Анатолий Матвиенко

реплика на реплику

даже без ЕВ, если дают нормальный ток при напряжении смещения всего на 25-30% ниже, чем у новой, значит, запас эмиссии ещё на годы, если не рассеивать на аноде больше 12 Вт а эти 6П14П помнят Богатые тоже плачут, Санта-Барбару и поцелуи Брежнева в УЛТ-61 они работали не в предельных режимах, поэтому и 5000 часов - не подвиг

Розничная цена 9 рублей! Учитывая советский уровень зарплат, это ппц как дорого. Тогда телевизоры не валялись по помойкам, бесплатные доноры.

"Грандиозная" разница, в отличие от нюансов, заметна спектроанализатором. Что изменилось? номиналы времён кенотронов, причём после дросселя ничто не мешает ставить больше, и задавить фон по анодному питанию стократ проще, чем от ошибок в разводке земли из лично моего опыта - до дросселя в схеме удвоения напряжения ставлю 2х180 мкФ, естественно, после диодов, а не кена, купил как-то партию на годы вперёд, увеличивай хоть до тысяч - ни внутреннее сопротивление источника питания заметно не уменьшится, ни на звук не влияет при сотнях мкФ после дросселя хватит и 2 Гн в однотакте для подавления пульсаций, набрать большую ёмкость проще и дешевле, чем городить большие дроссели в триодном однотакте, наверно, замена минимально рекомендуемых 200...300 мкФ на канал после дросселя на 6800 и более мкФ на мой ух даёт вроде бы какой-то трудноуловимый позитивный эффект, приборно не подтверждаемый, но, быть может, это лишь самовнушение

Если мотать промышленно, да, нужны серьёзные приспособы. Я мотаю ТВЗ не чаще чем раз в квартал, на пару тратится несколько вечеров, использую советский ручной намоточный станок с механическим счётчиком витков. Фото из интернета. Изобретать что-то с укладчиком - потрачу на станок куда больше времени и сил, чем на ручную намотку. О пробое. Мне попался ТВЗ 1-9 с пробоем между первичкой и вторичкой, диагноз подтвердился только после сматывания первички, она сверху. Об укладке. Для включения выходных ламп пентодами, тетродами или УЛ, где активное сопротивление первички влияет мало, в основном на КПД, и то не фатально, мотал внавал, стараясь брать провод только новый и сравнительно равномерно распределять витки, избегая чрезмерного числа перехлёстов. Обычно толщина провода от 0.18 до 0.24 по меди. Каждые две сотни витков - прокладка из полимерной изоленты, обычной из секции электротоваров. Ни разу не прошивало. Единственный раз разбирал готовый поработавший несколько месяцев, обнаружил, что лента слегка плавится. В какой-то мере она заменяет варку в парафине, но замеры не показали, что изолента как-то влияет на воспроизведение верхних из-за изменения межвитковой ёмкости. Кроме того, трансформаторы с изолентой меньше "поют", если нацепить на выход эквивалент нагрузки 4...8 Ом и дать сигнал, лишь бы не гулял сердечник и сами катушки относительно сердечника. Для триодного включения обычно берётся провод толще, 0.3...0.4. Он прекрасно укладывается виток к витку с использованием в качестве укладчика пятерни. Конечно, просветы небольшие остаются, и плотность заполнения чуть ниже, чем заводская. Посему нормально используется смотанная б/ушка. В качестве межсекционной прокладки использую трансформаторную бумагу, снятую с транса-донора, откуда железо, обычно какой-то ТС. Поверх неё опять слой изоленты. Межслойная - только изолента. Без прокладки ни один последующий слой не уложить виток к витку, провод проваливается в витки предыдущего слоя. Вторичка, это как минимум 0.7 в несколько секций в параллель, или от 1 мм одинарная, уже ложится чуть хуже, норовя образовывать неровности, провод б/у надо тщательно выравнивать. Совсем беда с отводами, образуется горб, сколько потом ни клади межсекционной изоляции, горб мешает. ИМХОшно на отводах надо делать соплю во всю ширину катушки, чтоб выпуклость шла от щёчки до щёчки. В ТС изолента никак, ТС, если только не с диким запасом по мощности, греются куда сильнее чем ТВЗ. Лента внутри расплавляется. Поэтому накальные трансы беру только готовые - зелёные, желательно 127/220, чтоб точно подогнать напругу под нагрузкой 6.3...6.5 В. Чтоб не гудели, а многие не гудят в руке, но голосят на опоре, креплю некрасиво, но бесшумно. Под местами креплений делаю плюхи из обычного сантехнического силикона, даю ему застыть, ставлю транс и тоже сверху щедро поливаю силиконом, после застывания прижимаю к шасси алюминиевой скобой. Излишки силикона позже удаляю ножом. Металл нигде не касается металла! В таких силиконовых рукавицах даже шумные ТС-180-2 ведут себя тише, зелёные как правило вообще не слышны. С ТА сложнее, иногда набираю нужные напряжения из двух трансов. У большинства ТА имеется 4 обмотки по 28 вольт и пара на 6 вольт, обычно этого мало даже при удвоении. Чем мучиться, проще докинуть последовательно с ним ТН-30 или ТН-36, вытягивая напряжение ХХ после выпрямителя на 450 В, максимальное для большинства электролитических конденсаторов, выше встречается редко или требует последовательного включения.

Да как раз в тему - для чего нужен и что может заданный топик-стартером вариант SE 6Н2П/6П1П. Каждый остался при своём мнении, но кто-то прочтёт ветку и примет нужное ему решение. В отличие от форума Василича, здесь плюрализм мнений больше. Если бы все со мной согласились, мне самому не интересно.

Не соглашусь. У меня комната прослушки порядка 25 м, открытые самодельные АС на широкополосниках, чуйка много выше 90. При средней громкости, если тупо подключить тестер параллельно к выходу, в основном показывает 2-3 вольта, импеданс 8 Ом, то есть тот самый "золотой" первый ватт. Громче - прибегут соседи. Но! Сколько раз сравнивал прикроватные малыши на 6П14П и 6Ф5П в однотакте пентодом с пуш-пулами, они все от 10 Вт, и нынешним триодником на 6П45С, 8 Вт, при равной громкости... это сложно описать... более мощный ЛУМЗЧ "дышит свободнее". Если подключить осциллограф (спектролабовский, другого у меня нет), хорошо заметно, как в реальном звуковом сигнале постоянно вылетают вверх пики напряжения. Предполагаю, что подрезка этих пиков и ухудшает звучание "дохлика" (любимое слово севастопольского Василича), даже если с нелинейными и ИМД у него всё в пределах разумного до 2 Вт, прямоугольнички пишет красиво. По Василичу, запас нужен не менее 20 Вт, пушпул на 6П45С рулит, мне имхошно хватает около десятка ватт. Поэтому вариации на тему 6Н2П+6П1П - это или баловство, сам таких настругал довольно много, или имеет смысл подрезать им нижнюю границу на уровне 100 Гц и подпирать активным сабом - можно каменным, можно с компрессионной акустикой. Делал саб на 6П14П в пушпуле, голова 10ГД-30Б в чв-резонаторе, никакой выгоды по сравнению с ТДА2030. Но если крохотную мощу однотакта на 6П1П или 6П14П не расходовать на воспроизведение нижних частот, оставить его ответственным за "прозрачную серединку" и "хрустально-морозные тарелочки", то оно - самый простой способ получить реально качественный хайфайный звук.

Я из воспитанников севастопольского Василича. Соответственно, строчные лампы - форева. Но вероотступник, потому что там в фаворе тетродные пушпулы на строчных. Года три назад сделал SE 6Н2П + 6П45С, выходная в триоде... и после этого усилителя (его категорически не отдаю и не продаю никому) все остальные не греют. Но это совсем другой уровень, моточных деталей килограмм на 15. Здесь же речь идёт о прикроватном малыше

Ну, не совсем. Как минимум, надо решить - октальные или пальчиковые. Перепаять выводы на ПЛК-9 - пара минут, заменить 9-контактную на 8-контактную много дольше, а потом ПЛК-9 не вернуть - дырка велика :) Давайте чуть упростим. Топик-стартер задал пару 6Н2П+6П1П. То есть начальный уровень. Не надо пугать людей сравнительно большой 6П3С. Я почему топлю за 6П14П. Когда ЛУМЗЧ делается на единицы ватт, каждый ватт важен. Поэтому 6Ф3П, 6Ф5П, 6П1П имхошно вполне допустимы в РР, я делал РР на 6Ф5П и 6П1П. Но однотакт... 2-3-ваттник не даёт приемлемого динамического диапазона, хоть режь. Не говоря о том, что бас ему противопоказан. Из 6П14П без превышения режимов выжимается 5 Вт в пентоде до клиппинга, на меньших по мощности лампах эти же 5 Вт - только их изнасилованием. 6П14П сложно сорвать в генерацию, на макетах сопли висят по полметра - возбуда нет. Напряжение смещения нужно мизерное, 6 В плюс-минус лапоть. На второй сетке сидит всё анодное питание - полёт нормальный. Гридлик ставь хоть 1 мОм. Раскачивается половинкой 6Н1П или 6Н2П без малейших проблем. Единственный недостаток - не любит фикс смещение, но со смешанным вполне. Цена за б/у - рупь за ведро. 6П15П, 6П18П, 6П43П вроде на ту же мощность, но с нюансами. 6П15П имеет высокое внутреннее сопротивление, мне ни разу не удалось укротить её в качестве выходной. Разве что параллелить по 2-3 штуки... Но проще тогда засадить одну 6П45С. Вот как драйверная лампа 6П15П неплоха, только нужно питающее напряжение драйверного каскада вольт 400, конской мощности резистор 20 кОм в анодной нагрузке, при меньших значениях растут искажения. 6П18П - наоборот, это токовая лампа, и в наших широтах (Беларусь) реже встречается, чем 6П14П. С 6П43П мне, видимо, не везло, при малых анодных напряжениях ещё так-сяк, 250-300 вольт - и уходят в саморазогрев. Быть может, хреновые экземпляры попались. Вот простейший 5-ваттный 6Н2П + 6П14П без ОООС, с катодной ООС. Лампы я всегда укрываю, в данном случае - держателем для шампуней в ванной, перевёрнутом вверх ногами. С корпусом не заморачивался. Звук вполне, характеристики тоже. Но мне мощи не хватает даже на высокочувствительные АС. Номинал РГ - 10 кОм. Продал в 2024м году.

Поделюсь, если кому-то полезно. С катодными обмотками я доделал до чистовика единственный однотакт начального уровня на 6П14П в пентоде. Взял телевизионные трансы, похожие на ТВЗ-Ш, 3000 тыс первичка, 114 вторичка. Если кто-то такие пробовал, знает - валят ВЧ знатно, без спектроанализатора на ухо слышно. Отмотал вторичку до 97 витков и добавил 200 0.18. Не хай-фай, но случилось чудо. То ли из-за ООС, то ли увеличения индуктивности, то ли получившегося суррогатного секционирования АЧХ стала линейной (почти), на 2 Вт на 4-омную нагрузку от 40 до 15 000 Гц, завал по краям в пределах 1.5...2 дБ. Для такого маленького транса - вполне. УНЧ у меня трудился несколько месяцев, год как уже у нового владельца, полёт нормальный.

Позвольте вставить 5 копеек. Паяете макет простейшей схемы - 1 лампа в драйвере, 1 выходная, в качестве ТВЗ какой-нибудь телевизионный прости Господи ТВЗ 1-9. По драйверной лампе всё просто и абсолютно не напоминает "высокую" теорию с расчётом ВАХов. Как и по выходной. В катод ставите подстроечник на 3.3 кОм, в анод - на 300 кОм последовательно с резистором 47 кОм. Ток катода выходной лампы (любой) на первых включениях выставляете катодным резистором по показаниям миллиамперметра, а не по даташитам, например - 35 мА. Желательно иметь жменю одинаковых по маркировке ламп, они копеечные, под одинаковую распиновку это 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П. На вход синус 1 кГц, на выход резистор 4 Ом. С выхода через делитель 10:1 на звуковой вход компа с программой Спектраплюс или любым другим спектроанализатором. Смотрим. Для 6Н2П (конечно же, для раскачки пентода или тетрода в родном или УЛ включении не нужны ни параллель, ни другие танцы с бубнами, особенно если сеточный резистор большого сопротивления - 500 кОм...1 мОм) вращением обоих подстроечников убедитесь сами: больше 100 кОм анодный резистор даёт лишь умеренный прирост усиления, но гармоники растут, как ни подбирай ток катода, потому что падает напряжение на аноде этой лампы. Примите на веру: при питании драйверного каскада от 300 В оптимальное значение анодного резистора 100, максимум 120 кОм. Для 6Н1П и 6Н23П потребуется номинал меньше. Ток катода для обеспечения наименьших искажений для 6Н2П будет лежать в пределах 0.3...1 мА, причём плевать на ВАХи, у каждого экземпляра и у каждой половинки в колбе он будет иной. А уж если лампы юзаные - и подавно. Помним также, что напряжение смещения на сетке драйвера должно быть выше амплитудного значения напряжения входного сигнала, иначе сеточный ток и искажения мама не горюй. С выходной лампой проще. От даташитов всего две пользы: предельные эксплуатационные значения, их лучше не превышать, и минимальный номинал сеточного резистора. В этом плане 6П6С куда лучше, чем 6П1П, она крепче, в принципе - это урезанный и удешевлённый вариант 6П3С. Лично мне в 6П1П нравится только микроскопический ток накала, в остальном для поделок начального уровня 6П14П привлекательнее. Короче, выставляем ток анода, максимальный для данной лампы при рассеиваемой мощности на аноде. То есть если между анодом и катодом 6П14П 300 В, ток берём 40 мА. И вот только тогда занимаемся трансом. Те же 1 кГц даём на вход и смотрим по спектралабу-спектраплюсу (у кого что стоит) максимальную мощность на разную нагрузку. То есть цепляем резисторы (собранные из нескольких) 3.5, 4, 4.5, 5 Ом и т д. За максимальную, к примеру, возьмём 5%. Через напряжение на выходе и значение сопротивления нагрузки вычисляем мощность и оптимальное Ra, и плевать, какое оно указано и в даташитах, и в схемах уважаемых гуру, у вас свой источник питания, свои режимы, свои лампы. Игнорируем, что у реальной нагрузки сопротивление переменному току будет выше, чем у обычного резистора, всё равно такая метода даёт гораздо более близкий к желаемому результат, чем построение мудрых графиков. Вам нужно УЛ? Разберите ТВЗ 1-9, не жалко, и намотайте прямо поверх первички, она снаружи, 200-250 витков провода 0.14, хотите точность как в аптеке - с отводами. Соедините последовательно с первичкой. Даю палец на отсечение, разницу между 22 и 25% не намеряете и не услышите. ИМХО, если мудрить с трансформаторными ООС, предпочтительнее катодная обмотка 5...10% от первички, но то дело вкуса. После экспериментов с трансформатором берите железо чуть побольше, это не триод, 5-килограммового транса не нужно, что-то силовое 30...60 Вт, максимум - ОСМ-0.063, и мотаете обмотки, исходя из соотношений, выбранных из мучений с ТВЗ 1-9. Общеизвестно, что одна только УЛ ООС незначительно снижает выходное сопротивление. Если нет катодной обмотки, придётся вводить ОООС или даже комбинацию ОООС и ПОС, иначе далеко не со всеми АС этот ЛУМЗЧ подружится. Но это уже можно обкатывать не на макете, а на готовом. Думаете, всё? Нет! Спадающая гребёнка гармоник на спектроанализаторе неожиданно может выглядеть совсем не так, как хотелось бы. Когда минимизируете третью гармонику, смотрите на её соотношение с 2й гармоникой. 2я всегда должна быть выше! Если не удаётся побороть, остаётся приём из серии "против лома нет приёма", уменьшайте ток драйверной лампы, общий уровень гармоник чуть вырастет, но звук станет приятнее, потому что чётная замаскирует нечётную. Попробуйте, нужен ли конденсатор параллельно катодному резистору драйвера. Подсказка: для 6Н2П и 6Н9С, как правило, не нужен. Без него появляется местная ООС, искажений меньше. Удачи.

Спасибо за развёрнутый ответ. У меня ЛУМЗЧ на 6П45С в триодном включении, выбран после десятков проб с SE и пушпулами. Наушниками пользуюсь только в поездке, не Hi-Fi. Вот к нему и хотел ЦАП попробовать вместо 3.5 мм выхода ноута. Хотелось также увеличить свой шанс по сравнению с 1 к 1000. Боюсь, не остаётся другого бюджетного способа, кроме как купить панель с 1 стр этой ветки, слышал положительные отзывы кроме здесь опубликованных.

Не подскажете, какая именно модель? Конвертер в аналог Рапсберри, рекомендуемый вами, я заказал. Конвертеры USB-i2s на Али в описаниях характеризуются как тестировочные устройства, что-то для работы с АКБ ноутбуков. Что стоит прикупить для звука? Задача - получить с USB звук лучше, чем с разъёма 3.5 ноутбука.