VinVal

Вы имеете в виду тонкомпенсацию, сама система задумана как многополосная, в области СЧ и ВЧ однотактный усилитель, в области НЧ, XLR входной фильтр двухтактный усилитель. Но здесь при малых громкостях на больших динамиках страдает яркость и детальность в области СЧ. Здесь как то Михаил SW писал о пагубном влиянии ступенчатого регулятора громкости, мало вероятно т.к громкость регулируется ЦАПом. Думаю динамики 12 ... 15 дюймовые ЛОМО создавались не совсем для домашнего интимного прослушивания.

Ну вот затюкали меня, досталось и оригинальной акустике, конечно покупать без прослушивания клон из интернета стремно, (аналогично одежду и обувь из интернета без примерки) не учитывая нашу индивидуальность. О чем я, в принципе основная акустика определена, усилитель (на монтажке) собран, звук хороший: энергичный, яркий, детальный, увлекают барабаны "сложной формы подачи". НО музыка на 12, 15 дюймовых динамиках 95...98 дб/вт. заводит на хорошей громкости, на малых громкостях "режим интима" звучание блекнет. Причину я вижу в том что большим динамикам для работы необходимо приличная подводимая мощность, а выход из данного положения вижу в наличие дополнительной акустики с меньшими по размерам динамиками.

Расскажите о своей АС ее положительные стороны (что бы было к чему стремиться), ее недостатки (что бы не вляпаться). Что то загляделся я на китайский клон Наутилуса 802, понятно что это другая история но и деньги другие. Вроде отзывы хорошие, не кто случайно не сталкивался, поделитесь своими впечатлениями. Здесь описание https://aliexpress.ru/item/1005006939222725.html?sku_id=12000038793058849

Позаботился, в метрологии принято рассчитать длину провода / сопротивление, отмерить половину с припуском, сложить пополам и намотать на катушку, подгонка осуществляется по двум концам.

Аналогичное возникает при намотке манганиновых резисторов, здесь сечение провода определяет мощность резистора, намотал катодный резистор, греется (что вызывает беспокойство), намотал более толстым проводом такой же номинал, но при этом значительно увеличилась длина проводника. В результате Вами описываемые субъективные ощущения.

Ручной гибочный станок. Не знаю что это было до меня, толи гибочный станок (как я его увидел для последующего применения) то ли оснастка для какого то оборудования. Достался он мне весь переломанный (видно на фото). Восстановил, усилил, немного модернизировал (с правой стороны открутил конусную гайку) при затяжке подбираются зазоры. Невесть что, но тем не менее при определенном навыке и всевозможных проставышей можно изготавливать корпуса. Обычно делаю несколько однотипных штук, считаю что лучшее в звуковоспроизведении это многополосные системы (на каждую полосу свой усилитель), кроме того усилителей может быть всяких много, но в однотипном корпусе собранных в общую стойку смотрелось бы более эстетично. Корпуса из нержавейки 1,2 мм. латунь 2,0 мм.

Маркировка проводов. Приходиться мотать трансформаторы с большим количеством секционирования (обмоток). Здесь важно отметить номер обмотки и его начало. Обмоточный провод тонкий, поэтому к нему приходиться подпаивать многожильный провод фторопластовый. Ранее на нем наносил риски маркером (наличие рисок - начало обмотки, количество рисок - порядковый номер) но к сожалению надписи на фторопласте стираются и считать риски в куче проводов затруднительно. В векторной графике нарисовал таблицу и цифры. Отдал ребятам в рекламную фирму и они мне распечатали на самоклеющейся пленке, т.е теперь отделяем выбранные цифры от бумаги сворачиваем пополам на проводе и прижимаем приклеивая маркировку. Сама бирка 10 мм. на 5 мм. на проводе надпись двухсторонняя 5 мм. на 5 мм.

Сверлильный станок из микроскопа ПМТ-3. Если нету желания всматриваться в глубины увеличенного самосознания, то в этом случае из промышленного микроскопа ПМТ-3 несложно изготовить сверлильный станок для мелких работ (сверление плат и т.д) Подобные микроскопы используются в металлообработке, удаляем оптическую часть и вместо нее устанавливаем подходящий эл. мотор. Регулировки здесь следующие: грубая регулировка - на винтовой оси освобождаем черный барашек фиксатор, по резьбе крутим кольцо поднимая/опуская станину, фиксируем тем же барашком. Средняя регулировка (рабочая) подъём/опускания эл. мотора, черный барашек на станине он же дублируется на противоположной стороне (типа левша/правша или рука устала). Тонкая регулировка - металлического цвета ручка, аналогично по функции средней регулировки но слишком долго крутить приходиться. Рядом установлен флажок фиксатор стопорящий положение привода. Станок в пользовании удобен при работе за столом, небольшие недоделки, некогда.

По поводу обработки древесины, здесь большое значение имеет качество древесины, в бытовом случае высушенная древесина считается ее хранение под навесом в течении 3 ... 5 лет(из инструкции на дровяную печь). В промышленном (к сожалению приходиться этим заниматься) даже хорошо что штабеля древесины проложенные прокладками (образующие щели вентиляции) расположены на улице под дождем и снегом. После расположения в сушилке сверху стопки кладется строительная плита (гнет), подключаются от 6 до 12 датчиков влажности. Первый этап длится 2 суток, происходит ступенчатое увеличении температуры и влажности пока древесина не нагреется до заданной температуры и не наберет 100 % влажность. Второй этап сушка, регулируется влажностью воздуха в камере при повышенном значении открываются задвижки на улицу при низком значении опять происходит впрыск воды разносимый вентиляторами, процесс долгий но здесь важно длительное нахождение древесины при температурах превышающих 50 гр.С для уничтожения биологии внутри древесины. Конец процесса оканчивается по сумме влажности древесины по заданному значению. Третий этап выравнивание влажности, часть стопок находятся снаружи, часть внутри соответственно воздействие воздушных потоков не равномерно. Если дополнительных этапов не предусмотрено то последние это ступенчатое снижение температуры до уличной чтобы исключить растрескивания древесины. Одна закладка высушивается за 25 ... 30 дней (сушилки 100 м3, брус 150+150, 200+200) стоимость древесины возрастает на 8000 руб./куб. А вот далее после стабилизации древесины происходит ее обработка в размер по четырем плоскостям, а затем в соответствии с заказом в пяти плоскостях и все это с потерей кубатуры и увеличением стоимости. По крайней мере данная технология позволяет строить дома из бруса. Хорошая древесина это дорого, но она стабильна.

О чем здесь речь? Определили габаритные размеры железа, вес трансформатора, охарактеризовали звучание как настоящий звук и не слова о лампе в нагрузке которой будет стоять данный трансформатор. Думал есть взаимосвязь с мощностью лампы ее внутреннем сопротивлении ...

Здорово, подскажите какой у Вас эл. мотор (привод фрезы) установлен. У меня есть приличного размера промышленный микроскоп по сути со всеми функциями фрезерного станка: подъем/опускание головной части, изменение ее угла налево/направо, поворотный стол и узлы подачи в двух направлениях, хотел использовать в целях обработки пластиков, цветных металлов (не железа) собственно вопрос в подборе эл. привода. Из более простого промышленного микроскопа почти собран небольшой сверлильный станок (для рассверловки плат), немного зависло т.к установил эл. мотор 36 вольт переменного тока, но сейчас сделал умощненный лабораторный блок питания для намоточного станка и вывел на нем отдельный разъем для сверлильного станка, надо будет до ума довести.

Фломастер полностью с Вами согласен, но порой конструктивные особенности (Ваши схемные решения) формируют дизайн усилителя. Мне нравится оформление в стиле Техникс большую часть лицевой панели которого занимает стрелочные индикаторы. На данный момент времени я знаю что лицевая панель представляет собой нижняя часть из массива Венге (в лаке черно/шоколадная), верхняя тонированное стекло с парой стрелочных индикаторов, при этом прозрачная т.е через индикатор видны лампы. Конструкция усилителя из латуни. Далее неопределенности т.к усилитель для воспроизведения НЧ построен по схематике XLR - балансный вход (т.е 4 однотактных усилителя объединенных на выходе РР трансформаторами), представляющими собой входной повышающий трансформатор, он же регулятор громкости - усилитель напряжения - усилитель тока - выходной РР трансформатор. Скорее всего вся эта канитель в виде четырех входных трансформаторов - 4 секционного на 24 положения галетного регулятора громкости уместиться в задней стороне усилителя под общим коробом выходных трансформаторов. Аналогично будет построен небалансный усилитель для СЧ и ВЧ на таких же лампах но однотактном режиме. Вероятно здесь будет оптимальным, входные гнезда на задней панели и от галетного регулятора длинной тягой ручка громкости на передней панели. Да, тут подошло время для вентиляционных отверстий, думаю а почему это должны быть дырки, щели, нравиться мне тема Кельтские узоры в стиле Готики нарисовал в векторной графике для блока питания, но не как до лазерной резке не дойду, время нет. Если понравиться думаю оформить подобным стилем вентиляционные отверстия вокруг ламп и кожух трансформаторов. Позже покажу чего получилось.

А все мы такие мужики, предпочитаем внешнюю атрибутику: формы их размеры, наружную красоту, игнорируя внутреннее содержание зачастую банальное а потом мучаемся по 30 лет (да не бабах я).

Хорошие манеры монтажа эл. компонентов для НАЧИНАЮЩИХ. При появлении цветных монтажных проводов электромонтажники производили работы распределяя цвета на холодный и горячий в зависимости от потенциала. В последствии Правила определили обязательную цветовую маркировку как нулевой провод - синий, заземление - желто зеленый. При монтажных работах одноцветным проводом или термостойким с тканевой изоляцией (при облуживании которой попавшая канифоль на ткань образует вид обгорелого провода) желательно распределить цветным термоусадочным кембриком в зависимости от потенциала на холодные и горячие цвета. Например: анодное напряжение - красный, желтый. накал - зеленый. земля - черный. А маркировкой которой обычно нумеруют провода, набрать величину существующего напряжения. Подписанное напряжение расположить по направлению протекания тока, как стрелка. Нечто подобное наблюдаю при ремонте образцовый средств измерения на транзисторах как правила собранных на военных заводах. На ножках транзисторах кембрик разного цвета как правило первая буква цвета говорит назначения вывода: база - Белый, коллектор - Красный, эмиттер - как придется. На практике цветная маркировка с надписями позволяет даже спустя время не заглядывая в схему разобраться в монтаже, ну и эл. безопасность.

Фломастер - хорошо смотрится в стиле РЕТРО усилитель со стрелочным ретро индикатором, а вот в стиле ХАЙ-ТЕК он может показаться не уместен. Честно говоря (в отличие от самого усилителя) насчет отдельного блока питания особо и не задумывался, будет коробка с лицевой панелью из тонированного стекла, через которое подсвечиваются лампы (кенотроны) и режимы работы каскадов. Сам блок расположить на полу в сторонке. ВАА - я с того и начал что застабилизировал все режимы вместе с накалом, ну мы же современные люди на дворе пятнадцатый век. Что то со мной не так, болит голова и все. Переделал на кенотроны с дросселями и получил удовольствие, все мы разные. А вот стабилизация по сети с плавным вкл/выкл это надо и буду делать.

С контролем параметров это все произойдет, а без него нет? 44 года трудового стажа я провел обслуживая опасные производства работая в КИП и А. Как бы Вы хорошо не обслуживали оборудование и все равно оно сломается, вопрос на сколько критично. Причем вопросам визуального контроля оборудования, параметров, придается высокое значение. Лучше перебздеть чем недобздеть.

Дорогие редкие лампы желательно контролировать во время монтажных работ и дальнейшей эксплуатации, поэтому в блок питания установлены индикаторы контроля по току и напряжению на предварительный каскад и оконечникам. (БП в процессе монтажа, регулировок, прослушивания поэтому не пугайтесь внешнему виду). Любопытно посмотреть как бы это выглядело с шестью Ц-ками.

Предисловие. Тема создана для оказания советом помощи друг другу в целях экономии ресурсов, оригинальности взглядов, легкостью применения, пользы. Изменение режимов работы китайских ампервольтметров с 100 вольт 10 ампер на 1000 вольт 1 ампер. Надо дать должное китайским товарищам изготавливающих недорогие, компактные, назовем их индикаторами напряжения и тока. Как правило выпускаемых в широко используемых пределах измерения 100 вольт, 10 ампер. При необходимости можно изменить пределы измерения: - для увеличения измерения напряжения до 1000 вольт необходимо к существующему делителю на плате добавить в цепь измерения напряжения резистор 2670 ком. (подбирал из погрешности 2,7 мом) т.е от индикатора через тонкий желтый провод, дополнительных резистор, к измеряемой точке. - для уменьшения измерения тока до 1 ампера необходимо убрать существующий шунт (П - образный толстый проводник на плате) и заменить его проводом ПЭММ диаметром 0,5 мм. длиной 42 мм. Можно не впаивать новый шунт на плату а подключить непосредственно в схеме т.е черный толстый провод из индикатора на землю, новый шунт, красный толстый на индикатор, катодный резистор и далее ... К сожалению шунты что старый и новый находятся ниже и пределов средств измерения поэтому длина в мм. В небольших пределах на задней стенке потенциометрами можно подкорректировать показание индикаторов.

Собственные выводы. Думал связать медные и серебряные проводники влиянием скин эффекта, не связываются с изменением частоты влияние на металлы фактически одинаковы. Похоже для конструкторов 5% разница сопротивления между медью и серебром является основанием при изготовление проводников термометров сопротивления, серебряных контактов реле, серебрение корпусов ВЧ блоков ... Для того кто слышит разницу между медным и серебренным проводом в звуковом тракте применение посеребрённого (медного покрытого с наружи серебром) дополненного скин эффектом, может вызвать ощущение не сбалансированности ВЧ к СЧ, НЧ (типа "ерша" водки с пивом).

Ваше утверждение мало вероятно, приведенная температура 160 гр.С более относиться к медным термометрам с медными проводами до 160 гр.С, платиновые с серебряными проводами 500 гр.С. Окисляются медь и серебро при комнатной температуре. Интересно а Вы услышали какую нибудь разницу в звучании на приложенной ссылке?

Интересно. У нас в метрологии старые советские промышленные первичные датчики, (термометры сопротивления) представляли собой сам чувствительный элемент и от него серебряный проводник 999 марки до выходных клейм датчика. Проводник (3, 4 провода) представляет собой одножильный провод диаметром 0,75 мм, мягкий. Вероятно это решение советских инженеров связано с малыми изменениями величины (температуры к сопротивлению 1гр.С = менее 0,2 ом). Тем не менее при фактически одинаковом сопротивлении серебра и меди предпочтение отдали серебру что экономически не оправдано. Надо попробовать выложить звуковой тракт чистым серебром, сравните с учетом замены 30 см. проводника и того что Вы прослушивайте через компьютерные колонки. https://dzen.ru/video/watch/6393474cabf3684a17efd22c

Давайте я у Вас куплю обе 6n7, обсудим в личке.