Leaderboard

Прежде чем начать вырезать монтажную плату необходимо на плате сделать все крепёжные отверстия и отметить точное расположение всех отверстий, чтобы элементы установленные на плате (конденсаторы, ламповые панельки, регулятор громкости, сетевой выключатель)попадали точно в центр отверстий сделанных в верхней панели корпуса. Так как в панели уже есть отверстие, в нем и будет располагаться регулятор громкости. Под имеющееся от старого проекта обрамляющее колечко (когда-то давным давно выточил токарь из эбонита), расширил отверстие. Вставил рулончик наждачки и держа его с двух сторон повращал дощечку. Получил ровное круглое отверстие нужного диаметра. Вот так в итоге будет выглядеть регулятор громкости.

Всми известная лампа F2a11

Пора уже тему открывать - "Мастерская по безделушкам". Анодные колпачки сделал из гнездового контакта. 2 шт. таких были добыты из вилки от советского электрочайника. Комплектуются прижимными колечками.

И ламповый двухтакт при 253 будет хорошо работать , и лампы не сгорят ????

Чтоб написать по делу, вы начинаете нести всякий флуд не относящий к теме, не нравится обходите стороной тему, никто вас за руку сюда не тянет.

А Вы как думаете? С таким ником можно и понять: лампа из Японии.

Вот у меня очень часто бывает в сети под 250 , зимой вечером особенно это нормально Звонил как то в Мосэнерго по местожительство , Подмосковье, ответили что они подают по ГОСТу 230

Именно так, как говорится, пришел Лаптев и всё об...л. Типа объяснил. Для тех, у кого рация не на лампах и не на транзиторах, а на танке: Вот есть животина, называется Armаdilo, выглядает вот так. По русски - броненосец. Теперь пытаемся понять, что означает слово, выделенное, в вышеупомянутой статье, чего там тот самый Van РЕСЁРЧИЛ.

Здесь более правильно сказать, об отсутствии люфтов в подшипниках качения, их использование несомненный плюс, сойдут для промышленного применения. Люфт и биение длинного вала здесь присутствует - в посадке шпилька/подшипник. Так валы в подшипниках не устанавливают, шпилька имеет диаметр на 2-3 десятки меньше посадочного отверстия и по резьбе валы не центрируют. Все решается гораздо проще, я применил удлинитель вала с внутренней с резьбой, с его помощью притягивается катушка (для завинчивания в удлинителе имеется поперечное отверстие), его свободный конец опирается на подшипник скольжения из текстолита и снимает нагрузку с консольного вала. Фиксация вала также легко решается верхним винтом устройства. Натяжение/выравнивание провода осуществляется набором роликов. Счетчик четырехзначный. Мотал провод диаметром 2 мм.

Продолжил работу над корпусом... ставилась задача сделать универсальный (в определенных габаритных рамках) корпус для лампового усилителя. Конструкция должна позволять легко менять число и типы применяемых ламп, от двух до восьми на передней панели с возможностью установки внутри корпуса дополнительно еще до четырех штук, использовать различные типы трансформаторов, быть удобной для монтажа и дальнейшего апгрейда, ведя работу не переворачивая массивный усилитель. Выбрана симметрично зеркальная компоновка. Работа еще не завершена полностью, вместо круглых кнопок питания, планирую применить более массивные плоские клавиши, более характерные для той эпохи, (на фото заготовки). Для придания изделию законченного внешнего вида - отфрезеровать надписи на лицевой панели. Позднее опишу отдельные конструктивные решения, вес корпуса составил 12 - 13 кг. в зависимости от комплектации, (ограждение ламп съемное, имеется вариант корпуса с металлическим тепловым экраном), массив бука и карагача.

Посчитать при 195-253 вольта накал ламп ламп ламп должен быть 6,3 и +/- 10 %

Бесполезно. Услышите "Не выпячивайте свои знания", а не "Вот спасибо, теперь понятно где искать".

Забить гвоздь на этот дурацкий Симулкина или там кого. Читайте книги по ламповым 50-60 годов, едва сдерживаюсь в который раз.