KUE

Посмотрел недавно. Тут про разные сплавы, где то в середине фильма про электротехническую сталь и спец сплавы для резисторов. https://vkvideo.ru/video-220155889_456247644

Не спеша продолжаю. Делал монтажные платы. Решил сначала сделать так: на гетинаксовой плате установить штырьки. Проволоку расплющить, плотно в отверстие вставить, расклепать. На маленькой плате получилось куча штырьков.При монтаже деталей получилось как-то жутко не красиво. Решил сделать как обычно. Плата выпрямителя. Плату фильтров сделал уже так. Итог:

Для проверки на сколько врет прибор, мерил катушки с известной индуктивностью. Показывал в пределах погрешности.

Делаю из того, что в "тумбочке". Там нашлись вот такие панельки. Т.к. монтаж планируется навесной, то с металлической обоймой для выходных ламп, а те,что под пайку (без обоймы) для фазоинверторных ламп, они не сильно нагреваются. Закреплю между верхней панелью и монтажной. На монтажной плате сделаю необходимое количество монтажных лепестков с запасом, чтобы можно было делать вариации схемы. Процесс постройки замедлился. Сломался телек, 17 лет как новенький работал, а тут не включился. Дежурка пропала. Ремонтирую. Сломался тостер. В телефоне батарея опухла. Ремонтирую.

Верхняя панель будет крепиться: к деревянному бруску шурупами, а к металлу винтами. Головки у тех и других идентичны, чтобы все было стильно.

Верхняя и нижняя панель из гетинакса 3мм покрытого керамикой (белые сколы) и толстым слоем краски(синяя). Т.к. баночка для закрывания силового трансформатора немного большевата, то углубил транс в панель и обрезал крышку по высоте.

Все эти схемы мало чем отличаются, добавить-убавить пару элементов, поменять номинал не проблема. Делаю корпус. Стандартный мой вариант: передняя и задняя панель из профильной трубы 40х20 1,5мм. Боковинки: бруски 40х20 из бука. Выходные терминалы недавно приобрел тут. Реально латунь, хорошее качество за свою цену.Рекомендую. https://aliexpress.ru/item/1005003038152947.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2fe24aa6hjm2fh&sku_id=12000023378082918

Не, Raa поменьше, трансформаторы намотаны так. Если вводить еще регулировку по второй сетке то это уже не по Баксандаллу. Схему планирую такую, только в пентоде. Все по простому. Монтаж будет навесной, так что можно попробовать разные вариации.

Увидел тему "Усилитель на 6ф3п по Баксандаллу" и решил по быстрому сваять усилитель на 6П14П, благо под него давно намотаны выходники на ТС40. Намотаны, но не собраны. А недавно купил тестер на али с измерением индуктивности и решил померить индуктивность. Замерил. На одном 40Гн, на втором 20Гн. Думал с коммутацией напутал. Все проверил, все правильно. Решил железо поменять местами. Теперь на первом стало 40 на втором 20. Нихрена себе разница в железе! Нашел еще один транс вытащил с него железо и вставил у которого было 20. Стало 32Гн. Перемешал подковы с тем, что 40Гн показывал. Теперь оба стали по 35Гн. Вот так у нас отечественным железом. Так как трансформаторы буду ставить вертикально, то из оставшихся креплений отрезал лишнее и сделал три шпильки. Вырезал полоски из 0,5мм стали и стянул . Намотал силовой на железе EI 96 32x40/ Получил 330в выпрямленного при 200мА нагрузки. Две обмотки под 2,5А нагрузкой 6,4В. Под полной нагрузкой греется градусов 40. Все будет просто с RC фильтрами.

А как у данной схемы с чувствительностью? Как-то 4V rms многовато.

На лоджии похолодало, внезапно пришла зима. Перебрался на кухню. Чтобы сильно не разводить грязи, решил заняться изготовлением каркасов для давно лежащего железа EI 57 с набором 25мм. Каркасы делаю из подходящего плотного картона 0,5мм. Лучше из прессшпана. Сначала изготовил гильзы с запасом по длине. Чтобы согнулся под прямым углом делаю прорези с внешней стороны до половины толщины. После склейки гильзы, убедившись, что гильза одевается на сердечник с не большим люфтом, по внешнему размеру гильзы разметил боковые щечки. Щечки сделаны из склеенных двух листов прессшпана 0,5мм под прессом. Получилось очень крепко.Вырезал по линейки ножом. Чуть поправил вырезанные щечки надфилем и ножницами, убедился, что все войдет так, как надо. На щечках ножом сделал (надфилем поправил) необходимые отверстия в щечках. Сделал разметку на гильзах и промазав места склейки эпоксидкой, приклеил щечки к гильзе. После застывания клея обрезал лишнее на гильзе. Для усиления каркаса вклеил планки. Для фиксации планок во время склейки сделал зажимчики из бракованных I пластин. А потом у жены увидел микро прищепки и другую сторону фиксировал прищепками. После промазал весь каркас кисточкой эпоксидкой разбавленной ацетоном (чтобы пожиже и лучше пропиталась). Эпоксидка хорошо пропитала картон и если можно так выразиться превратила картон в гетинакс. Поверьте, получилось очень крепко. Так делал и каркасы для EI 86 и EI 96 и также прочно. Все действо заняло по пол часа в день 4 дня (эпоксидка сохла), без пыли и шума. Можно мотать!

Для увеличения напряжения коммутации можно включить два последовательно контакта (если реле с двумя группами контактов). Коммутировать переменное напряжение. Но реле малогабаритное и если выводы контактов конструктивно близко расположены, могут быть проблемы. Для коммутации высокого напряжения главное, как быстро реле отпускает.

Плата блока питания. плата усилителя Все спаял на проводочках, проверил. Все четко заработало, ничего на взорвалось, не возбуждалось. Получилось 30-30000 Гц пр -1,5дб.

Результата с прозрачным не дождётесь. Тем более, что можно покрасить. Скорее дождетесь вот с этим. Давно дожидается проект РР на 6П14П. Намотаны выходники на ТС-40. То же баночки с фикспрайса.

Сейчас зима. В комнате 24гр. Летом у нас на юге уже в комнате 34. Прибавка 10 гр. окружающей среды очень существенна. Притакой плотной компановке ветилятор уже не вмонтировать. Можно рядом ставить, задекоровать так, чтобы никто не догадался, что это вентилятор. Или доп панель под усилитель,типа как для ноутбуков.

Собрал платки. Проверил на проводочках. 6Ф5П в триоде, Анод 278В, ток 45мА. Т.е 12 Вт при этом не вижу покраснения анода. 3Вт до ограничения на 4Ом. 1 Вт на 4Ом.

Лайфхак. Жена купила за 150р в магазине фикспрайс вот такую штуку. Внутренний размер 93х93х95. Толщина стенки 3мм. Весьма прочная. ОСМ-0.1 закрывает.

Друзья, не забывайте, что делается с минимальными затратами из подручных средств на "коленке". Покрасить в один цвет: не, не то. Перекрасить в другой:не, не то. Перекрасить в третий....А с деревом не получилось как задумывал темнее. Пришел брат, говорит:не то, так себе! Увидил товарищ, говорит: вау, как круто. Так и живем. Всех с наступающим!

Вы имеете ввиду индикацию "вкл/выкл"? У меня будет другая фишка по этому поводу индикации. Позже покажу. Как-то делал ламповый в закрытом корпусе. Иногда забывал выключать и тогда сделал автоматическое отключение при отсутствии на выходе сигнала более 20мин.

Пока трудился над этим усилителем, читал ветки про серьезные усилители в 50-70кг в моноблоке, мкт под 10кг весом, со стабилизаторами на каждый каскад отдельно. И как-то неловко стало за свои поделки.Ну да ладно, мне и так кайфово. Намотал выходники. Сделал монтажные платы. Примотал к жалу паяльника (60Вт),медный экран медной проволокой. Получилась кисточка. Прогрел и пропитал её припоем. Дорожки смазал спирто-канифольной смесью и "покрасил" их припоем. Наносится очень быстро, равномерно, тонким слоем, без перегрева поверхности. На панели сделал все крепежные элементы. Шляпки винтов чуть уменьшил, и углубил в панели ниже поверхности на 1мм. Шляпки залил эпоксидкой и зашлифовал в ровень поверхностью панели. Деревянную рамку покрыл тонирующим масло-воском. Остальное покрасил из баллончика краской на акриловой основе. Два слоя грунта, шлифовка, три слоя краски с промежуточной шлифовкой. Окончательно панель немного отполировал автомобильной полировочной пастой.Нравится мне вот такое оформление. Решил такого цвета сделать панель. Вот так выглядит у меня. Осталось набить платы деталями.

Если плата с металлизированными отверстиями, то можно и в плату. Отодрать дорожку не получится. У меня в усилителе по две в параллель. Карболитовые панельки впаяны в самодельную плату. Корпус полностью закрыт, щели в передней панели и сзади вентилятор в пол напряжения. Работает на разряжение (на вытяжку). Главное создать максимально эффективное направление потока. Нагрев верхней крышки мах. град. 40.

Некоторое время назад обратил внимание, что правая колонка звучит чуть тише. Стал переключать каналы местами, менять местами колонки, менял диски, греша на запись. Без изменений. Слишком умный, решил, что все из-за того, что правая соит ближе к занавесям и мягкой мебели, а левая ближе к стеллажу с полками. Вот из-за переотражений вся проблема. Но недавно при наладке усилителя выставил абсолютно равную вых. мощность по осцилографу и включил послушать. Сидел по центру в метре от акустики. Правый явно тише. Закралось мысль, а может с ушами проблема. Скачал на телефон генератор, надел наушники и все стало ясно. Раньше слышал до 14к, сейчас 12к с трудом. Да и правое хуже слышит левого уха. Позвал жену, она раньше (лет 20)назад все время говорила: убери высокие, звону много. Проверил у нее. Теперь выше 8к не слышит. Молодые ищут свой звук, а к тому времени как найдут то вроде уже и не надо.

Внутренняя компоновка. Черная будет монтажная плата усилителя, серая-БП. монтажные планки для коммутации вторички под 4,8,16 Ом. На этом пока все. буду мотать трансы. Разработаю и изготовлю платы. Затем покраска. Продолжение следует!

Для усиления конструкции вклеил на полиуретановый клей уголки. Из алюминиевого уголка 10х15 дополнительно для крепления верхней панели. Отверстия под лампы делал конусным сверлом. Обругался, обплевался и дальше отверстия стал выпиливать ручным лобзиком. Алюминий оказался очень вязким и при сверлении происходит постоянный наклеп, что приводит ухудшению сверления, уводу и разбиванию отверстия. Пришлось места сверления смазывать маслом. Вот так сделаю компоновку. В низу между нижней крышкой и деревянной перемычкой щель в 4мм. установлю там полоску из 4мм полуматового оргстекла. Подумал если подсветить то будет неплохо смотреться. Засунул вовнутрь фонарик. Фото без подсветки и с подсветкой.

Буду знать! Но торчащий шкант ассоциируется у меня с шипом.