Leaderboard

Кстати говоря 833 ( или наоборот) это аналоги , там даже если присмотреться аноды отличаются. Эти ньюансы могут и сработать для нашего применения. Но главное это то что я например не слышал и не видел двухтакта на этих лампах . Это может сработать как например с 6п3с - однотакт на ней , бред , а в двухтакте нормально работает. Но вот помещение для прослушивания однозначно должно быть большим.

Продолжение. Диод шотки я все таки заменил на обычный (КД503), запас по уровню сигнала был. Что нужно настроить после замены лазера? Центр излучения у лазерных диодов может иметь отклонения от базовых плоскостей ок. 0,1 мм, поэтому после замены сразу ни чего скорее всего не заработает. Очень хорошо, если дифракционная решетка расположена отдельно от лазера. В этом случае настраивать ее возможно не придется. Если она совмещена с лазером в одну сборку, то нужно сразу пометить угол на который повернута сборка и этот угол желательно после замены сохранить. В любом случае после замены лазера нужно настроить положение фотоматрицы. Нужно зажечь лазер с минимальным током, начиная от 20 ма, понемногу прибавляя ток. Но вначале подключив катушку фокусировки у генератору стенда запустить движение актуатора. Актуатор должен перемещать объектив вблизи среднего положения. Вначале можно установить максимальную амплитуду перемещения, потом по мере настройки ее можно уменьшать. На расстоянии 2-3 мм от объектива нужно расположить чистую болванку CD-R, которая будет зеркалом. Растояние до диска должно быть тем, с которым данная головка работает. Итак, лазер светит, объектив движется, начинаем перемещать матрицу при использовании режима в котором отображаются токи всех четырех фотодиодов (на видео в виде лучей расположенных под 45 град.) Их длинна в случае совпадения центра матрицы с оптической осью будет примерно одинакова ( т. к. фотодиоды будут освещаться равномерно). В этом положении матрицу можно зафиксировать. Остальные режимы проверочные, они показывают перераспределение токов между фотодиодами, и отклик фотодиодов радиального слежения. Положение лазера (сдвиг по оси) будет влиять на фокусировку пятна внутри диска (оно должно быть минимально возможным), при правильной настройке амплитуда ВЧ (EFM) сигнала будет максимальна. Если лазер не возможно сдвигать по оси, то эта регулировка обычно выполняется коллиматором (отдельной регулируемой линзой). Важно, что САР фокусировки работает по равновесию токов A+C = B+D, при этом ВЧ сигнал может быть мал, или вообще отсутствовать если пятно луча внутри диска велико. В сервисном режиме запустить САР фокусировки отдельно, и в среднем положении подстроечного резистора балансировки фокуса настроить максимальное значение ВЧ сигнала перемещая лазер по его оси или настраивая положение коллиматора. После этого нужно настроить дифракционную решетку. Ее нужно повернуть получив максимальный сигнал в канале регулировки (ошибка слежения) радиального слежения при включенной САР фокуса. В этом режиме САР радиально слежения все еще отключена. Это место самое неприятное в настройке. Тут легко ошибиться, попасть в ложный максимум, работать будет, но заметно хуже. Именно поэтому выше я писал о необходимости как то зафиксировать угол поворота сборки лазера и решетки. Если они отдельно, то повезло :) решетку возможно настраивать не нужно. Часто ее можно повернуть в обе стороны от нуля. Куда же поворачивать? Разница в том, что в первом случае в работает ООС, а во втором ПОС. Если уж пришлось ее настраивать, нужно найти первый, основной нуль, в этом случае сигнал ошибки слежения будет более симметричен, чем в случае ложного нуля. У него будет меньше ПАМ и он имеет "симметричную скважность" переходы через ноль расположены через равные промежутки. В этом сервисном режиме луч бежит пересекая множество дорожек, т. к. САР радиально слежения все еще отключена. Таким образом находим первый (основной ноль) и для начала поворачиваем решетку до первого максимума (например по часовой стрелке). Если после запуска (с полярностью вместо ООС получили ПОС) не угадали, то будет видно возбуждение системы САР, значит нужно было поворачивать решетку в другую сторону :) Перекос актуатора настраивается по "глазковой диаграмме" как и фокус. После всего этого можно еще раз, уже точнее настроить положение фотоматрицы!

Ещё будучи студентом института довелось поиграться с таким. Факультет приобрёл для студенческого клуба. Цена - чуть меньше новой ВАЗ-2105 на то время. И вот достался недавно мне такой аппарат, да ещё и в придачу с новыми запечатанными десятью катушками MAXELL XL II 35-90 EE. Состояние рабочее, но профилактика требовалась полная, тем более учитывая небезызвестные болячки 77-го. В конечном итоге решил его полностью реставрировать и немного "облагородить". Больше всего пришлось повозиться с подбором шрифтов для шелкографии. В конечном итоге получилось это. Работает, радует

Собственно использую в качестве как основного регулятора, так и при отладке новых устройств. Входной трансформатор на все случаи жизни.pdf att.pdf

Восстановил JBL D208 диффузора мелкого не было , решил штампануть середину более глубокого диффузора наружу на диаметре 70мм

Точно также, как и 811А, точно также, как 304TL, да собственно, как и та же ГМ-100. Интересно, что бы подумали те инженеры, что разработали эти лампы, что кто-то в здравом уме и в трезвой памяти будет использовать их творения в однотактном (!) каскаде УНЧ (!!!), ещё и с дефорсированным в хлам питанием зачастую... Нет, к такому их жизнь явно не готовила, вот и прописаны в даташитах часто режимы для класса В в модуляторах, или в крайнем случае, АВ с малым током покоя. И естественно, в двухтакте.

Взять ластик , красный советский , сделать в нем отверстие и покрутить вокруг ножки . и все.

У меня совсем другой режим. Анод 2700в 120ма , 45ватт нету там никаких сотых , я и разные лампы пробовал... Я никого не агитирую просто говорю как было ( собственно усилитель никуда не делся , стоит на даче). Не в гармониках даже дело , он для БОЛЬШИХ помещений , у меня колонки большие но помещение маленькое... Продам кому нужно за разумную цену , мне просто не зашёл....

Ламповый итальянец и игрушка на батарейках ,вроде японская. Работают.

С такого реставрационная эпопея собственно и началась. Первое фото это 3D модель нижней панели. Она то и была самая убитая из всего железа. Пришлось переделывать...

Такой в представлении особо не нуждается

Красота и катушки родные акаевские. Тоже довольно известный аппарат в полностью рабочем состоянии.

Конденсаторы проверил и так и сяк, вроде в порядке. Заменил левую напрявляющую на подшипник,а вот справа надо автостоп переделывать на оптический.Остальное на релюшках клацает. Приводил в порядок другу TEAC . Выточил ролик из полиуретана,родная резина в сопли начала превращаться.Хорошо работает.

Пришлось повозиться,зато теперь алюминиевые крепления головок.

На годик меня младше . Он мне достался даже в родной картонной коробке с паспортом и пр.Коробка правда рассыпалась. Ещё рассыпались силуминовые детали.Пришлось точить пару шкивов и крепления головок делать новые. Ещё из того времени двухканальный на 19 скорости.После обслуживания очень радует.

1962 год. Работает

Нашел диффузоры для ремонта RCA LC1-a