ys7475

1. Плавная подача накала продлевает жизнь лампе. Можно измерить сопротивление холодной нити накала и посчитать, насколько ток накала при его включении превысит номинальный (спойлер - намного). Как с лампочками накаливания - обычно нить сгорает в момент включения из-за броска тока. Стоит ли заморачиваться - каждый решает для себя, обычно из личных экономических соображений. Кто-то и для осветительных ламп накаливания заморачивается. Лично моё мнение - бережное обращение предпочтительно. 2. Задержка подачи анодного напряжения (и, желательно, его плавное нарастание) тоже сильно продлевают жизнь лампе. 50 секунд мало, 3 минуты хорошо, 2 минуты - компромиссный вариант. 3. Оставлять накал "висящим в воздухе" плохо, т.к. у него будет все равно будет какой-то потенциал относительно катода, в зависимости от токов утечки и т.п., и может превысить допустимое напряжение катод-подогреватель. Уж лучше задать потенциал подогревателя самому. (см. "Руководство по применению приемно-усилительных ламп", стр. 14 - легко гуглится) 4. Насчет транзисторов и микросхем - они прекрасно применимы во вспомогательных целях, вроде стабилизатора накала, реле времени для задержки подачи анодного и т.п. Наверняка найдутся "Аудио-Амиши", принципиально не применяющие полупроводники, почему нет? Главное, чтобы выбор был осознанным :)

Расскажите, пожалуйста. P.S. Самое нормальное описание, как пользоваться, в этом видео:

Стабилитрон если будет внешний, можно не ставить диод, конденсатор разрядится через него. А если не ставить стабилитрон и обойтись встроенным, лучше диод и, как правильно подсказали - анод диода нужно к конденсатору в затворе. Катод можно и на выход схемы, а не на вход, особенно разницы нет. Напряжение "?" будет около 293 вольт при указанных номиналах и 315 на входе. К предыдущему - номинал регулятора громкости на самовозбуждение влиять не должен, 50к работать будет, как и 250 и даже мегаом. Но можно обнаружить, что уменьшение номинала РГ влияет в лучшую сторону на качество звука. До определенного предела, зависящего от источника. В сетке 6с4с указан 1к антизвонный резистор, его можно попробовать убрать вообще, если при этом не будет самовозбуждения. Ну или уменьшить, насколько получится.

Регулятор громкости 50кОм - лучше меньше номиналом, конденсатор после него правильнее убрать, наверное. Антизвонный резистор в сетке 6с4с 1кОм - не многовато ли?

Спасибо за подробности! Удивило, что синфазный дроссель с конденсаторами после трансформатора, но до до диодного моста? В этом случае он должен быть рассчитан на большой ток (зато выигрываем в меньшем рабочем напряжении конденсаторов). В чем, на Ваш взгляд, преимущество такого расположения фильтра по сравнению с размещением его со стороны сетевой обмотки трансформатора? В datasheet lm338 емкости указаны очень маленькие, порядка единиц микрофарад. Видимо, есть какая-то причина не использовать там более крупные ёмкости - в них нет смысла при нагрузке стабилизатора в 0.56 ома?

Расскажите, пожалуйста, как сделан этот БП для фиксированного смещения.

Это-то я могу, ура! Вопрос в том, а какая допустима мощность тепловых потерь для выбранного физического размера трансформатора? Точнее даже не по среднему, а по действующему значению.

А нет ли у опытных коллег упрощенной (желательно проверенной практически) методики расчета перегрева силового трансформатора? Хочется что-то более точное, чем произвольный выбор "ну этот маленький, берем 3А/кв.мм, этот большой, 1.8А/кв.мм". Например, вида "если железо EI96, выделяемое им тепло не более ХХ Вт для перегрева YY градусов". Но что-то более простое, чем в специализированных книгах про серию типовых трансформаторов. Понятно, что в аудио не этим надо заморачиваться, но бывают ситуации "впихнуть невпихуемое" и подобный расчет кажется оправданным.

Боюсь, придется делать самостоятельно - предложений мало, гарантий никаких. Сначала поэкспериментировав на обрезках алюминия. Информации в ютубе много, я применил пластиковый балконный горшок прямоугольной формы как ванну, электролит и дистиллированную воду можно найти в автомагазине, свинцовую пластину для электрода удалось найти в гаражном хламе. Если бы не нашлось - грузила, дробь и переплавка. Подключение алюминиевой пластины сделал, нарезав резьбу в технологическом отверстии и ввернув туда винт. Надо учесть, что остальные отверстия уменьшатся в процессе анодирования. Краску (пишут, что краситель для ткани отлично подходит) не пробовал. В моём случае результат получился так себе, это оказалась больше проверка концепции - во-первых, страшная вонь, в помещении даже с настежь открытым окном не вариант. Во-вторых, под рукой не нашлось достаточно мощного источника питания для получения требуемой плотности тока, заморачиваться из-за вони не захотелось. Возможно, летом попробую ещё раз.

Обращался к Сергею К с просьбой изготовить каркасы под ПЛ сердечники. Оказалось, что быстро, хорошо и недорого бывает. Очень признателен, каркасы прекрасные.

У Lynx почерпнул важную фичу распространенной микросхемы TL431 - достаточно резкое включение при плавном превышении 2.5 вольт на управляющем электроде. При наличии вспомогательного питания в схеме использую приблизительно такую схему. Срабатывание реле четкое, по времени примерно 0.4тау, т.е. 0.4*R1*C1, т.е. ~120секунд для указанных номиналов с момента подачи +7.5вольт. На TL431 падает примерно 1.3 вольта, т.е. если питание накалов 6.3 вольта постоянным напряжением, можно смело выкинуть R3 и использовать питание накала как питание схемы задержки включения анодного. Ток через реле 70-80мА. Разрядный резистор R2 можно взять по мощности как 0,1 от мощности, которая выделялась бы на нем при включении как нагрузочного резистора в анодное напряжение, т.к. он только для разряда конденсаторов. Слабый момент схемы - надо думать, куда включать контакты реле для включения анодного напряжения, чтобы не коммутировать все ёмкости в анодном питании усилителя к ёмкостям в БП. Возможно, имеет смысл взять реле с двумя группами контактов - одну для разрядного резистора, вторую для включения анодного трансформатора в сеть по переменному напряжению (во избежание чрезмерного броска тока через контакты реле). По поводу софт-старта накала - проще всего схему из даташита на LD1084. Минимальное входное напряжение до стабилизатора должно быть 8 вольт. На выходе 6.25 вольта. Номиналы конденсаторов у меня "из тумбочки", можно менять по вкусу. Времязадающая цепочка R3*C3 дает >6 вольт накала за ~4 тау с момента включения, в моем случае ~30 секунд. LD1084 на радиаторе. Транзистор - любой pnp кремниевый.

Возвращаясь к аварийному питанию, сделал при ремонте в квартире отдельную проводку от бесперебойника для "ответственных" потребителей и отдельные розетки. Хотел красные розетки купить, но они вдвое дороже белых оказались :) Пришлось подрисовывать маркером, где какая. Подсветку рабочей поверхности на кухне, свет на балконе, "ночник" из кусочка светодиодной линейки в коридоре тоже запитал от UPS. Вот и "аварийное освещение". Комп, аудио и телевизор тянет минут 40. Если оставить потребителей по-минимуму, то часа 2-3 можно продержаться. UPS Eaton 3кВА с двойным преобразованием и штатными аккумуляторами. 8шт 12V стандартных AGM аккумуляторов для UPS по 9Ач. Тратит на собственные нужды порядка 100Вт. Требовалась доработка - как и многие UPS, неприемлемо шумит вентиляторами. Закрыл вентиляционные отверстия "пылесборниками" (стирать приходится раз в месяц где-то), поставил регулятор с датчиком температуры на вентиляторы, чтобы уменьшить шум. Когда дома холодно, его почти не слышно. Бонусом получил стабилизацию напряжения в сети. Если (когда) начнутся длительные отключения, буду пытаться подключать внешние аккумуляторные блоки. Скорее всего самопальные, ну или попытаюсь найти на вторичном рынке оригинальные батарейные блоки. Аккумуляторы живут года 4, выбираю с увеличенным сроком службы (5-летние). Работает уже больше 10 лет, решением доволен. Правда и длительных отключений за это время не было. В дачном доме открыл для себя следующие неочевидные (мне) вещи: 1) Напряжение в розетке в 249 вольт местная электрокомпания считает вполне приемлемым ("а вот все как приедут на дачу, да как всё включат и будут жаловаться! И вообще, современная техника до 260 вольт выдерживает" - из разговора с диспетчером) 2) Дешевый бытовой UPS APC ES525 оказался непригоден - при питании от генератора считает сеть неприемлемой и работает от своей батареи. Хотя с генератора идет 230 вольт 55Гц. С двойным преобразованием не пробовал, в теории должен работать нормально. 3) Простейшая схема АВР на 2х контакторах отлично переключает внешние фидеры и потребители в доме этого не успевают заметить. Обычный китайский не инверторный кондиционер издает при переключении страшные звуки пару секунд, но продолжает работать и пока не сломался. Нет смысла покупать крутые микропроцессорные АВР, имхо. 4) Самое сложное (что в том доме не было сделано) - электропроводку делать с возможностью разделения потребителей по приоритетам. Тогда можно думать про резервное питание хоть от солнечных батарей, хоть от маломощного генератора.

На какую индукцию рассчитан?

Т.е. если предположить по графику из даташита примерно 10А/10Вольт, то порядка 1 ом? upd: не в тот график посмотрел. Крутизна для IRFP450 указана при токе 8.4А, напряжении Uds=50V, импульсы 2мкс с 2% заполнением. Вот и интересно, как именно можно оценить по даташиту крутизну при небольших токах, а значит, и выходное сопротивление этого повторителя.

VD4 - должен быть стабилитрон вольт на 9...12, а не диод 4007, верно? И включить его правильнее между затвором и истоком? Интересно, какое выходное сопротивление можно ожидать от такой схемы?