Сергей А

55 минут назад, S.Laptev сказал:

Как всегда, всё давно придумано до нас Нойман DST62, самая лучшая МС головка в мире, так считается. На кристалл, но иглы, т.е. прямо на иглу буквально посадили катушки. И да, сердечник воздушный. Ничего лишнего, никаких лишних придумок, сейчас японцы на дживиси и аудиотехнике повторяют идею.

Чем проще , тем обычно надежнее. 
Посмотрим :

https://archive.org/details/neumann-dst-62-diy-turntable-cartridge-making/mode/1up?view=theater

https://www.hifispeaker.wiki/item/neumann-dst-62

Вопрос только в стабильности. ЧМ генератор с открытым задающим узлом ? Там инженер должен прилагаться к головке , чтобы каждый раз юстировать  его. С утра начал , засыпая послушал :)

Никто не мешает сейчас сделать на кристалле катушку с достаточным числом витков , с микронной точностью. Запаять в корпус и использовать как датчик для МС головок. Странно , что еще не сделали. 25-35 мкм вроде уже давно устаревшая технология. Как и поместить эту катушку в зазоре магнитной системы. Если вспомнить про зеркальные системы микросхем для проекторов DLP. 
Дарю идею проффесионалам от звука.  :)

В общем , как всегда , в чистое революционное МС ввели дополнительные элементы , вроде сердечников  . А затем с этим успешно борются. 😂

Наличие сердечника в катушке сразу смещает эти звукосниматели в гибридные , не чисто МС. 
В этом Лаптев прав , где на там сайт упоминает , ортофон , итп. Нужно сортировать головки пo чистоте Соila. 

А что там в медной катушке намагничивается ? Простите за вопрос. 
MC- подвижная катушка. 
ММ подвижный магнит. 

25 минут назад, Mark Levinson сказал:

Если бы это было так просто я бы так и сделал. Разобрать конечно можно, но для этого надо снимать заднюю панель, переднюю панель, нижнюю панель с установленными элементами и моточными изделиями. Не знаю стоит ли это того. 

А почему нельзя сделать сквозные отверстия? Их можно просверлить со стороны ребер радиатора и ничего откручивать не надо.

Ну так сделайте.  Только делайте с резьбой , иначе потом со сборкой проблемы будут. Гайки держать тот еще цирк. 

Да зачем ? Тоже отверстие. 
Отвинтите усилитель от радиатора.   И радиатор от шасси. 2,5 мм и новую резьбу проходным метчиком. 
Или можно попробовать сточить винт на конце на 2 мм , на три грани , типа самореза , но там надо точно глубину винта рассчитать. На 1-1.5 мм меньше тех 6 . 

Там резьбы на 3 мм , и может винт в упор выходить. Сверлите насквозь 2,5 мм и резьбу 3. 

Добейте аккуратно насквозь , нарежьте. Только проверьте чтобы между ребер выходила. 
6 мм в глухом отверстии это шлак. Какой там винт 3 мм? 

Не надо. Берете брусочек дерева , оборачиваете нулевкой и слегка шлифуете место резьбы , там сразу видно будет , есть ли поясок вокруг отверстия. Его снимаете , до черного вокруг. Черное не шлифовать.

Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ?

И может пасты много. Там не может быть таких дефектов. Тончайшим слоем мазать и прижимать хорошо , возьмите длинный винт , на все 8 мм радиатора + транзистор и прокл. ~ + шайба .

84 так и неплохо , почему второй 97 ? Надо бы разобраться. Радиатор сколько ? Плохо прижат? 
Поставьте хотя бы обычную шайбу пошире , плоскую. 

Говорят жизнь не кончается. Кто знает , может там  знания пригодятся. Зачем ему покой. Всего , что там можно. 

3 часа назад, Mark Levinson сказал:

Лучше  тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? 
Если корпус покупной , то сравните идущий с ним крепеж со своим. 
Иначе прослаблено будет и вроде как плохо нарезанная. 

Я так понял , что речь только об эффективности видов прокладок , в сравнении с типа Номекс .
Безотносительно прочего. 

Пока даже с керамикой 0.63  , разница между основой и радиатором осталась велика. 90 и 45 ?

между 0,63 и 0.38 разница эффективности почти вдвое. Если разница температур снизится до 10-15 гр будет отлично. Далее дело только за радиатором. 

Марк :-Дешевая китайская керамика оксидалюминия, толщина 0,635мм.

Вот табличка для сравнения , по ней видно , что взяв силикон-номакон за 1 , имеем в случае 0,63 мм Al2O3 улучшение всего в 4 раза. (последний столбец) 
А этого мало видимо. Нужно взять либо потоньше прокладку 0,38  либо получше  типа нитрид. 

https://www.chipdip.ru/product/al2o3-kc304000-to247.038a

1 час назад, johnson1496 сказал:

Не хотел Вас обидеть. Просто неожиданно понял, что за последние 10 лет не собрал ни одного проекта с межкаскадным конденсатором, то же касается корректоров для винила. В этом есть какая то ущербность или реально важна передача/усиление мощности, а не только передача/усиление напряжения. Вообще считаю, что трансформатор - лучшее изобретение человека, позволяющее преобразовывать электрические величины - ток в напряжение или сопротивление, имхо конечно. Переубедите, если неправ.

Согласен. В трансформаторе много интересного. 

3 часа назад, johnson1496 сказал:

Давайте будем последовательными: при регулировке громкости автотрансформатором нас интересует регулировка мощности, тогда шаг в 6 дБ видится великоватым, или регулировка напряжения, но тогда (теоретически) регулятор не отличается от резистивного. Но резистивный регулятор проще и технологичнее, а значит дешевле.

Я и не призывал Вас регулировать им громкость , Вы спросили про шаг регулирования. Не так ли ? И шаг там 3 дБ.
А так то да , можно , по Макаровски , кто не дает. ПСН опять же :). 
Не какой-то чахлый резистивный слой из порошка. 

Уходит в параллельные вселенные. :) и нагрузку .

Мощность не теряется при делении напряжения.  

Почему 6 ? Индуктивность в два раза , то есть  витки в 1,41 , что по напряжению даст 3 дБ , вроде :) 

и я его ни к чему не подключал , кроме мерялки.
 Это же вроде для трансляционной сети. 
В пдф-ке схема включения. Там оно на транс-р нагружено. 
 

https://n-el.ru/media/catalog/item/1000/368/user-manualroxton-at-06.pdf

Радиатор большой. Кроме этого он еще не успевает прогреться по площади , чтобы эффективно охлаждать. Скорее всего температура не поднимется более . Как бы и не снизилась немного. 
Хуже другое , использование близко к граничной мощности  не улучшает стабильность и Кпередачи падает , это не лампа. 
Я бы удвоил транзисторы , со всех сторон лучше. 
И мощность рассеиваемая меньше и в более линейном режиме. 
Поставьте для начала вторую прокладку , и отключите один канал , где их нет. Пусть прогреется хотя бы полчаса. 

В 05.02.2024 в 19:08, Сергей А сказал:

Из даташита , допустимая температура при 50 Вт. 

У Вас мощность выделяемая 50 Вт. Поэтому при температуре до 90 гр , она проходит ,но впритык. 
Можно подложить под транзисторы шлифованные медные пластины в 1-1,2 мм , повторяющие керамическую прокладку или чуть меньше , и изолировать уже ее . От транзистора не нужно  ,с целью увеличить площадь теплопередачи от кристалла . Так же можно прижимать сам транзистор через небольшой радиатор , что также облегчит режим транзистора ближе к кристаллу  . Только винт изолировать от этого радиатора вкладышем , чтобы на нем не висело напряжение .

Кстати, что мешает поставить по паре транзисторов в плечо ? Тупо. Небольшой разбаланс между транзисторами неважен. Отрегулируете общий ток. Тогда на каждом будет выделяться по ~25 Вт и проблемы не будет. 

Этого достаточно. Можно так оставить. 👍

Температура как у рабочего процессора в компе. Радиатор какой температуры теперь?

Шаг у атт. для ГГ каждый L/2

Да , показалось пермаллой , но нет , всего 6Гн , показывает. 
И кстати там везде автотрансформатор.