 1000x увеличение. Это нумизматические микроскопы, там они удобны, но для нашей задачи это шляпа. И не слушайте людей, которые якобы выпрямляют дорожки бисерными иголками или тонкими зубочистками – этот инструмент сработает только в случае самых грубых дефектов, в большинстве ситуаций вы канавку не залезете, только пластинку в этом месте расцарапаете (на звук, скорее всего, не повлияет, но внешний вид попортите). Нужно: 1) Микроскоп с оптическим 80x, а лучше 100x, рабочим отрезком не менее 50мм, лучше 100мм, с хорошей подсветкой. Пример солидного аппарата: отечественный МБС-10 (100х, рабочее расстояние 95мм). У меня более бюджетный вариант: китайский ноунейм 40х, доукомплектовал окулярами с линзами Барлоу и получил 80х с приемлемой четкостью. 2) Штихель/резец, его надо изготовить самому. Как я сказал, толщина канавки у 12" пласта около 0.05 мм, так что стремимся довести штихель до этой толщины. Берем пассатижами бисерную иглу №16 (самая тонкая), нагреваем конец докрасна на конфорке и молотком на каком-нибудь железном основании (наковальне) расплющиваем конец. Опционально, но желательно: нагреваем еще раз докрасна, быстро макаем в воду, в результате такой закалки штихель будет меньше гнуться и будет проще с ним работать. (Всё это вряд ли получится с первого раза, если нет опыта, не пугайтесь.) Далее полученную заготовку для штихеля крепим на ручку (я примотал ниткой к зубочистке) и начинаем нежно натачивать, постепенно уменьшая толщину и сглаживая края. Я это делаю на смоченном алмазном бруске для ножей #3000, но, наверное, лучше на втором этапе использовать еще более мелкое зерно. Должно получиться что-то вроде ножичка или сабельки, толщиной как можно ближе к 0.05 мм. Также можно попробовать использовать не иглу, а сверло для гравера 0.5 мм (тоньше я не видел). Но перед кузнечными процедурами откусить половину или даже две трети жала, иначе в процессе заточки оно само обломится у основания. Теперь приступаем к резке пластинки. Сегодня в ремонте Stan Getz '57, американский пресс конца 50-х, и американский первопресс Emerson, Lake & Palmer (1971). Каждая заикается в одном месте. Пластинки предварительно вымыты в ультразвуке в ядреном замесе из изопропила, антижира и лимонной кислоты. На вертушке примерно локализуем место скачка. Часто это удобно сделать, выключив вращение и следя за замедляющимся диском. Отмечаем проблемное место малярным скотчем. При помощи лупы визуально ищем поврежденное место и переклеиваем скотч как можно ближе к нему, прямо чтоб он был через пару канавок от места катастрофы. Важно понимать, что часто то, что в лупу кажется ужас-ужас, всё разворочено, кровь, кишки, распи..., на самом деле беспроблемно проходится иглой. А реальное препятствие – это какая-нибудь маленькая ямка в паре миллиметров в сторону. И всё приходится делать заново. Стелем ткань и создаем ровную площадку для пласта. Находим нужное место в микроскопе. Изучаем характер повреждений. Нежно, но твердо, избавившись от тремора, ведем штихелем вдоль дорожки. Через микроскоп это выглядит так: С пластинкой Гетца повезло – это была не выбоина, а просто что-то крепко налипло. Штихелем белое инородное тело убралось с первого прохода. А у ELP именно повреждение. Край пласта чем-то стукнули, оказался поврежден заход на пластинку и самая первая канавка. Вот предварительный осмотр через лупу 30х: Под микроскопом штихелем ведем внутри канавки, штихель строго параллелен канавке, без фанатизма, силу нажатия соизмеряем (винил в тонких местах очень мягок). Как ледоколом, прорезаем замятую в этом месте канавку. Видео процедуры под микроскопом прикрепляю: 21 ELP.mp4 https://youtube.com/shorts/twivCygThZo Что еще сказать. Заикание на царапине вдоль дорожек исправлять значительно сложнее, чем на царапинах от центра к краю. Особо неудачные случаи с продольной царапиной, видимо, не поддаются лечению. Чтобы в микроскоп попала зона ближе к яблоку, станину микроскопа придется подпилить, иначе пластинка не влезет. Канавки на последнем треке перед сбегом всё равно не влезут, насколько ни подпиливай, я их режу с лупой 30х в полуслепую на скилле. Есть выход: купить штатив для микроскопа, но он громоздкий. Алексей Касьян

Евгений, Константин, приветствую! Я бы рассмотрел мкт 2:1. Двухкаскадник на 211 мы по-любому не сделаем. Изготовить мкт 1:1 с соответствующими требованиями по индуктивности/резонансам/характеристикам/звуку и мкт 2:1 это не сопоставимые задачи. И наконец, режим А1, обеспеченный крепким низкоомным драйвером, таки, звучит поинтересней.

Предусилитель в проекте - есть достаточное количество батарейных ламп - на мой век хватит. В основном слушаю винил 1,5В действующего. Перед ГИ думаю поставить 6Г1. Так что все безумно линейно и нейтрально.

Можно и не слушать, но обеспечить технически 211_й очень просится.

Это правильный подход. Обратиться к разработчику. В данном случае коррекция более чем трехполюсная. Я в таком не разбирался.

Сам такое не проверял. Так что ничего не могу сказать. Но параметры многообещающие.

Усилители пока что макеты но на печатках и дорабатываются . Так что с платами нужно подождать . По звуку специально ни с чем не сравнивал , у меня вариант ещё на 544уд2 один канал но могу сказать что даже он амфитоны и кумиры уделывает конкретно . Вега 122 к примеру звучит лучше чем Кумир что в сравнении стало ясно при первом включении ! . Во всех других схемах пока ad8055 в дип-8 корпусе . Пиранью слушает GERASIM с форума Убер Идее .

Вот

Вы немного ошиблись. Производитель не Тошиба, а Нитачи. Прямые предшественники 2J49 2SK134. 2SJ160 2SK1058 те же самые кристаллы, только в ТО3. Кроме этого производятся полные аналоги BUZ900, BUZ901, BUZ905, BUZ906 Magna-Tek. 10N20, 10P20, 10N25, 10P25 от Exicon, буковки в партномере перед цифрами обозначают вариант исполнения (корпус). Я работал со всеми типами. По сравнению с другими типами силовых приборов отличаются конской ценой.

Попрямее не будет. Определяется фундаментальными свойствами PN перехода. На каждые примерно 60 мВ прямого напряжения ток меняется в 10 раз. Нужно просто научиться правильно использовать эту зависимость.

Приобрел большую коллекцию старого винила, несколько испорченых пластинок удалось восстановить, а полностью заикаться пластинки перестали на тангециальной вертушке. На деффектах, на которых заикалось с кривой палкой, на ровной просто цикает. Несколько пластинок испорчено плохой иголкой, вначале минуту - две жуткий скрип, потом идеальный звук до конца стороны, наверное пытались слушать на патефоне и что с таким делать - непонятно. Думал использовать клей с ультарфилетовым отверждением, нанести тонким слоем, пройти иголкой потом засветить. Старый винил Мелодии сильно шумит, пробовал мыть, песок уходит, а шум остается, немного снижается если пройти микролайном с максимальным прижимом 2,2гр, но все равно шум есть, хоть WD брызгай :). Да, вот фото для сравнения с чем приходится иметь дело - дорожка и волос.

Этот вопрос пожалста к тем кто выпускает полупроводники , В принципе сверхлинейщиков этот вопрос не сильно задевает так как мы научились выправлять не выправляемое .

Я помню и про адептов оплеухи. (OM2.7) Несколько тысяч поклонников. Главное уметь говорить красиво. А если есть неуместные то в бан. Меня и Климентия так и отправили в баню навсегда.. в VK группе Красиво всё пел председатель, Илья который, что это супер пупер мегапупер усилок. А когда Климентий собрал его, OM2.7, и сравнил в лоб с обычным Вильямсоном на 6П3С его же сборки, и высказал радость в пользу последнего, то тогда же был забанен.. А далее, читая наш же АП, я прочитал, что усилитель OM2.7, кривой. И была предоставлена прямая версия, но уже не от адепта секты.. Так что всякое бывает с любыми усилителями. Главное их собирать и слушать, а не дроч...ь на прочитанное. Это я так, мысли в слух Ниже, прямая схема от WP

Это "малабаса", а гудёж - "многа Rвых"...

Конструкции на больших лампах в малых объёмах у меня понимания не находят. Было немного свободного времени. Вынул на свет шасси, что уже длительное время ожидают приложения рук. Начал прикидывать размещение, но понимаю, что всё необходимое явно не поместится.

На текущий момент.

Шасси 20х40х80см - места категорически не хватает.

Тут уже с драйвером. Выходные лампы пришлось вынести за пределы корпуса. Поехали к товарищу на сравнение с 20к$ Японцем.

Зацепившись за Шумиловские на 212_х, изначально думалось про отдельные выходные каскады. Уровень отделки у меня конечно не тот...... Шассики старые - из квадратной нержавейки - в них когда-то проживали ГУ-48.

В корпусах с некоторыми изменениями.

Проба пера на замечательных прямонакальных триодах МС1/60 и непосредственной связью. Макетный вариант. (Ошибочка - 950в после дросселя).