Фломастер

Человеческий разум не стоит на месте, спустя некоторое время приходят новые конструктивные мысли, идеи и прежняя работа, Вас уже не устраивает, приходится многое или все переделывать...

Прекрасно и гармонично выглядит, хочу отметить грамотное (классическое) решение фронтальной панели. Передняя плоскость сделана чуть выше корпуса, на виду только одна кромка панелей, а щель (зазор) между ними скрыт от нашего взора. Оклеивание стекол изнутри пленкой подходящего тона/цвета в ряде случаев надежней покраски, которую легко можно поцарапать при сборке изделия.

На мой взгляд, если деревянные боковины сделать темнее, выглядеть будет солиднее. В идеале передняя нижняя планка и боковины должны быть одного тона, внешне конструкция свяжется воедино, сейчас боковины как бы, сами по себе. Попробуйте кусочком затемненной фанеры, оргалита, закрыть боковину и взглянуть со стороны... впрочем Вам виднее.

Продолжение... изготовил шесть сборных каркасов, четыре для дросселей и два для МКТ. В каждом канале планируется по два дросселя, железо; Ш32х32 - предварительный и драйверный каскад, Ш32х44 - оконечный каскад, все сердечники собраны из двух пакетов Ш. Дроссели оконечного каскада, будут собраны в один блок, для экономии места и удобства монтажа в корпус блока питания.

А вариант с по канальными (дроссель с отводом от средней точки, или +/-, где отвод лучше?), Вы можете про комментировать.

Продолжил работу по доработке конструкции, боремся за каждый миллиметр. Изменил крепление межкаскадных трансформаторов к основанию, убрал шайбы и сточил головки болтов на корпусе МКТ, в подвале стало свободней, теперь все удобно монтируется не мешая друг другу. Накальный блок выполнен как самостоятельный элемент, включает в себя; основу из сплава алюминия, к ней шпильками притянут трансформатор, на нее крепятся конденсаторы фильтра, будут смонтированы четыре диода Д305. Предусмотрена возможность установки двух вентиляторов, диаметром 80х15-25мм, примерочная панель их установки будет заменена на лист резины т.3-4мм. Проведена работа по увеличению сечения каналов охлаждения и снижения динамического сопротивления потоку воздуха (на фото внутри корпуса черным цветом показано движение воздуха, чертилкой обозначено расположение ламповой и вентиляторной панелей). Выполнено два варианта верхней декоративной панели (панель с большим общим окном, позволяет реализовать новое по дизайну ограждение ГМ70, с центральной стойкой между лампами). Были изготовлены новые шаблоны для фрезернокопировального станка, прежние отверстия были выполнены перовыми сверлами. Крепление к основанию накального блока и двух МКТ, усиленно стальными (нерж.) вставками.

Ну что можно возразить МАСТЕРУ, тут вероятно собрание только новичков и руко _ _ _ _ _

Показали бы нам, Ваш опыт в домашних условиях и полученный результат, обработки именно древесины (не двп, мдф), по наружному фигурному профилю.

Что бы сделать подходящий по высоте брусок нужной длины, желательно иметь фуганок/рейсмус или хотя бы точный пильный станок. При переходе подошвы фрезера с одного бруска на другой возможно образование ступеньки, рабочий верстак при этом должен иметь качественную плоскость как у поверочной плиты. Берем подходящего размера фанеру..., и строим фрезерный станок - шпиндель с низу, замечу что фрезернокопировальный - шпиндель с верху - в данной ситуации гораздо удобнее/безопасней и позволяет более плавно регулировать съем древесины, опуская фрезу на заготовку.

Я бы не советовал Вам вести обработку столь сложной формы, фрезером по шаблону удерживая его руками. Посмотрите на сколько мала подошва фрезера на фото, больше половины опорной поверхности будет на весу, малейшее колебание от вертикали и заготовка испорчена (в лучшем случае яма), большой стол простейшего копировального (можно приспособить сверлильную стойку, в качестве плоскости стола использовать те же полки, остаток мебельного щита, ощупывающий палец расположить на самом краю стола), позволит Вам уверенно вести обработку. Есть также некоторые нюансы обработки руками на втором фото; - использование стандартного подшипника 19мм и длинной рабочей фрезы, приведет к недопустимо большому вылету фрезы и потребует изготовления очень качественного шаблона (подача фрезы вниз, стенки шаблона строго вертикальны), вылет фрезы 90мм, - увеличив диаметр подшипника до 24мм, вставкой, диаметр цанги движению теперь не мешает, снижаем вылет фрезы до 50мм (подача фрезы вниз), - изменяем диаметр копировального подшипника дополнительными вставками (подача фрезы по горизонтали), на рисунке слева, вылет фрезы 50мм, требования к качеству изготовления шаблона существенно снижаются, Пыли будет очень много, потребуется пылесос, для настройки отсоса выбрасываемой стружки, удобно использовать гибкую измерительную стойку. Еще раз отмечу сложность обработки такой формы, на последнем фото столик, полка которого чем то напоминает форму Ваших, но значительно проще в обработке, фрезеровка полки по дуге ведется на проход.

Ленточная шлиф машина лучше подойдет, так как у ней есть радиусная рабочая поверхность.

В домашних условиях, для качественной обработки по контуру, нужен фрезернокопировальный станок с рабочим столом не менее размера полок, изготовить шаблон из двп и по ощупывающему пальцу за несколько проходов (съем древесины 1-2мм) обработать полки. Ручным фрезером это сделать гораздо сложней, площадь подошвы фрезера мала, а глубина обработки большая 40мм (руками трудно, жестко, вертикально удержать работающую фрезу) - подошву следует односторонне нарастить - в целом работать так не удобно. Я бы сделал просто прямоугольные полки, качественно обработать в домашних условиях так гораздо проще, а внешне..., это кому как нравиться. Также следует учесть, что при встречном фрезеровании, на подъеме фрезы относительно волокон древесины - возможны сколы и вырывание материала. Возможно придется обрабатывать половину профиля, затем переворачивать заготовку и фрезеровать другую часть (спускаясь относительно волокон).

Ну прям заклевали коллегу, добрее нужно быть...

Спасибо, этот трансформатор я собирался перемотать - вторичку, на какой ток рассчитаны обмотки не знаю, выводы сделаны толстым многожильным, х.х при входном 235в. - 0,1а. , отвод от середины есть 8в. - 0 - 8в., всего 16в. Я его нагружал, на две ГМ70, 16в., два раздельных моста на Д303 (Д305 нет), конденсаторы по 100000мкф, на лампах получилось 19в. минимум допустимого. Проработал 1час 15минут без верхнего корпуса, на диодах с радиаторами температура поднялась до 30-33 гр., трансформатор 37 гр., панелька 42 гр., текстолит 33 гр. Через час напряжение на лампах упало до 18,8 в., дальше греть диоды побоялся. Пока не хочу переделывать этот трансформатор, другой работы полно, не разгребешь. Мелких конструктивных проблем повылазило - решаем. Я не сторонник принудительного охлаждения, но все же решил предусмотреть возможность установки кулеров на 80мм., (на фото примерка одного из вариантов размещения), в текстолите сделал вентиляционные окна (увеличил их еще больше, чем на фото), установку панелек по высоте можно изменять (высоко торчащие лампы смотрятся некрасиво), в декоративной панели щель вокруг ГМ70 также будет увеличена. Блок питания накала должен быть самостоятельно скомпонован и легко устанавливаться в корпус.

Какие диоды Вы применили в мостовой схеме питания накала ГМ70 ? У меня есть готовый накальный трансформатор с одной вторичной обмоткой, возможен ли накал ГМ70 левого и правого каналов от одного выпрямителя ?