Jump to content

Recommended Posts

Posted

Под спойлером в текстовом формате:

Спойлер

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕНТОДОВ В ТРИОДНОМ ВКЛЮЧЕНИИ

Нашей промышленностью выпускается в настоящее время широкий ассортимент приемно-усилительных ламп, что дает возможность рационального выбора их по различным параметрам. Однако в некоторых случаях в целях унификации типов ламп в устройстве или для получения желаемых параметров, например, для получения низкого внутреннего сопротивления, возникает необходимость использовать пентоды в триодном включении.

Для расчета основных параметров пентода в триодном включении на основе имеющихся данных пентода в обычном соединении можно воспользоваться несложными формулами, приведенными в данной статье. Эти формулы обеспечивают точность в пределах 20%. то есть вполне достаточную для практических целей.

При использовании пентода в триодном соединении для получения правильных результатов расчета по приводимым формулам на его режим накладываются следующие два ограничения: анодное напряжение триода не должно превышать допустимого напряжения на экранной сетке и смещение на управляющей сетке должно быть оставлено таким же, как рекомендуемое для пентода.

Крутизна пентода в триодном включении определяется в этом случае как:

ST≈(1+IC2/Ia)   S

Внутреннее сопротивление вычисляется по формуле:

RiT≈EC2/((Ia-S*EC1)*(1+IC2/Ia))

Коэффициент усиления:

μ≈(SEC2)/(Ia-S*EC1)

Рассмотрим пример определения по этому способу параметров пентода 6ЖЗП в триодном включении, работающего при Ea=EC2=150 В, EC1= -2 В. В данном режиме при пентодном включении (см., например, «Радио» №6, 1949 г., стр. 50) анодный ток Ia=6 мА; ток экранной сетки IC2=1,6 мА и крутизна S=5 мА/В.

Параметры лампы в триодном соединении определяем по формулам:

ST≈(1+1,6/6)*5≈6,35 мА/В

RiT≈150/{[6*10-3-5*10-3*(-2)]*(1+1,6/6)} ≈7,4*103 Ом

μT≈(5*10-3*150)/(6*10-3-5*10-3*(-2)) ≈47

Для проверки по характеристикам лампы в триодном соединении (там же, стр. 51) определяем ее параметры в режиме Ea=150 В, EC2= -2 В:

ST≈6,3 мА/В; RiT≈7,0 кОм; μT≈44,

то есть совпадение с результатами расчета получается достаточно хорошим.

В. Брускин, 1959 РАДИО № 2

 

  • Thanks (+1) 1
  • 5 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Клубы

  • Сообщения

    • Нет. Зафрезеровку ступенькой на торцах делал и всё. Ну и потом  дубовые рейки на швы. Шканты ставлю если под шпон. Т.е. скручиваю черными саморезами, после высыхания клея потом их выкручиваю и на их место забиваю шканты на клей, с зашлифовкой хвостиков. Но мне простительно, я не столяр, мастерской у меня нет, да и колонки я делаю не так чтоб часто.
    • Вот и я соблазнился, купил модульную плитку для облицовки, толщина гуляет Самое страшное - пилить всухую, но DW, как всегда, не подвел. Итого имеем вместо 3х50_30 2х50_45. Клей - 490, без нагрева созревает неделю, не шутка. Греть пришлось.
    • Тоже много-много раз, результат противоположный. Надеюсь, шканты использовались при склейке ?     Ну вот склеиваю 2й сорт, никуда не денется, никакие швы усадку не дадут. Выдерживалась в мастерской 2 месяца при 20..22 градусах и 30 % влажности. Ну а если сразу после покупки клеить, тогда да - жди сюрпрайзов.
    • Слона-то я и не приметил. У чиподипов TLE дешевле. Кто их поймет. А у знакомых дистрибьюторов - так выходной.
    • А так вообще купить сейчас качественную фанеру не проблема( не факт конечно что она правильно хранилась, это уже никто не скажет). На том же Озоне торгуют и 1/2 и 2/2 и 2/4...  Не то что лет 15 назад, только в строительных магазинах с сучком на сучке. Шлифованную фанеру и покрывать шпоном даже не обязательно, так красиво смотрится.  
    • Это про изготовление самой фанеры, а не склеивание готовой....Усыхает только та фанера, что хранилась неправильно и насосала влаги. Но у нас на складах фанера как только не храниться, могут и на "свежий воздух" вынести в любое время года....
    • Акриловый паркетный лак - абсолютно бесцветный, даже предварительное морение остаётся фактически в тон, ничем не пахнет, можно дома в комнате спокойно использовать. Отличный и долговечный результат дают яхтовые лаки, поверхность не блекнет от времени - покрывать в 3 слоя, после первого и второго пройтись мелкой шкуркой (после первого слоя поверхность смочить водой, лучше уайт спиритом, но вонюче... шлифовать по мокрому. После второго слоя мелкой шкуркой по сухому слегка, без усердия - тогда последний слой лака даст ровную поверхность с блеском , или ровную с матовым (в зависимости от лака)) Под лаки "масляного типа", кроме акрила(!) поверхность покрывают в два-три захода НЦ лаком - тампоном, после второго шлифовка поднятого ворса, далее вперёд масляными лаками для более толстого защитного слоя, но как выше написано, паркетный и яхтовый удобнее, практичнее, долговечнее. Если совсем "заморочиться" - НЦ тампоном 7...10 слоёв ( НЦ загустевший обязательно разводят растворителем, нужно матовое покрытие - последние пару слоёв НЦ + ацетон (немного), глянца не будет тогда.
    • Ну у простых самодельщиков возможностей с прессом при 70 градусов наверное нет... Клеил не раз со струбцинами и усыхает ещё как. Вроде бы швы в ноль выводишь, а через год на ощупь всё уже не так прекрасно. Поэтому лучше выдерживать, пусть постоят перед финишным покрытием.  
    • Ну так то вообще это не кистью делается и не зимой на лоджии. Лак надо разбавлять и наносить тампоном из хб тряпочки аккуратно и тонким слоем. Слой за слоем с просушкой... зачастую с мелким подшкуриванием очередного слоя. Тогда поверхность получится шелковистой на ощупь. Использовать лучше паркетный или яхтный лак, матовый или полуматовый.  Воск и масло это всё романтично, но не практично в эксплуатации.
    • Хороший камень, если сверху проигрыватель встанет, вообще склейку видно не будет.
    • Заказал на пока AD824, опыт использования их положительный, сбвиг нуля у них изначально меньше, чем у 074. TLE2074  в so8 мне показались более редкими и дорогими. Посмотрим, что получится...
    • Ну, если без ООС, то можно и так.    Не надо там регулировать. 
    • Зачем это Вам нужно... все это не долговечно, я предпочитаю сделал и забыл.   Ранее сам делал/делаю рамы для картин, воск дает изумительный матовый блеск, но быстро теряет товарный вид. Если сразу купили то хорошо... Дома в последствии пользовался паркетным лаком, американским не вонючим, сейчас возможно такой не купить, фото банки не нашел.   Забыл добавить, излишний блеск (матового/полуматового паркетного) лучше пригасить, я сверху покрывал бесцветным матовым лаком KUDO.
    • Вы уже не первый раз спрашиваете... Для примера: ГМ501 150000/600000, есть Аша, есть Боровичи, есть Hitachi и так далее Supermalloy, перевод яндекса  В то время как его электрическое сопротивление примерно такое же, как у "Мюметалла", его начальная и максимальная проницаемости во много раз больше: 50 000-150 000 для начальной и 600 000-1 200 000 для максимальной проницаемости.  
    • Нашёл на вегалабе обсуждение по моему вопросу, правда там основа не фанера а шпон. Вобщем выводы таковы-лучше покрыть маслом или воском, но поверхность надо будет обновлять через какое то время. И стойкость к воздействия извне слабая. Сейчас начинаю больше склоняться к лаку, так как это все же напольники. А если соберусь делать полочники или на подставке(стойке), то точно будет покрытие маслом.  Но к окончательному решению ещё не пришёл. Очень жду мнений о опыте других самодельщиков. 👍
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.1k
    • Total Posts
      109.3k
×
×
  • Create New...