Сергей Б

Не, автомобильный был обычный, трансформаторный. Потреблял 13,8 ампер при заглушенном двигателе и 17 ампер при заведённом.

Как правило, человек умеющий мотать хорошие трансформаторы, на любом железе, бывает не в состоянии, или не имеет желания, доказываать фанату лэйблов, что брендовый трансформатор был таковым 50 лет назад. И откуда это упёртое мнение, что первичная обмотка должна иметь минимальное сопротивление? Это только упрощение/удешевление намотки и экономия меди. На старом АП несколько раз поднимались темы о 5-6 тысячах витков, но куда то делись, по вполне объективным причинам. И когда железо берётся с 20 кратным запасом по мощности, не имеет значения его состав и толщина, при этих режимах оно очень далеко от краёв его потенциальных возможностей или невозможностей.

Абсолютно ! Я иногда что то собираю вопреки устоявшемуся мнению. То есть кто то ищет ВАХи, подбирает детали с полпроцентной точностью, в АРА есть схема усилителя на Г807, там в катоде резистор помоему 278 ом, и написано, что только такой номинал применим. Несколько раз собирал усилители на разных лампах, моноблоки, левый на 300В, правый на КТ88, получилось очень интересно, ушли горбы, бубнёж, выкрики, стало всё гораздо ровнее. И, если бы теория давала какие то положительные результаты, и расчёты это подтверждали, то не было бы десятков тысяч схем.

Если сталь со временем стареет и портится, почему тогда аудиофилы гоняются за немецкими трансформаторами времен третьего рейха, или старыми английскими ? Безграмотные идиоты ?

Замыленная микродинамика бас-барабана, или скрипок, тарелок, треугольников ?

Я вот такие сейчас делаю.

Да, ибо как то справлялся на заводе, намотать 2400 витков провода 0,35, стоило в три раза дешевле чем 5000 витков провода 0,18. А при потоке экономия нехилая. А если всем рассказывать про высокий КПД, а народ же внушаемый, то как бы и выгодно весьма. Только скрипка на таком трансформаторе звучит как пенопласт по стеклу, нервы вытягивает от омерзения. Ещё и колпак избавляет от необходимости как то оформлять трансформатор, а если ещё лабел латунный или медный - вообще ТОП.

Я обобщил, у меня 6С4С с 250 ваттными железяками, сопротивление первички 470 ом. Топовые есть, много, и слышал много, и специально слушал и сравнивал. Мне нравится ровный, мяХкий, плавный звук, для малых составов, женского глоса, аудиокниг. Для рока есть Интегра, но уже лет 5 не включал. Здесь вкус, восприятие, я катастрофически не люблю громких и резких звуков, кои вылазиют например из шалинских трансформаторов, с высоким КПД, переделал их много, люди довольны, очень довольны. Тут всётаки не " Жванецкий или петросян - это не дело вкуса, это уровень развития" Опускаться - это не то слово, термин должен быть другой, я знаю массу людей, которые не слушают топовую аппаратуру, какраз по причине низкого сопротивления первичной обмотки, катастрофической нехватки инфранизов, и чудовищных выкриков в опере, я вообще пугаюсь. Позавчера отдал человеку Хеаткит w4-am, прермотал силовики на 220 вольт и преремотал выходные трансформаторы под SE, поставил 2 впараллель 6B4G, штатную обмотку выходников 2х1300 витков выбросил совсем, намотал 5000, индуктивность 65 Генри. Человек уже три раза звонил с благодарностями, с водителем прислал бутылку виски, односолодового, на торфе. А у него топов на 13000000 рублей, есть с чем сравнить. Этот усилитель ему когда то подарили, продать не может, попросил сделать что бы играл, а сейчас он у него главный. Меня вообще огорчают легенды о топовых трансформаторах, которые все загнаны в диапазон и класс. Ещё и колпаком накрыты, который сжирает воздух, тишину зала. Ага, за то какие высокие !!! А где низкие ? И высокие выше 3-4-х килогерц через железо вообще не ходят.

Намотав за 30 с лишним лет больше тысячи трансформаторов, на совершенно разном железе, по составу, форме и толщине пластин, пришёл к выводу - если ты хочешь сделать на 100 ваттном железе, непременно 100 ваттный усилитель, то железо обязательно нужно из дорогих, с рекордными параметрами. А 3-5 ваттный звучит на любом 100 ваттном железе, главное меди не жалеть. Мне не вернули как незвучащий, ни один трансформатор, даже на железе от китайских бесперебойников толщиной 0,5-0,63 мм. Повторюсь, я всё мотаю от 4000 витков и выше. КПД не учитываю совсем.

Сранья включил, слушаю с удовольством. Трансфоматоры 39 и 41 градус. На обмотки установил термовыключатели на 70 градусов. Вообще две 6с4с впараллель - вещь. Драйвер пока в процессе.

Можно было вообще воздержатся от обсуждения вялости и динамики, со стрелкой осциллоскопа. Речь шла только 3-х витках на вольт при 60 герцах, и 4-х в.в. при 50. Досужие домыслы о психоакустическом восприятии есть в соответствующих мусорных темах.

Никита, я выкинул анодную обмотку 2х300, и намотал одним проводом, тогда места хватило, ещё два медных экрана на сетевую обмотку втиснул, для прямонакалов это пользительно.

Часто на американских усилителях пишут 117 вольт 50-60 Герц. Тут всё понятно, и их всёравно регулярно жгут. Давеча привезли американца, переделать из двухтактного в SE, на двух 6B4G. Заодно перемотать сгоревший силовик, не сдюжил наши 50 Герц, хотя напряжение ему выставили 110 вольт, ибо грелся зело. Сзади написано 117/60. У меня первый такой случай с частотой сети. Я как обычно, выплавил его из кожуха, газовой горелкой, ободрал гудрон, вытащил железо. Стал разматывать катушку, сетевая обмотка была 301 виток, проводом 0,62 мм. Ну как бы на 117 вольт 301 виток, впринципе всё ясно, умножаем витки на 2, получаем 234 вольта и вперёд. Подумав что сеть может быть и 240, и то что он сгорел от 50 герц, намотал 660 витков, как бы с запасом. Втыкаю в сеть, и вижу ток холостого хода 240 ма !?!? Вобщем устаканился он только на 880 витках при токе ХХ 45 ма. Первый раз мне такое железо попалось.

Может от года выпуска зависит ? Там же нить пружинами натягивается. У меня лет 30 лежат в коробке, лёжа, много, ниразу косяков не было. Правда мои до 65 года выпуска, в основном 52-59.

Стекло 10 мм на установке работает с 98 года, но у меня такого нет, по этому взял поликарбонат, он перед тем как взорваться, сначала мутнеет, микротрещины, как начал мутнеть, его пора менять. И оный взрыв не приносит никаких проблем, всё влетает в ёмкость. Кольцо приклеено встык, там так всё расплющивает, что стык перекрывается насмерть.И компрессор сейчас новый, даёт ещё одно деление на шкале.

Вместо скороварки лучше применить небольшой казан для плова, он толстостенный, и имеет широкий точёный бортик, на который наклеивается самоклеящийся утеплитель для окон. Кусок поликарбоната (лучше стекла) и компрессор от холодильника, лучше новый, он не уступает ваккуумному насосу, даже фирменный НВР качает чуть менее глубоко, хотя вразы быстрее.

Угол должен быть 47.5 градусов к горизонту. Направление на восток.

Что за дефект не знаю, но у меня 6п3-се выпуска 83 года, треть были с ярким розовым свечением внутри. Теперь лампы 80х годов не покупаю. Манаков говорил что 6с4с хорошо делали до 65 года.

Аккумуляторы заряжал без зарядного устройства, просто разорвал один из проводов на входе в дом, поставил диодный мост, и к нему подключил аккумуляторы, то есть дом питается через аккумуляторную батарею, заряжая её. Когда электричество отключается, автоматика отключает ввод 220, и переключает АКБ на преобразователь.

249 вольт как то много, счётчик же мощность считает, а мощность считается через квадрат напряжения. У меня в деревне тоже было до 260, лампы накаливания часто были одноазовыми. Светодиодные впринципе не пользую. Взял киловаттный ОСМ, перемотал его проводом 2,5 с отводами от 160-180-200-220-240-260 вольт, схема сама переключала реле. В итоге пришел к 180 вольтам в сети дома, т.к. от аккмуляторов дом работает более чем в полтора раза дольше, ибо 230х230=52900, а 180х180=32400. 52900 : 32400 = 1,63. И счётчик это подтверждает, и лампы накаливания светят приятным жёлтым светом. Преобразователь самодельный, из двух 9 амперных ЛАТРов, железо намотал друг на друга, первичка из двух многожильных проводов диаметром 7 мм с отводом от середины, и два плеча по 8 штук IRFZ44. Здесь КПД получился зачётный, гораздее чем у высокочастотных на феррите, даже фирменных, требующих принудительного охлаждения. Для надёжного запуска холодильника и морозильника поставил дроссель из ТС180, витки не помню, и два конденсатора по 20 мкф. Получилось нечто похожее на синусоиду, компрессор конечно гудел, но запускался и не грелся. Позже купил два компрессора Danfos BD65F они работают от 12/24 вольт, получилось экономичнее по амперчасам.

Да, на Пельтье я делал низкотемпературную камеру для испытания микросхем, добился минус 80 градусов, у меня медная пластина с каналами охлаждалась 600 ваттным компрессором от холодильного шкафа, до минус 29, на ней 4 Пельтье, которые через медную пластину охлаждали пятый Пельтье. Там производительность не нужна, камера была 20х20х10 см.

И о теплоизоляции для холодильника. В мастерской +26,1 градуса. Температура в холодильнике +2,3 градуса, на испарителе -24, температура внешней стенки холодильника +18,3 градуса, а температура внешней стенки чехла из двух слоёв синтепона +22,9. И температура на выходе испарителя +58,9, а должно быть 30 градусов. Добавил ещё один вентилятор, но не очень помогло. А два слоя синтепона спасли 4,6 градуса, а это много. Позже сшил новый чехол, толще, и с прихлопом на крышку, стало просто вразы лучше, он даже стал весь промерзать. Но всёравно продал, ибо урод.

Летом живу на острове, на Угличском водохранилище. Решил сделать себе нормальный холодильник-морозильник, вместо дурацкого, неудобного и непродуманного Ваеко, денег отдал гору, а в него ничего не лезет, толком ничего не замерзает, испаритель охватывает только нижнюю треть, и ступенька с компрессором не даёт в него что то положить. При температуре на испарителе -24 градуса, продукты в середине имеют температуру +5. Взял термоконтейнер, обклеил изнутри медной трубкой в термоусадке, компрессор китайский, как бы подделка под Данфосс, но в 5 раз дешевле. Конденсатор намотал тоже из медной трубки. В процессе открыл для себя очень много интересного и важного. Короче, собрал, отвакууммировал, закачал, включил. Решил сначала проверить прокачает ли этот хлипкий компрессор 7,5 метров медной трубки в испарителе, и какая будет температура на входе и на выходе. Без загрузки получилось на входе -26,4 на выходе -24,5. Ток при 12 вольтах 2,5 ампера. Втиснул два 5 литроывх баллона с водой, они туго вошли и легли на дно, прижавшись к дну и боковинам, температура воды +22 градуса. Немного подождал, получилось на входе в испаритель -16, а на выходе +3,5 градуса. То есть компрессор качает, вентилятор постоянно дует на конденсатор, его температура +28, я был уверен, что чем ниже температура фреона в конденсаторе, тем лучше. Ток поднялся до 3,9 ампера. Думаю подожду, посмотрю с какой скоростью будет охлаждаться вода. И тут мне занадобилось включить паяльник, дырок в удлинителе свободных нет, думаю отключу пока вентилятор испарителя на несколько минут, не сдохнет. Припаял то что нужно, и как то краем глаза смотрю, а у меня на выходе испарителя не +3,5 , а -12, кондесатор горячий и ток 2,6 ампера. Думаю нифига себе. Включаю вентилятор, конденсатор охлаждается, температура на выходе испарителя опять +3,5 и ток опять 3,9 ампера. Вобщем поставил на конденсатор терморегулятор на 54 градуса, теперь всё охлаждается вразы быстрее, и при меньшем токе. В Ваеко такого не предусмотрено, и вообще в бытовых холодильниках нет контроля температуры конденсатора. Теперь понял, почему в справочниках по компрессорам, мощность указывается при конденсаторе в 54,4 градуса. И почему в промышленных холодильниках вентилятор конденсатора крутится не всегда.

Сделал себе такой гаджет. Внутри 12 вольт 25 а.ч. фонарь белый, фонарь красный, отключаемый вольтметр, USB зарядка 2х2 ампера, зарядный и разрядный разъёмы, им же можно прикурить авто, или запитать что угодно. Уже много раз выручал. Белый фонарь не выключаясь горит 9 суток. У нас в Черёмушках по осени свет вырубают раз в неделю, часов на 5-6.

Да, если потрогать любой холодильник, и сравнить евойную температуру с рядом стоящим шкафом, то холодильник всегда холоднее, то есть он рассеивает МОИ 30-50 ватт драгоценного холода во Вселенную. И у промышленных холодильников толщина теплоизоляции в 3-5 раз больше чем у бытовых.