Сергей Б

Царапину мазнуть жидким стеклом (силикатным клеем), и никуда трещина не пойдёт. Клей диффундирует со стеклом. Когда то в детстве глумились над хамовитыми автолюбителями, которые ставили машины вплотную к подъезду, обливаешь лобовое стекло силикатным клеем, мутнеет почти сразу, и всегда под замену.

Масла разные, в основном растительные, Шелл делает из нефти, и они вразы лучше, практически негигроскопичны. Я привёл статистику для рентгена, там от 140 до 800 киловольт, критично. Причём масла впитывают огромное количество воды, но водой при этом совсем никак не смываются, я в деревне забор и нижние венцы им обработал, отработкой, 15 лет уже, вода скатывается как ртуть со стекла. Наши масла, типа ТКП и другие, в высоковольтном рентгене не применяются, из за нестабильных параметров, и гадкой способности разъедать пластики и силиконовую резину.

Дык конденсатор по определению капиллярная сисьтема, и чем тоньше капилляр, тем более охотно туда ползёт влага, а там тончайший алюминий, углекислый газ из воздуха, со временем получаем белый порошок вместо обкладок. И изменение параметров связанное с влагой, естественно отразится на сетке следующей лампы и на звуке в общем. Я тут прикупил презренные МБМ, с развалившимися резинками, на трое суток в вакуум, потом через трубку запустил масло, дал атмосферное давление. Четверть масла ушла в обмотки. Играют не хуже К40-У-9.

Конденсаторное масло, обезвоженное и необезвоженное, отличаются по пробивному напряжению более чем в 10 раз. Я 20 лет ремонтировал промышленный рентген, был прибор для измерений всех параметров, причём буржуйский. Если масло сутки - двое постояло открытым в помещении, то 1 мм пробивается напряжением 4-5 киловольт. Если его нагреть до 105-110 градусов, и поместить в ваккуумную камеру на сутки, напряжение пробоя увеличивается до более 50 киловольт. Если трансформатор или конденсатор не запаян/закручен в металл или толстый пластик, масло натягивает воды примерно за месяц. То есть обезвоженное масло в баллоне от пепси, теряет свойства через месяц.

Дык провод всей длиной крутится, один конец в шуруповёрте, второй в подшипнике. Закрепляешь нитку в начале, и она сама наматывается, просто руку с ниткой держишь сантиметрах в 10-15 от провода, нитка сама сбегает с предыдущего витка и ложится рядом.

Мотается точно так же как трансформатор виток к витку. Если убежал, подвигаешь витки в кучу. Я и межблочники так же делаю, только обматываю джутом или пенькой ХБшной, в два слоя, что бы ёмкость меньше была, сверху экран. Провод без пластиков звучит чище, заряд в диэлектрике не накапливается.

Видео не снимал. При намотке вручную клеем лучше мазать потом, ибо не подправить, прилипнет. И мне длинные куски не нужны, мотаю сантиметров по 70.

Иногда делаю что нибудь вот в таком стиле, с вот такими трансформаторами, для монтажа беру советскую моножилу от старого телефонного кабеля, который с руку толщиной, там жилы 0,7 мм, и обматываю шёлком. Один конец в шуруповёрт, второй в подшипник с крючком, мотается в 6 секунд. Потом промазываю разбавленным БФом.

У меня сложилось мнение, что припой с серебром, гораздо лучше смачивает и затекает в плотные скрутки, прямо мгновенно, не нужно паяльником водить из стороны в сторону. Насчёт психоакустического восприятия у меня тоже большие сомнения. Пробовал несколько усилителей собирать с помощью сварки, как в древности, но акромя гемора разницы не обнаружил.

Повторюсь, не тратьте деньги на "новые" Мэллори, Спрэги, Филипсы и прочие раритеты, на фото оригинальный, непаянный Мэллори, из групповой упаковки, год выпуска не читается, но пишут 80-е. Таких фото для клиентов у меня было пару десятков с разными конденсаторами, степень убитости разная, но она есть у 90%. Причём он как то работал, но слегка грелся, звук помойный.

К50-29 ставил лично в Буран и Мрию, в блок защиты питания. Осталось ещё штук 40 на 47мкф 315 вольт, с 85 года все живы.

Моё сообщение на прошлой странице. "в коробке был листок с буквами. Было написано, что имеют большую утечку, быстро стареют, не не предназначены для длительного включения, 30 минут работы 2 часа отдыха. Больше подобной информации не встречал нигде."

Так там и было написано - не допускается длительное пребывание под напряжением. У меня было много Рубиконов с надписью ФОТО, насобирал из старых фотоаппаратов, ёмкостью от 89 до 409 мкф на 300 - 330 вольт, в усилителях все грелись, и несколько штук вспучились, у них видимо тоже не допускается длительное включение.

С током утечки 9 ма ?

Охренеть, К50-17 ток утечки не более 9 ма. Синие у меня на фото через два дня ещё искрят и бьются током.

У меня когда то стояла задача осветить задний план для фотосъёмки, хорошо осветить, в несколько сотен джоулей. Тогда ещё на тушинском радиорынке нашёл у мужика коробку этих самых импульсных 800х300, в коробке был листок с буквами. Было написано, что имеют большую утечку, быстро стареют, не не предназначены для длительного включения, 30 минут работы 2 часа отдыха. Больше подобной информации не встречал нигде..

Я их покупаю с весами, прошу всех по одному, и покупаю самый тяжёлый. Кстати у современных ЭПКОС много пробоев, даже при половине номинального напряжения.

Только тапками не кидайтесь. Собрал уже с десяток усилителей на вот таком китайстве, причём клиента предупреждаю, что в моих усилителях нет ни одной аудиофильской детали. Клиенты вобщем с пониманием вопроса, как грицца "богатых лохов" нет давно, но никто не сказал - выкиньнах, купили всё. Есть в хозяйстве дорогие и очень дорогие комплектующие, оставил на потом, дешеветь не будут.

Про навивку. У меня была соневская машинка для навивки провода на квадратный штырь. Там всё дело в скорости и натяге. В машинке постоянно включенный электромотор, который делает 10 000 оборотов, на нём довольно тяжёлый маховик. При нажатии на машинку происходит автозацеп с исполнительным механизмом, то есть одел на штырь и нажал. Исполнительный механизм мгновенно фиксирует первый виток, и остальные 8-10 витков наматывает за доли секунды, скорость такая, что каждый виток в четырёх местах (углах) приваривается насмерть, размотать это не повредив невозможно. По этому ЭТА навивка надёжнее пайки. Встречал навивку и в нашей аппаратуре, разумеется она легко разматывается, о холодной сварке речи нет. Скопировали технологию :-)

Привык, меньше воздуха, лучше охлаждается, в середину ставишь длинный болт М6, и им потом притягиваешь.

Бумагу промазать эпоксидной смолой до прозрачности, и все это смотать. Слышал что есть бумажный скотч двухсторонний, но не пробовал.

Если просто обмотать, и даже стянуть, то без бумаги железо со временем начнёт зудеть слой об слой, не громко, но я не люблю любого зудения, по этому заливаю в вакууме. Смола даже внутрь обмоток немного пролезает, через выводы, атмосферное давление её туда запихивает. Перед заливкой нужно сделать бортик из скотча, пена увеличивается в объёме, потечёт мимо и всё изгадит.

Если ленту от тора мотать не голой, металл на металл, а через ватман, я брал бумагу для акварели, то экранирует вразы эффективнее, два слоя с ватманом как 4 слоя голого железа. И железо экономится, и бумага для акварели очень хорошо пропитывается эпоксидной смолой при заливке. Получается монолит. Верх и низ вырезал из этого же железа. Кстати при экранировании слегка падает ток ХХ и немного увеличивается мощность транса. Перед намоткой, всегда проливаю железо эпоксидной смолой, нагреваю градусов до 40-45, и лью пока не перестанет впитываться между витками железа. Тогда не гудит даже если прижать к уху.

Дык я не про машины говорю, про малогабаритную бензотехнику, снегоходы, лодочные моторы, мотоциклы, и т.д. Там и сегодня в большинстве опережения нет.

На такой технике опережения зажигания раньше не было, только на современных микропроцессор это делает, но не долго, не любит процессор высоковольтных импульсов поблизости, и нестабильного питания.